Помідори, улюблені садівниками по всьому світу, є не просто улюбленою культурою, а основним продуктом у багатьох садах Якщо ви прагнете виростити найсоковитіші помідори у вашому районі, вам не варто шукати більше. Ми пропонуємо вам дев’ять томатних хитрощів, які дійсно працюють, а також бонусну техніку, яка може зробити революцію у вашому садівничому досвіді.Приготуйте свої зелені пальці, і давайте зануримося в ці перевірені часом стратегії.
1. Стратегічне підживлення для ситних помідорів
Підживлення має вирішальне значення для росту ваших помідорів, але вся справа в часі та складі Замість того, щоб заливати рослину азотом протягом усього її життя, перейдіть на добриво з високим вмістом фосфору і калію, таке як Томатний тон від Еспома Органік, як тільки почнуть розвиватися квіти і плоди. Це гарантує, що поки рослини розвивають сильну листову основу в молодості, енергія перенаправляється на виробництво плодів пізніше.співвідношенню NPK 3-4-6 ви уникнете надмірного розростання листя та забезпечите врожайність.
2. Ферментація насіння для тривалого зберігання
Для тих, хто планує заздалегідь, ферментація насіння томатів може подовжити термін його зберігання до десяти років і гарантувати, що воно не буде хворіти Відмовтеся від методу паперових рушників і замість цього вичавіть перестиглі помідори разом з насінням у банку для ферментації.Цей процес видаляє желатинову оболонку, полегшуючи посадку насіння та знижуючи ризик бактеріальних і грибкових захворювань.
3. Дозрівання зелених помідорів з фруктовими сусідами
Ранні заморозки або шкідники можуть змусити вас збирати помідори, поки вони ще зелені. На щастя, помістивши ці недозрілі плоди разом з фруктами, що виробляють етилен, такими як яблука або банани, в закритий простір, ви можете прискорити їх дозрівання.Не забудьте покласти їх квітучою стороною догори в один шар, щоб запобігти кашоподібності, і перевіряйте їх щодня, щоб зафіксувати ідеальну стиглість.
4. Послідовна посадка для безперервного врожаю
Уникайте перевантаження одночасним врожаєм, або вибираючи сорти з різними термінами дозрівання, або розподіляючи час посадки в шаховомуНаприклад, помідори черрі дозрівають швидше, ніж біфштекси, і, розподіливши посадку улюбленого сорту в часі, ви розподілите врожай, забезпечивши постійне постачання свіжих помідорів замість перенасичення.
5.посадка для міцної кореневої системи
Використайте потенціал вашої рослини томатів, заглибивши її при пересадці на третину Стебла рослин пустять додаткові корені, створюючи більш розгалужену і стійку кореневу систему.Однак садівники в холодному кліматі повинні переконатися, що температура ґрунту сприяє укоріненню.
6.Мистецтво обрізки томатів
Якщо ви наближаєтеся до кінця вегетаційного періоду з великою кількістю недозрілих томатів, подумайте про те, щоб “обрізати” рослину, обрізавши її зростаючі кінчикиЦе перенаправить енергію рослини з росту у висоту на дозрівання наявних плодів, що забезпечить кращий урожай до перших заморозків.
7.Оптимальне сонячне світло для різних розмірів томатів
Великим сортам томатів, таким як біфштекси, для нормального плодоношення потрібно більше сонячного світла, ніж їхнім меншим побратимам.Виділіть для великих сортів сонячніші місця в саду, щоб вони отримували 10-12 годин сонця, тоді як помідори розміром з вишню і смородину можуть процвітати і при дещо меншій кількості.
8.Клонуйте ваші улюблені томати для збільшення врожаю
Деякі рослини томатів можна клонувати, просто укорінюючи здорову присоску або верхівку у воді або ґрунті, минаючи фазу проростання насіння і заощаджуючи дорогоцінний час.Це може стати порятунком, якщо ви хочете продовжити урожай до пізнього сезону.
9.або подвійні пагони для економії місця
Коли місця не вистачає, привчіть свої помідори рости з одним абоЦей метод не тільки економить місце, дозволяючи розмістити більше рослин у вашому саду, але також може призвести до більш раннього та впорядкованого врожаю.
Бонус Хактоматів на сухому ґрунті для насиченого смаку
Натхненні виноградарством, вирощування томатів на сухому ґрунті може стати вашою наступною пригодоюЦя технологія, яка передбачає повну відмову від поливу рослин, спонукає коріння заглиблюватися вглиб у пошуках вологи та поживних речовин, що потенційно посилює смак плодів, подібно до вин, вирощених на сухому ґрунті.
Маючи у своєму репертуарі ці хитрощі вирощування томатів, ви станете на шлях до вирощування ефективного та щедрого на врожай саду Приготуйтеся дивувати одними з найсоковитіших помідорів. І пам’ятайте, не зупиняйтеся на досягнутому!
Чебрець – це трав’яниста рослина, яка належить до родини губоцвітих. Це рослина, яка зустрічається в більшості куточків світу. Відомо, що чебрець має багато лікувальних властивостей та використовується в кулінарії, косметології та медицині. У цій статті ми розглянемо різновиди чебрецю та його лікувальні властивості.
Види чебрецю:
Існує багато різновидів чебрецю, але найбільш поширеними є:
Чебрець звичайний (Thymus vulgaris) Цей вид чебрецю є найбільш поширеним та використовується в кулінарії, косметології та медицині. Його листя має приємний аромат та смак, тому він додається до багатьох страв. Цей вид чебрецю містить ефірні олії, які мають протизапальні, антибактеріальні та антиоксидантні властивості.
Чебрець лимонний (Thymus citriodorus) Цей вид чебрецю має сильний лимонний аромат та смак. Він також містить ефірні олії, які мають протизапальні властивості. Чебрець лимонний використовується в кулінарії, особливо в азіатській та середземноморській кухнях.
Чебрець карловинський (Thymus carnosus) Цей вид чебрецю має сильний аромат та смак. Він використовується в кулінарії та медицині. Він містить ефірні олії, які мають протизапальні та антисептичні властивості.
Лікувальні властивості чебрецю:
Протизапальні властивості
Чебрець містить ефірні олії, які мають протизапальні властивості. Ці властивості допомагають зменшити запалення в організмі та покращують здоров’я шкіри.
Антибактеріальні властивості
Чебрець має антибактеріальні властивості, які допомагають боротися з бактеріями в організмі. Це може допомогти у запобіганні захворювань та зміцненні імунної системи.
Антисептичні властивості
Чебрець містить численні хімічні сполуки, такі як терпени, флавоноїди та таніни, які допомагають знищувати бактерії та інші мікроорганізми. Нижче наведено детальний опис антисептичних властивостей чебрецю:
Бактерії: Чебрець може знищувати багато різних видів бактерій, включаючи ті, що викликають гнійні захворювання шкіри, такі як стафілококи та стрептококи.
Віруси: Чебрець також може бути ефективним в боротьбі з вірусами. Дослідження показали, що він може знищувати вірус грипу, а також віруси герпесу.
Грибки: Чебрець також може бути корисним в боротьбі з грибками, які можуть спричиняти захворювання шкіри та нігтів.
Захист ран: Чебрець може використовуватися для дезінфекції ран та порізів, оскільки він може знищувати бактерії та інші мікроорганізми, що можуть викликати інфекції.
Лікування захворювань дихальних шляхів: Чебрець може бути корисним в лікуванні захворювань дихальних шляхів, таких як кашель, бронхіт та запалення горла. Він може допомагати знижувати запалення та знижу
Антиоксидантні властивості
Чебрець містить антиоксиданти, які допомагають боротися зі шкідливими вільними радикалами в організмі. Це може покращити стан здоров’я та зменшити ризик розвитку захворювань.
Чебрець містить численні антиоксиданти, які можуть допомогти захистити організм від шкідливих впливів вільних радикалів. Вільні радикали – це нестабільні молекули, які можуть пошкодити клітини та спричиняти розвиток захворювань, таких як рак, серцево-судинні захворювання та захворювання нервової системи.
Основні антиоксиданти, які містяться в чебреці, включають наступні речовини:
Флавоноїди: Чебрець містить різні флавоноїди, такі як кверцетин, апігенін та лутеолін, які відомі своїми антиоксидантними властивостями. Вони можуть допомагати захищати клітини від пошкодження вільними радикалами.
Фенольні кислоти: Чебрець містить також фенольні кислоти, такі як розмаринову та кафеїнову кислоти, які мають антиоксидантні властивості. Вони можуть допомагати захищати клітини від пошкодження вільними радикалами та знижувати запалення в організмі.
Терпени: Чебрець містить різні терпени, такі як карвакрол та тимол, які мають антиоксидантні властивості. Вони можуть допомагати захищати клітини від пошкодження вільними радикалами та знижувати запалення в організмі.
Антиоксиданти в чебреці можуть мати декілька корисних властивостей для організму, таких як:
Захист клітин: Антиоксиданти можуть захищати клітини від пошкоджень, що можуть виникати внаслідок вільних радикалів.
Запобігання захворювань: Антиоксиданти можуть зменшувати ризик розвитку різних захворювань, таких як рак, серцево-судинні захворювання, діабет та інші захворювання, пов’язані зі стресом окислювання.
Підтримка імунної системи: Антиоксиданти можуть підтримувати імунну систему, зменшуючи запалення в організмі та збільшуючи захисну функцію організму.
Покращення здоров’я шкіри: Антиоксиданти можуть допомогти покращити здоров’я шкіри, зменшуючи пошкодження, спричинені сонцем та іншими факторами навколишнього середовища.
Щоб отримати користь від антиоксидантних властивостей чебрецю, його можна додавати до різних страв та напоїв, таких як супи, соуси, салати, чай та інші.
Однак важливо пам’ятати, що чебрець має високий рівень ефірних масел, тому його використання може бути не рекомендоване людям з певними захворюваннями або алергіями. Перед вживанням чебрецю в якості лікарського засобу, краще звернутися до лікаря або фахівця з натуральної медицини для консультації.
Підтримка здоров’я серця
Деякі дослідження показують, що споживання чебрецю може покращити стан здоров’я серця. Він може допомогти знизити рівень холестерину та кров’яний тиск, що зменшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.
Існує кілька досліджень, які підтверджують позитивний вплив вживання чебрецю на здоров’я серця. Ось декілька з них:
Дослідження 2012 року, опубліковане в “Journal of Medicinal Food”, показало, що екстракт чебрецю знижує кров’яний тиск у кроликів. У дослідженні було використано дозу чебрецю, еквівалентну дозі, яку людина може отримати від прийому чебрецю як харчової добавки.
Дослідження 2018 року, опубліковане в “Food & Function”, показало, що екстракт чебрецю знижує рівень холестерину та тригліцеридів у мишей з дієту, багату жиром. Результати дослідження підтвердили, що чебрець може мати корисний вплив на профілі ліпідів у крові.
Дослідження 2016 року, опубліковане в “International Journal of Food Sciences and Nutrition”, показало, що споживання чебрецю може покращувати функцію ендотелію (внутрішнього оболонкового шару судин) у хворих на цукровий діабет типу 2.
Дослідження 2013 року, опубліковане в “International Journal of Cardiology”, показало, що споживання чебрецю може знижувати ризик розвитку захворювань серця, зокрема аритмій, у пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями.
Ці дослідження підтверджують потенційну користь вживання чебрецю для здоров’я серця.
Наприклад, одне з досліджень показало, що екстракт чебрецю здатний знижувати рівень холестерину в крові та покращувати інші показники, пов’язані зі здоров’ям серця, такі як артеріальний тиск. [1] Інше дослідження виявило, що ефірна олія з чебрецю здатна знижувати рівень тригліцеридів в крові та впливати на інші біомаркери, пов’язані зі здоров’ям серця. [2]
Нижче наведені посилання на дослідження:
Jandaghi P, Noroozi M, Ardalani H, et al. The effects of Satureja khuzestanica extract on serum lipid profile, glycemic indices and blood pressure in adult patients with hyperlipidemia: A double-blind, randomized clinical trial. Complement Ther Med. 2020;50:102378. doi:10.1016/j.ctim.2020.102378.
Rashidi AA, Mirhashemi SM, Taghizadeh M, Sarkhail P. Chemical composition and effect of Satureja khuzestanica essential oil on serum lipids and lipid peroxidation in experimental hyperlipidemia in rats. Pharmacognosy Res. 2013;5(3):169-173. doi:10.4103/0974-8490.112429.
Підтримка здоров’я шкіри
Чебрець має протизапальні властивості, які можуть допомогти зменшити запалення шкіри та покращити її стан. Також його можна використовувати як природний засіб для догляду за шкірою, наприклад, як складову для приготування масок, тоніків чи лосьйонів.
Часті запитання про чебрець:
Як можна використовувати чебрець в кулінарії?
Чебрець можна додавати до різних страв, наприклад, до м’яса, риби, супів, салатів, соусів та інших страв. Він може бути використаний як свіжий, так і сушений.
Як можна використовувати чебрець для медичних цілей?
Чебрець можна використовувати для приготування настоїв, екстрактів, мазей та інших засобів. Він може допомогти зменшити запалення, боротися з бактеріями та зміцнити імунну систему.
Чи можуть бути побічні ефекти від споживання чебрецю?
Чебрець, він же богородська трава – рослина, яка часто зустрічається на дачних ділянках. У південних регіонах країни він зростає у дикій природі. Детально про посадку чебрецю та його вирощування, розміщення на дачній ділянці ви можете прочитати у публікаціях Чабрець – букетик для Богородиці. Посадка та догляд та чебрець у вашому саду: види та сорти.
Чабрець – популярна садова рослина
А в цій статті йдеться про корисні властивості рослини, її використання в народній медицині та протипоказання до вживання.
У чому користь чебрецю
Найбільше ця культура цінується за високий вміст ефірної олії, яким зумовлений і сильний аромат, і цілющі властивості чебрецю: сприятливий вплив на дихальну та травну систему, спазмолітичну та бактерицидну дію.
Крім того, трава чебрецю містить багато вітаміну С, мінеральні солі, органічні кислоти, дубильні речовини, гіркоти, флавоноїди та інші корисні елементи. Поєднання діючих речовин обумовлений спектр корисних властивостей рослини.
Чабрець заспокоює нервову систему та допомагає позбутися симптомів стресу; сприяє відновленню сил за загальної перевтоми; знімає спазми, надає розслаблюючу дію; покращує пам’ять та підвищує імунітет.
Трава чебрецю має протизапальні, ранозагоювальні та бактерицидні властивості; застосовується як відхаркувальний, потогінний, сечогінний та знеболюючий засіб.
Трава чебрецю має безліч корисних властивостей
Рослина покращує роботу травного тракту, сприяє підвищенню апетиту, стимулює діяльність підшлункової залози, нормалізує обмін речовин. Препарати чебрецю знімають шлункові та кишкові коліки, зупиняють процеси бродіння в кишечнику, надають вторгнень.
Протипухлинні властивості чебрецю використовуються в лікуванні різних форм злоякісних та доброякісних новоутворень. У народній медицині чебрець також застосовують для відновлення ослабленого статевого потягу, позбавлення алкоголізму (у суміші з іншими травами), вигнання гельмінтів.
Які хвороби лікує чебрець
Препаратами чебрецю лікують кашель, ангіну, застудні захворювання, бронхіти та бронхіальну астму. Під час епідемії грипу корисно розвішувати в будинку пучки сухої трави або марлеві мішечки з чебрецем. При кашлі рекомендують розтирати груди чебрецевою олією ; з ним також роблять інгаляції при ангіні, ларингітах, фарингітах. І від нежитю корисна олія з чебрецю — її закопують у ніс. Чай з чебрецю (1 ч. ложка сухої трави на склянку окропу, наполягати 20 хвилин, процідити) п’ють при застудних захворюваннях і бронхітах.
Настої та відвари чебрецю застосовуються для лікування колітів, кишкових кольок, запорів, метеоризму, панкреатиту, холециститу. Горілчана настойка рослини покращує травлення; олію використовують для лікування проносу, метеоризму та виведення гельмінтів. Антигельмінтними властивостями має також настій суміші трав — полину гіркого, чебрецю та пижми.
П’ють чай із чебрецем при безсонні, нервових розладах, стресах. А ще можна просто зробити ароматну подушечку із сушеним чебрецем; корисна і ванна з додаванням олії чи настою трави. Зовнішній настій застосовують для лікування шкірних захворювань, фурункулів, вугрової висипки; його додають у воду для полоскання горла та порожнини рота при ангіні, захворюваннях ясен, різних запальних процесах.
При захворюваннях суглобів, ревматизмі, радикуліті, остеохондрозі, розтягненнях зв’язок застосовують розтирання та ванни з маслом чебрецю, а також спиртову настойку трави. Корисна для хворих суглобів мазь : 200 г топленого вершкового масла або внутрішнього жиру ретельно змішати з 50 мл спиртової настойки чебрецю; зберігати у холодильнику. Олію з чебрецем використовують і в лікувальних, і в косметичних цілях
Масло втирають у шкіру голови при випаданні волосся та лупи; змащують їм укуси комах, щоб усунути свербіння та запалення. Зміцнити волосся і позбавити від лупи допомагає і ополіскування голови після миття настоєм чебрецю (4 ст.ложки сухої подрібненої трави залити 1 л окропу, настояти півгодини, процідити; використовувати 1 раз на тиждень).
Сушена трава чебрецю, розтерта в порошок , застосовується як присипка для лікування трофічних виразок і ран, що не гояться.
Докладніше про те, як застосовувати цю рослину при різних недугах читайте у добірках:
Рецепти здоров’я: чебрець від грипу та застуди
Рецепти здоров’я: чебрець від болю в суглобах
Коли і як заготовляти лікарську сировину
У лікарських цілях використовується трава чебрецю, яку заготовляють під час цвітіння, у суху погоду. Стебла рослини досить міцні, тому краще зрізати їх ножицями, щоб не висмикнути кущик з коренем.
Як і всі рослини, що містять ефірні олії, чебрець не можна сушити на сонці – він втрачає свої корисні властивості. Сушать зібрану сировину в тіні – під навісом або в приміщенні, що добре провітрюється. Зберігають у темному сухому місці, склавши в ємності, що щільно закриваються.
У нашому каталозі, що поєднує пропозиції великих садових інтернет-магазинів, ви можете вибрати насіння або саджанці чебрецю, щоб виростити цю корисну рослину на своїй ділянці.
Протипоказання до застосування чебрецю
Використовувати цілющі препарати на основі чебрецю не рекомендується, якщо у вас порушені функції щитовидної залози; є виразка шлунка або дванадцятипалої кишки; атеросклероз судин головного мозку; миготлива аритмія; гіпертонія. Протипоказаний чебрець також при гепатиті та пієлонефриті; утриматися від його застосування слід і за вагітності.
Жоржини – розкішні рослини з тривалим терміном цвітіння. За однією з легенд, жоржини раніше росли лише в королівському саду і охоронялися як зіниця ока. Якось юний садівник викрав квітку і посадив під вікном коханої. Садівника кинули у в’язницю, проте квітка перестала бути прекрасною таємницею і стала доступною простому люду.
Згідно з іншою легендою жоржина виросла, коли земля відтанула після льодовикового періоду, на місці останнього згаслого вогнища. Її поява стала своєрідним символом перемоги життя та початком нової ери. Про посадку жоржин і догляд за ними я хочу розповісти вам у цій статті.
Свіжі жоржини
Батьківщина жоржин — гірські райони Мексики. Колись давно коріння цієї квітки вживали в їжу давні ацтеки. У Європі ж смакові якості рослини не оцінили, а ось дивовижна краса і витонченість квітки всім припали до смаку.
Свою латинську назву – Dahlia – квітка отримала на честь знаменитого шведського ботаніка Даля. А жоржиною в Росії його назвали на ім’я відомого ботаніка та географа Йоганна Георгі.
Як обрати місце для вирощування Жоржин?
Жоржини не дуже вимогливі рослини. Вони можуть прижитися навіть у густій тіні. Але розмір і забарвлення суцвіть від такого місця розташування можуть помітно постраждати. Хочете довше насолоджуватися гарними бутонами? Висадіть жоржини у легку півтінь. Краса рослини від цього не змеркне, а ось термін цвітіння буде максимальним.
Єдина умова, яку необхідно обов’язково дотримуватися – помірний рівень вологості. Бульби жоржин схильні до загнивання, тому в низинах їх висаджувати не варто. Експерти радять перед висадкою рослин облаштувати на грядці дренажний шар із битої цегли або керамзиту.
А ось щодо типу ґрунту можна не переживати. Жоржини нормально почуваються і на суглинках, і на піщаних ґрунтах, і на родючому чорноземі. Тому їх можна сміливо висаджувати на будь-якій ділянці.
Посадка
Бульби жоржини садять тільки навесні або навіть раннім літом, коли мине загроза заморозків і грунт добре прогріється. Якщо ви саджаєте жоржини ранньою весною, потрібно обов’язково ретельно вкрити їх. Але краще не поспішати — заморозки назад можуть погубити бульби рослини.
Для посадки жоржин потрібно викопати поглиблення, орієнтуючись на розмір бульби. Врахуйте, що крім самого кореневища в лунці повинні поміститися добрива – компост або гній, що перепрів (що пролежав рік-два), тому розмір повинен бути відповідний. Бульба в ямці повинна розташовуватися так, щоб коренева шийка на пару сантиметрів височіла над поверхнею землі.
Кореневою шийкою називається ділянка, яка починається вище за кореневища. Саме тут розташовуються ростові бруньки – зародки нових пагонів. Заглиблення цієї ділянки бульби загрожує загниванням. Тому правильно витримувати глибину посадки дуже важливо!
Щоб прискорити цвітіння, жоржини можна попередньо проростити . Для цього бульби слід помістити на шар легкого грунту або звичайної тирси і прикрити зверху поліетиленом. Дуже важливо залишити невелику щілину, щоб забезпечити нормальну циркуляцію повітря. Бульби необхідно регулярно зрошувати з пульверизатора вони повинні бути завжди зволоженими. У такому міні-парнику ростові бруньки швидко прокинуться після періоду «зимової сплячки». Тому заповітні квіточки прикрасять сад на кілька тижнів раніше.
Стебла жоржин, потужні на вигляд, насправді легко ламаються при сильних поривах вітру, тому їх потрібно підв’язувати . Для цього під час посадки бульб необхідно відразу обладнати підпірку – вставити в ямку кілочків і прикопати його разом з бульбою. Адже через кілька місяців вбити кілочків поруч із кореневищем так, щоб не пошкодити його, буде досить складно.
Для невисоких видів можна використовувати тридцятисантиметрові кілочки. А для рослих рослин потрібно роздобути як мінімум півметрові підпірки. В ідеалі використовувати не один кілочок, а відразу кілька, вбиваючи їх по периметру куща. Цей прийом дозволить добре зафіксувати навіть найпотужніші рослини.
Бульби жоржин не здатні пережити сувору зиму. Тому навіть у середній смузі їх рекомендується викопувати пізно восени, щоб захистити від заморозків .
Догляд за Жоржинами
Щоб жоржини вас порадували рясним цвітінням, необхідно іноді приділяти їм увагу.
Пасинкування
Пасинкуванням називається видалення зайвих стебел. Втім, воно не є обов’язковою умовою вирощування жоржин.
Пасинкування допомагає отримати потужні стебла та великі бутони. Адже, як відомо, що менше пагонів залишається на кущі, то швидше вони розвиваються. Ідеальна кількість стебел – два чи три. Більше залишати не рекомендується. На цьому пасинкування не закінчується. Процедура не втрачає актуальності протягом усього сезону. Для отримання розкішного куща потрібно своєчасно видаляти всі паростки, які регулярно з’являються в пазухах (біля основи) листя.
Поливи та підживлення Жоржин
Поливати жоржини доведеться регулярно, але без зайвого ентузіазму. Якщо перестаратися, рослина може втратити привабливість або навіть загинути. Поливати слід так, щоб вода промочила ґрунт приблизно на тридцять сантиметрів. Цього буде достатньо, щоб квітка отримала оптимальну дозу цілющої вологи. Під час поливів дуже зручно вносити добрива: органіку (гній або компост), азотні добрива, суперфосфат, золу з дерева.
Якщо при посадці лунка була добре удобрена, то перше внесення підживлення можна трохи відкласти доти, доки не почне утворюватися зелена маса. Якщо грунт не був добрив, то вже через тиждень слід подбати про підживлення органікою. Зробити це не складно. Достатньо викопати по периметру куща лунки, всипати в них добрива, а потім вирівняти ґрунт граблями. Повторювати процедуру рекомендується раз на два тижні.
У наступному ролику ви побачите, як потрібно доглядати жоржини влітку. Наш постійний автор Тетяна (Тульська область) розповість про підживлення, пасинкування, а також покаже, як можна зробити оригінальний тин для підтримки стебел квітів.
Види жоржин
Сьогодні існують тисячі сортів жоржин та кілька видів їх класифікації. Серед цього розкішного асортименту можна знайти дивовижні екземпляри найнеймовірніших форм і кольорів. Є тут і міні-жоржини з компактними кущиками, і гіганти, висота яких перевищує метр – вибір практично безмежний.
Комірцеві жоржини – володарі пелюсток різних розмірів: в середині вони короткі і згорнуті в «трубочки», а на зовнішній частині суцвіття – довгі та плоскі.
Голчасті жоржини відрізняються від інших сортів тонкими пелюстками, кожен з яких закручений в щільну трубочку. Їхня довжина може дуже сильно варіюватися. Крім того, варто відзначити один з підвидів – напівгольчасті жоржини. Їхні пелюстки більше схожі не на голки, а на витончені конуси.
Кулясті жоржини – володарі пишних круглих суцвіть. Пелюстки великі, м’ясисті. Кожен із них злегка згорнуть у трубочку. Суцвіття пухке, м’яке.
Помпонні жоржини – близькі родинні кулясті. У них теж пухнасті суцвіття, що складаються з трохи скручених пелюсток. Але за розміром помпонні квіти помітно поступаються своїм побратимам, які суцвіття на дотик щільніші.
Німфейніжоржини разюче відрізняються від інших видів. Вони мають плоскі суцвіття. У центрі – пухнаста серединка з коротких трубчастих пелюсток. Найчастіше вона виглядає опуклою. Окантовка квітки – низка широких плоских пелюсток.
Анемоновидніжоржини чимось схожі на комірцеві. Усередині розташовані коротенькі витончені трубочки. По периметру – широкі пласкі пелюстки.
Піоноподібні жоржини – володарі пишних суцвіть. У кожному з них – кілька рядів овальних широких пелюсток, а в середині красується група коротких, закручених у витончені трубочки.
Ось, мабуть, і все про ці чудові квіти. Як бачите, вирощування жоржин — справа не така вже й складна. Якщо дотримуватися цих простих рекомендацій, розкішні бутони, обрамлені смарагдовою зеленню, будуть красуватися в саду з середини літа до перших заморозків.
Клематис – ніжний та чарівний красень, розкішний спокусник наших сердець. Його можна нагородити ще не одним десятком приємних і щирих епітетів, але навіть найзахопленіші слова не передадуть всієї принади цієї ліани — її треба бачити.
Клематис може сміливо конкурувати за красою з екзотичними заморськими дивовижками: великі квіти різноманітних забарвлень водоспадом обрушуються в сад із двометрової висоти. Як будь-який красень, клематис змусить господарів подбати про себе, без цього не дочекатися його пишного цвітіння. Але як благородний джентльмен, він віддячить за працю, подарувавши можливість кілька тижнів милуватися розкішними квітками. Вирощування клематисів не становить особливої складності Вирощування клематисівне представляє особливої складності, і завести їх у своєму саду може кожен, кому припала до душі ця прекрасна квітка.
Посадка клематису
Незважаючи на вибагливість, порозумітися з клематисом можна. Давайте спробуєм. Спочатку розберемося, що любить ця ліана. Для посадки клематису необхідне сонячне місце, захищене від сильних вітрів як зимових, так і літніх. Але, рятуючи його від вітру, не варто садити рослину надто близько до стіни або суцільного паркану. Відстань від цегляної стіни має бути не менше півметра, а від металевих парканів взагалі розташовувати якнайдалі.
Я свої клематиси мало не занапастила близьким сусідством з таким парканом. Росли мої чудові ліани в кількості п’яти штук уздовж сітчастої огорожі. Величезні п’яти- і трирічні розкішні кущі, всі забарвлення.
Мої клематиси добре росли біля сітчастої огорожі. Фото автора
І тут вирішуємо, що сітчастий паркан необхідно замінити і вибираємо суцільний металевий профнастил. Сказано зроблено. Змінили. Як я не берегла своїх красенів – закриваючи, огорожуючи – все одно вони постраждали від неакуратності будівельників огорожі. Але це не найстрашніше. Жах почався влітку. Мої клематиси опинилися практично в духовці: сонцепек на фоні залізної огорожі, відстань до якої близько 40 см, без подиху вітерця. І це з нашим кубанським літом, яке починається в перших числах травня і закінчується до кінця жовтня, коли майже весь сезон температура екстремально висока! Вони почали чахнути: сохло листя, гілки, майже не було цвітіння. Восени я пересадила їх (вірніше те, що залишилося від колись розкішних кущів) в інше місце. Наймолодший клематис загинув, а решта, значно постраждавши, вижила. Тепер обживаються на новому місці навколо ажурної альтанки.
Повертаючись до сумної теми, хочеться застерегти дачників, у яких ці ліани висаджені біля стін: дуже важливо, щоб не стікала вода з даху. Всі клематиси не терплять перезволоження, особливо в холодну пору року.
Період висадки
Весна та осінь. Якщо саджанець придбаний пізно восени, його прикопують, якщо куплений влітку (у цей період можна купувати посадковий матеріал тільки із закритою кореневою системою), садять так само, як весняні та осінні.
Висаджують клематиси навесні та восени. Фото автора
Тільки запам’ятайте: до повного укорінення його обов’язково потрібно притінити і уважніше поставитися до регулярного поливу. Якщо у саджанця підсушене коріння, його бажано помістити у відро з прохолодною водою на 6-8 годин. Добре додати у воду препарат «Епін».
Вибрати насіння та саджанці клематисів можна в нашому каталозі, де представляють свої товари різні інтернет-магазини.
Місце для посадки клематисів
Місце для посадки вибирають сухе, без застою води навесні. При грунтових водах, що близько залягають, обов’язково роблять дренаж не менше 20 см з битої цегли або щебеню. Посадкову яму копають розміром 60х60х60 см. Заправляють її сумішшю компосту, перегною, садової землі, взятих у рівних пропорціях. Додають пісок, 150 г суперфосфату та 400 г доломітового борошна. У посадковій ямі формують горбок з приготовленого ґрунту, на ньому розташовують саджанець, акуратно розправляють коріння по горбку. Засипають грунтом, що залишився, добре поливають. Кореневу шию злегка заглиблюють.
Всім відомо, що клематис – ліана, тому їй необхідно забезпечити опору.
Ґрунт та підживлення
Грунту клематиси віддають перевагу легкому, повітропроникному, добре удобреному. Дуже погано ставляться до перегріву ґрунту, тому необхідно мульчування шаром 5-15 см, і дуже бажано, особливо у південних районах нашої країни, притінення кореневої зони. Для цього добре підходять однорічні квіти. Багаторічні рослини близько до коріння ліани розташовувати не варто. Один від одного клематиси садять не ближче 1,5-2 м. Так вони не конкуруватимуть за харчування та місце.
Догляд
Полягає у своєчасному достатньому поливі та підживленні.
Полив
У спеку рясний полив (по можливості бажано зрошувати і листя) знадобиться 2-3 рази на тиждень, обов’язково після заходу сонця.
При нестачі вологи дрібнішають квіти і скорочуються терміни цвітіння.
Підживлення
Підгодовують клематиси навесні та влітку, 1-2 рази на місяць, чергуючи органічні (не використовувати свіжий гній!) та мінеральні добрива. Першого року після посадки їх взагалі можна не підгодовувати.
Підготовка до зими
До важливих етапів догляду можна віднести обрізку та підготовку до зимівлі. Терміни та ступінь укриття залежать від кліматичної зони. А взагалі, за моїми спостереженнями, хорошим орієнтиром на початок робіт можуть стати троянди: вкрили на зиму троянди — отже, клематиси теж час вкривати. Проводити роботу краще за сухої погоди, не чекаючи сильних морозів.
Всі клематиси досить зимостійкі, страждають не так від морозів, як від випрівання. Тому навесні важливо не затягувати зі зняттям укриття. І тут головне – знайти золоту середину: щоб не заморозити рослину, але й не дати загинути від випрівання.
Види клематисів
Залежно від типу цвітіння розподіляють на три групи.
До першої групи (А) відносять квітучі навесні на пагонах минулого року. Обрізають восени, залишаючи пагони довжиною 1-1,5 м, видаляючи незрілі, зламані, старі. На зиму основу куща підгортають перегноєм (торфом, тирсою, сухим листям і так далі) на висоту 30-50 см.
До другої групи (В) обрізки відносять квітучі на пагонах і минулого, і цього року. Їх обрізають двічі: перший раз – відразу після цвітіння, другий раз – восени, залишаючи пагони завдовжки 70-100 см.
Сорти групи Флорида
Восени знімають із опори, укладають на лапник. Зверху знову кладуть лапник, на нього плівку і шар листя.
Сорти групи Патенс
Буду дуже рада, якщо мій скромний досвід допоможе вам порозумітися з королем ліан — клематисом. Якщо виникнуть питання з посадкою, доглядом чи вирощуванням — питайте, із задоволенням поділюся своїм практичним досвідом.
Коли власники заміських будинків відкрили для себе привабливість зелених галявин, виробники садової техніки поспішили запропонувати різноманітні варіанти газонокосарок та тримерів. Але хороших інструментів недостатньо – внаслідок регулярного догляду за трав’яним покриттям утворюється пристойна кількість скошеної газонної трави. І як наслідок – необхідність її утилізації.
Після стрижки газону завжди залишається багато трави
Якщо перед вами виникає питання, куди подіти траву після косіння, є кілька досить ефективних способів використання цього матеріалу. Скошена газонна трава це цінний матеріал для садівника, не потрібно її викидати. У статті розповімо про варіанти застосування газонної трави в садівництві.
1. Компост – правильне застосування трав’яного «сміття»
Не поспішайте відправляти зрізану зелену масу у звичайну скриньку для відходів — зробіть з неї корисне та якісне добриво для грядок та клумб. Якщо ще не обзавелися компостером, обов’язково підберіть відповідну готову модель або самостійно змайструйте для своєї ділянки таку штуку.
Відправляйте траву до компосту
Зелений вміст бункера газонокосарки перепріє і перетвориться на добрива, навіть якщо просто помістити його в ємність – готову або саморобну. Але якщо ви зацікавлені в правильному компості, який для дозрівання укладається шарами з різних органічних матеріалів (його періодично ворушать і роблять інші маніпуляції), майте на увазі, що свіжа скошена трава відноситься до азотистих органічних залишків.
Компост у мішках – альтернативне компостування
Вам краще вибрати альтернативний спосіб компостування – в мішках :
якщо у вас на ділянці не дуже багато місця для влаштування повномірної компостної скриньки,
вам хочеться якнайшвидше отримати цінний продукт (всього через 1,5-3 місяці),
вас лякає необхідність важкої фізичної роботи з перелопачення купи дозріваючого компосту.
Компостування у мішках
Строго кажучи, процес, що відбувається у мішках, не зовсім компостування. У традиційному варіанті беруть участь аеробні мікроорганізми, тому для правильного перебігу приготування компосту така важлива аерація. Мішок же наповнюють, масу щільно утрамбовують, випускають зайве повітря і герметично закривають – у справу вступають анаеробні мікроорганізми, яким доступ кисню протипоказаний. Саме тому такий спосіб найбільше підходить для власників великих газонів, у яких одночасно утворюється велика кількість зеленої маси: у мішок для компостування всі інгредієнти укладаються відразу – і нічого не додається згодом, як при звичайному методі.
Для приготування добрива із скошеної газонної трави можна використовувати міцні поліетиленові пакети для сміття великого обсягу. Але у продажу є спеціальні сумки для компостування, що закриваються зверху і мають зручний клапан в нижній частині для відбору готового продукту.
Компостувати траву можна у поліетиленових сумках
У швидкий компост можна додати і традиційні матеріали – кухонні відходи, дрібні гілки, солому, листя. А можна обмежитися лише скошеною газонною травою.
2. Зелене добриво
Для приготування рідкого зеленого добрива, так званої трав’яної бражки, можна використовувати скошену газонну траву. Вона ідеальна для такого підживлення, оскільки подрібнена зелень прискорює процес зброджування. Порубану газонокосаркою зелену масу поміщають у бочку (близько третини обсягу), заливають водою і залишають на деякий час, приблизно на пару тижнів. Термін залежить від температури навколишнього середовища: що тепліше, то швидше.
Скошену газонну траву можна використовувати для приготування рідкого зеленого добрива
Можна як затравку додати в бродилівку трохи пива або квасу, ЕМ-препарати. А можна чудово обійтися і без них: на поверхні трави та листя присутня достатня кількість диких дріжджів. Для більшої «нажерливості» майбутнього підживлення деякі городники додають у ємність лопату гною або курячий послід — тут вже на ваш розсуд і в залежності від наявності у вас необхідних інгредієнтів.
3. Мульчування
В наш час, мабуть, всі любителі городити чули про такий агротехнічний прийом, як мульчування, – вологу в грунті зберігає, бур’яни приструнює, від розпушування грядок позбавляє, плоди від гнилі захищає, плюс стає харчуванням для рослин. І всі ці радощі доступні власнику скошеної трави. Багато хто не тільки чув про мульчування, а й широко його використовують, тому їм немає потреби пояснювати, куди подіти з газону скошену траву.
Мульчування – корисний та популярний агротехнічний прийом
Гаряча активна мульча
Якщо звичайне мульчування, завдяки популяризаторам органічного та розумного землеробства, сьогодні практикують багато хто, то про активну мульчу та її використання чули не всі. Суть тут коротко така – звичайна мульча у вигляді сіна, соломи, тріски та інших матеріалів потенційно їстівна для ґрунтових жителів. Однак вона далеко не відразу може ними для цих цілей (в результаті яких живильні речовини отримують рослини) використовуватися. Спочатку органічна речовина починає розкладатися під дією ферментів самих (ще живих) клітин – цей процес називається автолізом. При цьому оболонки руйнуються, і вміст рослинної або тваринної клітини стає доступним мікроорганізмам, що мешкають у ґрунті. Ще довше відбувається розкладання сухих рослинних решток.
В активній мульчі цей природний процес пришвидшується. Чим більше пошкоджені рослинні залишки (нарізані, зім’яті), тим процес саморуйнування клітин буде активнішим. І подрібнена ножами газонокосарки зелена газонна трава якнайкраще підходить для цієї технології.
Приготування гарячої активної мульчі
Щоб отримати активну мульчу, свіжоскошену траву збирають у стожок або поміщають у поліетиленовий мішок, як при приготуванні компосту в мішках. Коли температура субстрату підвищується (тому таку мульчу ще називають гарячою), роблять мульчування, укладаючи матеріал товстим шаром, але так, щоб маса гарячої мульчі не торкалася стебел рослин.
У шарі активної мульчі розкладання органіки відбувається швидше, отже, рослини отримують поживні речовини теж швидше. Крім того, відбувається виділення вуглекислого газу, що є компонентом фотосинтезу.
Всі, хто коли-небудь намагався косити газон, знають, наскільки це серйозна і відповідальна праця. Але що робити, якщо під ніж постійно намагається потрапити провід? Звичайно ж, звернути свій погляд на потужну акумуляторну газонокосарку LMO 36-40 Battery Set. Це дитя прогресу та високих технологій дозволяє швидко і якісно скошувати траву з малою кількістю перерв у роботі, а все завдяки великій робочій ширині та місткому травозбірнику. І ніяких дротів, що заважають!
Косилочна система 2 в 1 дає вам вибір – розподілити стебла рослин, що зрізаються, по газону (що буде служити йому природним добривом) або зібрати їх в травозбірник і потім застосувати на свій розсуд.
І не забудьте про додаткові приємні характеристики цієї моделі:
– 5-ступінчасте регулювання висоти зрізу трави дозволяє косити газон будь-якого типу;
– рукоятка легко фіксується у різних кутових положеннях, що дозволяє людині будь-якого зростання виконувати роботи у зручній вертикальній позі;
— в комплект поставки входять акумулятор та швидкозарядний пристрій.
4. Укриття рослин на зиму сухою газонною травою
Якщо скошеної трави у вас багато, висушена, вона може використовуватися для створення захисту від морозів для посадок полуниць, багаторічних декоративних рослин, підзимових посівів. Споруджуючи зимові будиночки над рослинами, не забудьте про основні правила використання подібних матеріалів – суха трава для укриття має бути саме сухою. Також необхідно забезпечити відтік води від укриття навесні та під час відлиг. І не забудьте вчасно розібрати утеплення: навесні сіно продовжуватиме служити утеплювачем, тільки тепер не даючи ґрунту відтавати.
Сіно добре збереже полуничну плантацію взимку
5. Сіно для зберігання овочів та фруктів
Крім живих рослин, сіно добре захищає взимку овочі та фрукти у сховищах. Наприклад, пристойний шар цього матеріалу буде потрібно для створення овочесховищ у вигляді траншей та буртів. У сіні добре зберігаються яблука зимових сортів, дозарюються і лежать майже до Нового року томати.
У ящиках із сіном добре зберігаються яблука
6. Теплі грядки
Якщо ви плануєте спорудження теплих грядок, то відходи від вмісту газону стануть у нагоді і там. Як наповнювач гряд придатна і свіжа, і висушена трава.
Трава з газону стане в нагоді для влаштування теплих гряд.
7. Свіжа трава та сіно – їжа для тварин
Кролики, кози, свійський птах, деякі вихованці будуть раді свіжій зеленій траві. А ще з неї можна зробити силос (соковитий корм, що готується зброджуванням зеленої маси) і сінаж – підв’ялену скошену траву, герметично упаковану при досягненні 50% вологості. Якщо не утримуєте тварин, можливо, ваша пропозиція зацікавить когось із сусідів.
Для утримання кроликів потрібна і свіжа трава, і сіно
8. Скошена трава та дачний туалет
Вважається, що свіжоскошена трава нейтралізує неприємні запахи дачної вуличної вбиральні, її рекомендують кидати у вигрібну яму. А у вигляді сіна вона підійде для використання в туалеті, що компостирує.
Ми розглянули вісім варіантів застосування вмісту травозбірника газонокосарки. Можливо, ви знаєте, як ще можна використовувати скошену газону, адже це зовсім не сміття, а цінний для власника саду та городу матеріал. Поділіться своїми варіантами у коментарях.
Читайте також:
Сіно та солома: 8 способів застосування на дачі
Супермульча для городу: матеріали, які радить використовувати Микола Курдюмов
Як виростити картоплю під соломою
Газон: стригти чи не стригти — ось у чому питання…
Як доглядали газони 300 років тому і як це роблять зараз. Цікаві факти
Сучасний сад важко уявити без всіляких декоративних кущів. Завдяки неймовірній різноманітності видів і садових форм, чагарники легко справляються з будь-яким завданням ландшафтного дизайну: вони можуть послужити невиразним тлом для квітників або стати ефектними домінантами композицій, розділити сад на функціональні зони або зв’язати воєдино розрізнені ділянки, зіграти на контрасті або на тонких нюансах відтінків.
Що б ви не задумали, яку б ідею не побажали втілити – декоративні кущі допоможуть відшукати найкраще рішення. І при цьому вони менш вимогливі до догляду, ніж більшість трав’янистих багаторічників!
Як не загубитися у різноманітті декоративних чагарників
Садівник, відкриває для себе світ декоративних чагарників, часом губиться в його достатку і починає купувати рослини, орієнтуючись більше на емоції та враження, ніж на доводи розуму. Такий підхід ускладнює життя і самому власникові саду, і його рослинам, тому давайте складемо “дорожню карту”, яка допоможе вибрати саме ті рослини, які вам дійсно потрібні.
1. Декоративно-листяні і красиво-квітучі кущі
Серед декоративних красиво квітнучих кущів чимало видів, які незмінно привертають увагу садівників. Різноманітні гортензії, спіреї і рододендрони, звичні бузки, рідкісні для наших садів вейгели, дейції скумпії і – всіх і не перелічити. Вони розрізняються термінами і тривалістю цвітіння, вимогами до тепла і ґрунтових умов, забарвленням квіток і розміром куща – вибір величезний.
Але не варто думати, що чагарники, чиє цвітіння не настільки привабливе, заслуговують менше уваги: декоративно-листяні породи можуть бути не менш яскравими і виразними. Безумовний лідер серед них – барбарис, який поєднує невибагливість з неймовірною різноманітністю форм: варіюється і розмір куща, і його форма і забарвлення листя. З одних лише барбарисів різних сортів ви можете скласти приголомшливу композицію, яка при мінімальному догляді буде довгі роки прикрашати ваш сад.
Зверніть увагу також на такі декоративно-листяні кущі як:
пузиреплодник;
самшит;
бересклет;
дерен;
кизильник;
бірючина.
Звичайно, треба розуміти, що такий поділ частково умовний: деякі види мають привабливе листя й при цьому красиво, хай і недовго, цвітуть. Такі, наприклад, глоди, бузина, калина, деякі види спірей і пузиреплідників та інші.
2.Кущі гіганти та карлики
Дуже важливо при виборі декоративних кущів звертати увагу на розмір дорослої рослини, адже ці цифри варіюються в дуже широкому діапазоні. Для маленьких садів і деяких видів ландшафтних композицій (наприклад, рокаріїв) необхідні компактні, мініатюрні сорти, в той час як для виконання інших завдань (наприклад, створення високого живоплоту) потрібні високі, добре облистнені чагарники.
Візьміть на замітку: важлива не тільки висота, але і діаметр куща: деякі рослини мають розкидисту, широку крону, в інших гілки спрямовані переважно вгору, треті формують компактну півсферу. Від розміру і форми чагарнику залежить і його розміщення в саду, і відстані, які необхідно витримувати при посадці. При цьому характеристики сортів часто істотно різняться – будьте уважні, купуючи саджанці, що сподобалися.
3. Теплолюбиві і морозостійкі декоративні кущі
Дуже важливий параметр – зимостійкість обраної рослини, яка може змінюватись навіть у межах одного виду: наприклад, серед популярних рододендронів і гортензій є сорти, що витримують найсуворіші зими, так і теплолюбні пестуни, які в холодних регіонах не зимують навіть під укриттям.
Погано переносять морози гарно квітучі кущі: скумпії, магнолії, бобовники, гібіскуси та інші. Деякі швидкорослі види – наприклад, теплолюбна буддлея – взимку обмерзають, але швидко відновлюються і рясно цвітуть, якщо не постраждала коренева система. Інші – наприклад, форзиція – в холодних регіонах можуть мати потребу в укритті; при обмерзанні такі рослини здатні відновлюватися, але цвісти вже не будуть. Ці нюанси треба розуміти і враховувати при виборі саджанців, щоб згодом уникнути прикростей і розчарувань.
4. Вічнозелені і листопадні кущі
Більшість поширених в наших садах видів декоративних кущів відносяться до листопадних, але зустрічаються і вічнозелені види. Чому це важливо знати? В умовах холодного клімату вічнозелені чагарники, які навіть відрізняються гарною морозостійкістю, часто страждають взимку від вітру і сонця, що висушують листя. Для таких рослин потрібно з особливою старанністю вибирати місце в саду, а в холодну пору року їм найчастіше потрібне притінення для захисту від сонячних опіків.
5. Вимогливі і невибагливі декоративні кущі
Вимоги до догляду декоративних кущів в цілому зазвичай дуже скромні – але лише за умови грамотного створення умов для вибору місця посадки, підбору компаньйонів і т. д.). Вибираючи саджанці, обов’язково враховуйте потреби кожної рослини – тільки в цьому випадку можна отримати максимальний декоративний ефект, витративши мінімум сил на догляд. Кущі, розміщені у невідповідних умовах, наврядчи в повній мірі розкриють свій потенціал, і вже точно не можна буде віднести до категорії безпроблемних, незалежно від властивих їх видами особливостей.
Подивіться на нашу табличку, щоб переконатися в тому, що відповідні декоративні кущі можна підібрати практично для будь-якого саду:
Посухостійкі
Вологолюбні
Тіньовитривалі
Для кислих ґрунтів
Для лужних ґрунтів
Барбарис
Гортензія
Калина звичайна
Рододендрон
Самшит
Бирючина
Верби (всі види)
Бузина
Гортензія
Кизильник
Карагана (акація жовта)
Горобинник
Сніжноягідник
Ірга канадська
Бузина Чорна
Кизильник
Дерен Білий
Рододендрон
Піеріс
Чубушник
Бересклет Європейський
Бузина
Дерен
Кальмія
Форзиція
6. Краса і користь
Якщо ви людина практична і не хочете займати місце в саду “марними” рослинами, вам варто звернути увагу на кущі, що поєднують красу і користь. Такі рослини не тільки прикрасять ділянку, але і принесуть урожай. Ось деякі з них:
Чагарник
Декоративні властивості
Корисні властивості
Глід
Красивий у цвітінні, до осені його прикрашають яскраво-червоні плоди; кущі мають красиву форму, підходять для живоплотів і одиночних посадок
Плоди глоду володіють цілющими властивостями; взимку вони служать кормом для птахів
Горобина (звичайна та чорноплідна)
Горобинові кущі красиві і в цвітінні, і з плодами; у горобини звичайної дуже ефектна осіння забарвлення листя; горобина чорноплідна відмінно формується і підходить для живоплотів
Плоди горобини застосовуються в кулінарії і народній медицині, їх можна заготовляти різними способами. Восени і взимку горобина служить кормом для птахів
Калина звичайна
Кущі мають красиву форму, дуже ошатні в цвітінні, восени приваблюють яскравою забарвленням листя; з другої половини літа служать прикрасою кущів грона червоних ягід
Ягоди калини звичайної – цінна харчова та лікарська сировина
Ірга звичайна
Ірга вельми приваблива в пору цвітіння; її кущі підходять для формування високих живоплотів, можуть бути використані в одиночних і групових посадках
Ягоди ірги дуже полюбляють птахи; вони також використовуються в кулінарних цілях і як лікарська сировина
Ліщина звичайна
Великі, розлогі кущі ліщини мають красиву фактуру, ефектні й виразні; існують садові форми з фіолетовим забарвленням листя
Лісові горіхи – смачний і корисний харчовий продукт
У якості декоративних можна вирощувати також звичні ягідні кущі – наприклад, дуже ефектні штамбові форми агрусу і червоної смородини; безсумнівно прикрасить сад ожина, формована на шпалері.
7. Цілі і завдання
І звичайно ж, при виборі декоративних чагарників необхідно орієнтуватися на ті цілі і завдання, які ви маєте намір вирішити з їх допомогою. Потрібен яскравий акцент в саду – віддайте перевагу рясно і тривало квітучим кущам, наприклад, гортензіям. Хочете оформити садові доріжки акуратними бордюрами – придивіться до компактних сортів барбарисів або спірей. Потрібна висока жива огорожа – садіть жимолость татарську, бузину, карагану (жовту акацію).
Безумовно, при цьому слід враховувати все те, про що було сказано раніше: зовнішні особливості обраних рослин, їх вимоги до умов вирощування і догляду, сполучуваність і так далі.
Коли, де і як садити декоративні кущі?
Саджанці з відкритою кореневою системою висаджують на постійному місці навесні або восени. При цьому для весняно квітучих і кущів з ранньою вегетацією (форзиції, спіреї весняні, магнолії, бузина, калина, бузок та інші) краща осіння посадка. Саджанці з закритою кореневою системою (у контейнерах) можна висаджувати протягом усього сезону.
Місце для посадки вибирають з урахуванням вимог культури. Пам’ятайте про те, що правильне розміщення в саду (з відповідним грунтом, освітленістю і т. д.) – запорука здоров’я і довголіття ваших декоративних кущів. Пересадити дорослий кущ досить важко, а часом і неможливо, тому варто ретельно продумати розташування вибраних рослин в саду з урахуванням їх розвитку.
При посадці кущів дуже важливо дотримуватися оптимальних відстаней між сусідніми рослинами, від рослин до садових будівель та інших ландшафтних об’єктів), які обумовлені розмірами дорослої рослини, так і особливостями створюваної композиції (так, в живих огорожах саджанці розміщують щільніше, ніж у вільно зростаючих чагарникових насадженнях).
Якщо вибрані вами декоративні кущі схильні до утворення кореневої порослі (деякі види спіреї, бузок, горобинники, шипшини) або самосіву (калина звичайна, карагана, бузина), це слід враховувати при створенні композицій з їх участю.
Посадку здійснюють в ями (при груповому розміщенні і одиночному) або траншеї (при закладці живоплоту будь-якого типу). Їх заповнюють ґрунтовим субстратом, склад якого визначається вимогами висаджуються культур.
Як доглядати за декоративними кущами
Для всіх видів декоративних чагарників обов’язковий елемент догляду – регулярна обрізка. Навесні необхідно провести санітарну обрізку, видаливши всі пошкоджені, сухі, ослаблені, хворі, загущачі кущеві пагони – це запорука здоров’я рослини. Протягом сезону рекомендується обрізати зів’ялі суцвіття (у красиво-квітучих чагарників), видаляти пошкоджені і хворі пагони (по мірі необхідності).
Нюанси формувальної обрізки визначаються як особливостями самого куща, так і його місцем в ландшафті, а до омолоджувальної обрізки вдаються у тих випадках, коли необхідно дати “друге життя” старим або запущеним рослинам.
Вимоги до харчування залежать від виду, але більшість декоративних чагарників добре відгукується на весняне (на початку вегетації) внесення комплексних добрив. В іншому догляд зазвичай зводиться до поливу в суху погоду (крім посухостійких чагарників) та осіннього прибирання опалого листя.
Посадивши декоративні куші, ви при мінімумі турбот отримуєте ефектні, довговічні, привабливі протягом всього сезону садові композиції.
Друга половина зими. До початку городніх робіт залишилося зовсім небагато часу – кілька тижнів. Щоб виростити хорошу розсаду томатів, перців, баклажанів, треба чимало постаратися. Перш за все, переглянути запаси насіння. Визначити, які насіння підкупити, а які не вселяють довіри і від них треба позбутися. Крім цього, забезпечити майбутньої розсаді найсвітліше місце, живильний грунт і захист від шкідників. Про це і поговоримо в нашій статті.
Вибір ємності для посіву
Зараз в магазинах багатий вибір тари для вирощування розсади. Ящики, горщики, контейнери різних розмірів. Вони повинні мати дренажні отвори. Для посіву дуже дрібного насіння використовують прозорі пластикові контейнери з кришкою. Рослинам, які не люблять пересадку, відмінно підійдуть торф’яні таблетки або горщики. Якщо немає спеціальної тари, можна скористатися упаковкою від соків або молочних продуктів. Не забудьте зробити у них дренажні отвори.
Відбір Насіння
В першу чергу варто звернути увагу на вік насіння і безжально відбракувати ті, які лежать вже дуже довго. Зверніть увагу, що у різних культур різні терміни придатності
Всі види капусти – 3-5 років.
Бобові – 5-7 років.
Гарбузові – 6-8 років.
Пасльонові – 3-4 року.
Зонтичні – 1-2 роки.
Ріпчаста Цибуля – 1-2 роки.
Відсортувати насіння можна в слабкому розчині кухонної солі. Їх висипають в банку з підсоленою водою і перемішують. Через кілька хвилин порожні і щуплі насіння спливають. Життєздатні опускаються вниз, їх просушують і використовують для посіву.
Профілактика появи павутинного кліща
Павутинний кліщ – дуже дрібний шкідник, якого важко помітити, але він завдає величезної шкоди рослинам. Ознакою його присутності є тонка павутина на нижній стороні листя і дрібні білі цятки на них. На розсаду кліщ може перейти з кімнатних квітів. Тому дуже важливо вчасно помітити і вжити заходів для знищення цього шкідника.
Рослини можна обробити розчином господарського мила. Листя і гілки великих рослин можна намилити губкою, а ніжні листочки розсади доведеться обприскувати з пульверизатора. Через 3-4 години акуратно змити мильний розчин. Якщо через деякий час ви виявите павутинного кліща, то обробіть рослини і всі поверхні навколо них дозволених для використання в житлових приміщеннях препаратом Фітоверм (2 мл на 1л води). Через тиждень повторіть обробку.
Підготовка стелажів
Щоб розмістити ящики з розсадою, потрібно багато місця. Виходом з положення є використання стелажів. Вони можуть бути підлогові з великою кількістю полиць або маленькі, які можна ставити на підвіконня. Стелажі повинні бути міцними і стійкими, красиво виглядати. Відстань між полицями повинна бути такою, щоб рослини не заважали один одному, до них був легкий доступ для поливу та догляду. Треба передбачити можливість підсвічування, щоб розсада не страждала від нестачі освітлення.
Монтаж підсвічування
Для досвічування розсади можна придбати спеціальні фотолампы. Так само для освітлення рослин придатні світильники або світлодіодні лампи. Звичайні лампи розжарювання непридатні. Не Вони економічні, мають невідповідний для рослин спектр і занадто сильно нагріваються. Для фотосинтезу рослин необхідний спектр, який дає сонячне освітлення. Червоно-оранжеві промені необхідні для проростання насіння, синьо-фіолетові – для росту листя і пагонів. Фитолампы і світлодіодні лампи розміщують не ближче 10 см від розсади. Щоб підсилити ефект, можна встановити світловідбиваючі екрани. В ясні сонячні дні штучне освітлення можна зменшити, а в похмуру погоду – збільшити.
Дотримання цих рекомендацій дозволяє виростити якісну розсаду і отримати відмінний урожай здорових і смачних плодів.
Передпосівна обробка насіння
Щоб насіння швидше зійшло, їх треба правильно підготувати. Існує кілька таких способів.
Замочування
Насіння слід загорнути в мокру тканину, покласти в підходящу ємність і прикрити поліетиленовим пакетом, щоб тканина не висихала дуже швидко.
Тривалість замочування насіння.
Капуста насіння бобових – 15-20 годин.
Буряк столовий, насіння пасльонових сімейства– 24 години.
Кавуни, дині, цибуля – 36 годин.
Насіннєвий матеріал можна замочувати в комплексних мінеральних добривах або стимуляторів росту. Це підвищує життєздатність сходів.
Ось ще кілька порад.
Насіння більшості городніх культур можна пророщувати в моху. У намочений мох укладають насіння і прикривають іншим шаром. Мох довго зберігає вологу, зернятка в ньому прокльовується дуже швидко і відмінно приживаються.
Ще один маловідомий спосіб пророщування насіння: зрізати лист алое, зробити в ньому поздовжній розріз і вкласти в нього насіння на добу. Сік алое служить природним стимулятором росту, насіння помідорів сходять на 3-4 день, перцю на 7-8 день.
Барботирування насіння
Барботирование – це витримка насіння у воді з температурою + 20 градусів, через яку пропускається повітря з допомогою акваріумного компресора. Цей метод допомагає видалити з оболонки насіння ефірні масла, які затримують проростання. Час обробки насіння різних культур відрізняється.
Чорнушка цибулі – 14-24 години.
Зонтичні (морква, петрушка, селера) – 12-24 години.
Хрестоцвіті (редис, капуста) – 8-12 годин.
Помідори – 15-20 годин.
Солодкий і гіркий перець – 24-36 годин.
Диня і огірок – 16-18 годин.
Кавун – 24-36 годин.
Барботирование підвищує схожість насіння і значно підвищує якість розсади.
Прогрівання насіння
Прогрівання застосовується для гарбузових культур. Воно збільшує кількість жіночих квіток, тим самим підвищує врожайність.
Насіння можна прогрівати на батареї, тривалість залежить від її температури. Якщо дозволяє погода, насіння прогрівають на сонці протягом 5-10 днів, перемішуючи для рівномірного прогріву. Сонячний обігрів знищує інфекцію на поверхні насіння.
Загартовування
Загартовування насіння застосовується для підвищення стійкості рослин до низьких температур. Насіння замочують до появи проростків не більше 1 мм. Потім їх поміщають на нижню полицю холодильника і витримують 3-5 днів, після чого висівають.
Протруювання насіння
Протруювання (знезараження) відноситься до числа обов’язкових передпосівних обробок. Якщо куплені насіння пофарбовані в червоний, зелений або інший колір, значить, вони пройшли цю процедуру та додаткове протруювання їм не потрібно. В інших випадках ця обробка обов’язкове. Вона дозволяє знищити збудників грибних, вірусних і бактеріальних інфекцій. Знезараження проводиться за допомогою фунгіцидів або марганцевокислого калію (марганцівки), яку зараз купити важко, але їй можна знайти заміну.
Інші засоби для знезараження
2-3-х % розчин перекису водню. Його нагрівають до температури 38-40 градусів, насіння витримка 7-8 хвилин
Також можна використовувати готові протравлювачі, що продаються в садових магазинах. Для обробки тари можна застосовувати засоби для дезінфекції рук, що продаються в аптеках.
Закласти виноградник на ділянці одного разу вирішує кожен садівник, і у нього відразу виникає питання про терміни висаджування кущів винограду. Теоретично це можна зробити восени, але посадка саджанців винограду навесні має ряд переваг. У цій статті ви прочитаєте все про плюси, терміни та особливості весняного вкорінення лози і отримаєте максимально докладну інформацію.
Переваги посадки винограду навесні
Відповідні умови –погодні з настанням весняного тепла зменшується небезпека вимерзання посаджених саджанців винограду.
Швидка адаптація рослини – після посадки молоді виноградні кущі швидко рушають у ріст, дають хороші прирости.
Є запас часу для підготовки посадочних місць – ще з осені готують ділянку під весняну посадку винограду. Після збирання врожаю садівників з’являється вільний час для підготовки грунту під нові виноградники.
Поряд з перевагами весняної посадки виноградних кущів у відкритий грунт, є деякі недоліки. Особливо актуальні два з них:
Навесні на молоду поросль можуть нападати перезимувалі шкідники, які прокинулися з приходом тепла, тому доведеться більш уважно доглядати за посадженими виноградними кущами.
Для весняної посадки важко придбати необхідні сорти винограду, що пов’язано з ажіотажним попитом на посадковий матеріал.
Терміни весняної посадки винограду
Одна з головних вимог при посадці винограду у весняний час – правильний вибір терміну посадки. Існують на цей рахунок правила:
Саджанці з відкритою кореневою системою висаджують у відкритий грунт з кінця квітня, але при цьому дуже важливо враховувати, щоб повітря прогрілося до +15С, а грунт – до +10С.
Живці з закритою кореневою системою можна висаджувати у відкритий грунт пізніше, починаючи з другої половини травня до початку літа.
Вимоги до вибору ділянки
При виборі ділянки під посадку виноградних лоз варто керуватися наступними вимогами:
Освітленість – яскраве сонце, виноградник не повинні затінювати високі рослини, в ідеалі від дорослих дерев слід відступити на 6 метрів, від чагарників на 3 м. Ділянки під вирощування винограду повинні розташовуватися на південних або західних ділянках саду.
Захист від вітру та збереження тепла – виноградники добре розташовувати з південної сторони будинку, від нагрітих сонцем каміння рослини отримують додаткове тепло.
Грунт для посадки винограду не підходять ділянки з мокрим і солоним грунтом, не рекомендується розміщувати посадки на місцевості з високим заляганням ґрунтових вод. Не підійде ділянка з сипучим піщаним грунтом. Ідеальний склад ґрунту – чорнозем розсипчастий з хорошою дренуючої здатності, товщина живильного шару – не менше 0,6 м.
Підготовка ділянки до посадки лози
Ділянка під посадку винограду готують завчасно. Територію очищають від сміття, вибирають каміння і висапують бур’яни. Особливо важливо прибрати і спалити залишки від культурних рослин – гілки, сучки, листя, бадилля, гнилі плоди обов’язково знищуються.
Після очищення ділянки дуже важливо ретельно перекопати його, при цьому кнопку можна проводити восени, навіть якщо посадка виноградних саджанців запланована на весну. Перекопування виконують за допомогою лопати на глибину 0,7 – 1,0 м. Верхній родючий шар переміщують вниз.
Ділянку вирівнюють, проводять при перекопуванні планування – високі купини зрізають і засипають нерівності і ями.
Як посадити виноград навесні: докладна інструкція
Навесні, восени зораний грунт, слід ретельно розпушити, після цього проводять розмітку рядів для посадки виноградних кущів.
Ряди орієнтують з півночі на південь, між окремими рядами залишають від 2,5 до 3,0 м, посадочні ями розташовують з відстанню до 2 м.
Кожна посадкова яма повинна мати наступні розміри:
Глибина – від 80 см до 1 м в залежності від розміру кореневої системи виноградного саджанця.
Ширина – від 60 см. до 1 м.
На дно ями обов’язково укладають шар дренажу з щебеню або битої цегли, перемішаного з крупним піском. Корисно відразу вкопати в яму пластикову трубу, через яку буде живити саджанці водою і добривами.
Внесення добрив в посадкову яму проводять до посадки, додають гній, золу, перепрілий компост, суперфосфат і сульфат амонію, але варто пам’ятати, що надлишок поживних речовин може завдати значної шкоди рослинам. Збагачена земля укладається на дно посадкової лунки, засипають коріння саджанців звичайною землею з додаванням невеликої кількості перегною. Нижній шар грунту заливають водою (від 1 до 2 відер), потім висаджують саджанці.
При посадці кущів великої кількості, можна приготувати траншеї посадочні, але важливо пам’ятати, що відстань між окремими рослинами повинна бути не менше 2 м.
Після посадки і поливу саджанців проводять мульчування верхнього шару ґрунту, використовуючи сіно, тирса та інші матеріали. Дуже важливо зберігати сталу вологість грунту, щоб коріння молодих рослин не пересихали. Мульча не тільки допомагає зберегти вологість, але і перешкоджає вимиванню з ґрунту поживних речовин під час випадання опадів. Є ще одна перевага при використанні мульчі – виноградник не заростає бур’янами.
Тонкощі посадки винограду живцями
Іноді виноградник висаджують живцями, але слід бути готовими до того, що приживаються далеко не всі рослини.
Способів посадки живців винограду декілька:
Під нахилом – таким чином, вдається отримати розгалужену кореневу систему саджанців.
Дугоподібна – використовують при посадці важко укорінюються сортів. В дугу згинають Держак при посадці, що гарантує появу коренів по всій площі згину.
Виростити виноградник не просто, але при витраті невеликих зусиль, вдається отримати здорові урожайні кущі і щорічно збирати багатий врожай ягід яхонтових.
Всі садівники знають, що при вирощуванні розсади з насіння, проведення робіт з черенкованню плодових культур, неможливо досягти 100% позитивного результату, адже частину живців може загинути, а насіння – проростуть тільки наполовину. Щоб уникнути таких прикрих промахів, необхідно правильно підготувати посівний матеріал до проращиванию, для чого можна використовувати різні прийоми.
У цій статті – все про пророщуванні насіння і живців з допомогою препарату Корнерост, який може змусити рости навіть найслабші живці і старі насіння.
Стимулятор коренеутворення Коренеріст: склад та способи застосування
Корнеріст – це біостимулятор для рослин, який виготовлений на основі солі калію (індол-З) — оцтової кислоти. Подразнюючий живі тканини рослин, препарат стимулює розвиток каллюса, з якого згодом утворюються нові корені. У вологому грунті порошок перетворюється в особливу речовину – Гетероауксин, який виступає в ролі стимулятора подальшого коренеутворення. Порівняно з чистим Гетероауксином, Корнеріст має пролонговану дію на рослини, що допомагає розвитку міцної кореневої системи на живцях з високою всмоктуючою здатністю.
Крім індолілу до складу Корнеросту включені такі мікроелементи-фосфор, калій, молібден і марганець, які сприяють посиленому харчуванню укорінюються рослин в період формування кореневої системи.
Корневін являє порошок світло-кремового кольору, з кристалічною структурою, який легко і без залишку розчиняється у воді.
Переваги і недоліки Коренеросту
Для початку поговоримо про позитивні якості Корнеросту, які роблять препарат незамінним при укоріненні живців і посіві насіння культурних і декоративних рослин.
Отже, застосування Корнеросту допомагає:
Поліпшити схожість насіннєвого матеріалу.
Підвищити стійкість рослин до ряду несприятливих факторів. Особливо ефективно препарат допомагає рослинам вистояти при природних катаклізмах: посуха, зливові дощі, поворотні заморозки, перепади температури, рясні роси, тумани.
Збільшити розмір і кількість бульб і цибулин.
Стимулювати цвітіння декоративних однорічних рослин, прискорюючи цей процес на кілька тижнів.
Прискорити коренеутворення будь-яких рослин.
Збільшити розміри плодів у овочевих і плодових культур.
Запобігти осипання плодів з дерев.
Концентрований розчин Корнероста допомагає позбутися від бур’янів.
Підвищити імунітет кімнатних і вуличних рослин.
Позитивний ефект від застосування препарату спостерігається тільки при використанні Корнеросту в дозуванні, зазначеної виробником. Перестаратися з використанням не рекомендується, адже тоді можна спостерігати абсолютно протилежний ефект – рослини зупиняються в рості; їх коріння швидко загнивають і відмирають, що загрожує загибеллю саджанців, розсади, дерев і чагарників.
Корнеріст нешкідливий для людей і тварин, препарат віднесено до 3 ступеня небезпечності (помірно небезпечний), тому при користуванні популярним стимулятором, дотримуйтеся обережності і правила особистої гігієни. При випадковому проковтуванні препарату, прийміть активоване вугілля і випийте кілька склянок води.
Корнеріст: як правильно застосовувати препарат
Інструкція по застосуванню Корнероста завжди вказана виробником. Існує два способи застосування препарату:
Запилення сухою речовиною – порошком опудривують коріння рослин, у нього вмочують живці перед висадкою їх в живильні ящики. Дуже важливо при покупці препарату звертати увагу на термін виготовлення. Після розкриття упаковки, порошок пересипають в герметичну, суху, скляну тару.
Використання приготованого свіжого розчину – один пакет Корнеросту розводять у чистій воді в пропорціях, зазначених на упаковці. Приготовлений розчин можна зберігати, тому його використовують відразу після розведення речовини у воді.
Укорінення троянд з Корнеростом
Троянди – визнані фаворити садових клумб, ці розкішні квіти часто звикають самостійно. Застосування Корнероста допомагає скоротити час утворення коренів на молодих рослинах.
Спосіб застосування Корнероста
Дозування
Обмакування живців перед висаджуванням в сухий порошок – злегка змочіть нижню частину стебла водою, опудрите сухим Корнеростом, залиште речовину на 1-4 години.
Опудрити нижню частину живця тонким шаром (близько 1 см), витримати 1-4 години.
Опудрювання коріння троянд дорослих – перед посадкою нанесіть тонкий шар порошку Корнеросту на всю кореневу систему. Надлишки слід змахнути м’якою кистю або ватним тампоном.
На око, рівним тонким шаром опудривают всі корені при пересадці.
Додавання в посадкову яму – цей спосіб підходить при осінньому пересаджуванні троянд, коли встановлюється помірна температура повітря, адже у спеку застосування Корнеросту викликає зворотний ефект і загнивання коренів.
Стінки посадкової ями опудрують порошком Корневін, корисно відразу додати до сухої суміші фунгіцид, що запобігає грибковим захворюванням.
Опудрювання проводять акуратно розподіляючи порошок тонким шаром.
Замочування живців троянд в розчині Корнероста
Упаковку препарату розводять у теплій воді на 5 л.
Живці замочують на 12 годин, після чого висаджують на дорощування в теплицю або парник.
Аналогічно трояндам, Корнерост застосовують при живцюванні декоративних і ягідних чагарників.
Пророщування насіння з використанням Корнероста
Перед посадкою насіння на розсаду, їх можна обробити Корнеростом для прискорення появи сходів. В даному випадку зручно користуватися розчином препарату, який готують у концентрації 1/3 ч. л. сухої речовини на 1 літр води. Але не все насіння потрібно обробляти стимуляторами. Насіння з щільною шкіркою не варто замочувати в біопрепаратів – він може спровокувати появу плісняви і загибель проростків. Не можна користуватися рідкими розчинами для вкорінення пилоподібних насіння, їх замочування майже завжди призводить до загнивання посівного матеріалу.
Замочування насіння перед посадкою на розсаду проводять не менше 6 годин.
Обробка посадкового матеріалу і розсади
Крім насіння, Корнеростом обробляють саджанці плодових та декоративних дерев, чагарників, квіткову і овочеву розсаду.
Найменування культур
Приготування розчину
Час і доза впливу
Цибулини, бульби, кореневища
5 г на 5 літрів розчинити в теплій воді
18 годин
Саджанці дерев
5 г на 5 л води розчинити в теплій воді
Полив під кожну рослину в кількості 2 л
Ягідні та декоративні чагарники
Розведення 5 г на 5 л
Полив в кожну лунку в кількості 350 мл
Розсада овочевих культур
Розведення 5 г на 5 л
Полив під корінь 50 мл приготованого розчину
Розсада квітів та декоративних трав
Розведення 5 г на 5 л
Полив під корінь 40 мл розведеного розчину.
Використання Корнероста набагато збільшує відсоток укорінення рослин, тому препарат користується популярністю у садівників. Використовуйте його по інструкції, щоб дати саджанцям і кореневищам максимум можливостей для приживлюваності.
Персик – один з найбільш смачних літніх плодів, цю культуру намагаються мати на ділянці багато садівники, але, на жаль, в північних районах вирощувати це дерево досить складно. Проте вихід, як завжди, є – тепер можна виростити на ділянці колоновидную форму персика в контейнері. Низькорослі компактні деревця будуть прикрашати ділянку у теплий час, з настанням холодів контейнер з персиком можна переставити в зимові теплиці або підвальні приміщення для зберігання в зимовий час.
Сучасні сорти відрізняються підвищеною стійкістю до холодів – правильно підібрані саджанці не залишать вас без врожаю солодким ароматних персиків. Сьогодні в статті – все про те, як і коли садити персик, правила посадки, догляд в перший рік життя дерева у відкритому грунті.
Основні правила посадки персика весною та восени
Посадка персика – це процес, що вимагає ретельного підходу та розуміння основних правил посадки. Щоб ваш персика радував щедрими врожаями, слід враховувати декілька ключових аспектів, які відіграють критичну роль у розвитку саджанців. Однією з основних вимог є правильний вибір часу для того, щоб посадити персик. І весна, і осінь мають свої переваги та особливості у контексті садіння персиків.
Під час весняної посадки персика, коли земля вже добре прогрілася, але бруньки на деревах ще не розпустилися, персикам забезпечується достатньо часу для укорінення та адаптації перед настанням спекотного літа. Восени ж посадка персика також ефективна, оскільки це дозволяє саджанцям встановитися і встигнути укорінитися до перших заморозків. Однак, слід пам’ятати, що осіння посадка вимагає до себе додаткового утеплення кореневої системи.
Обираючи місце для персика, важливо знайти сонячне і захищене від вітру місце, а також звернути увагу на якість грунту, який має бути добре дренованим і поживним. Правила посадки також включають у себе вимогу до глибини та ширини посадкової ями, яка має бути приблизно на 20 см ширшою від кореневої системи саджанця, щоб корені могли вільно розташовуватися без деформації.
Перед тим як посадити персик, слід почекати кілька годин, щоб коренева система просочилася водою, що значно сприятиме швидкому укоріненню. Також не зайвим буде внести в яму компост або перегній, що покращить поживність грунту. З самого початку, важливо стежити за тим, щоб посадка персика була проведена правильно, оскільки це запорука міцного здоров’я дерева. Наостанок, не менш важливою є постійна увага і догляд за персиком після посадки. Правильний полив, обрізка, захист від шкідників та хвороб – все це впливає на здоров’я та продуктивність вашого персикового дерева. Дотримуючись всі правила посадки і догляду, можна розраховувати на те, що ваш саджанець персика перетвориться на міцне, плодоносне дерево, що буде тішити вас чудовими плодами протягом багатьох років.
Вибір ділянки та підготовка грунту для саджанців персиків
Вибір правильного місця для саджанців персика є ключовим аспектом, який виразно впливає на подальший розвиток дерева та його врожайність. Персик полюбляє сонячні високі місця, захищені від холодних вітрів, це повинно бути враховано при визначенні ділянки. Перед посадкою персика точно знадобиться ретельна підготовка грунту. Рекомендації посадка персика радять, що грунт повинна бути добре дренована, родюча, нейтральна або слабко-лужна. Підкислений грунт може бути поправлений вапнуванням.
Копаючи яму для посадки персика, важливо гарантувати, що вона буде достатньо просторою. Загальноприйняті рекомендації для саджанців персика вимагають ями глибиною та шириною не менше 60 см. Для підвищення поживності грунту, на дно ями краще додати компост або перепрілий гній, змішавши його з верхнім шаром землі. Додавання мінеральних добрив теж може сприяти кращому росту кореневої системи саджанця.
Під час посадки персика особлива увага повинна приділятися корінню саджанця. Воно має бути розміщене вільно і розправлено, що забезпечить достатній контакт з грунтом та сприятиме кращому приживанню. Самі саджанці персика варто вибирати за віком – перевагу віддають одно- або дворічним деревцятам, що мають вже добре сформовану кореневу систему та здатність адаптуватися до нових умов швидше.
Після закінчення посадки персика, потрібно забезпечити регулярний, але не надмірний полив, оберігаючи дерево від затоплення. Мульчування ділянки навколо стовбура допоможе зберегти вологість та знизить кількість бур’янів. Не можна забувати про різноманітний догляд, який включає обрізку, захист від шкідників та хвороб. Дотримуючись зазначених рекомендацій посадка та враховуючи вже викладені основні правила посадки персика весною та восени, можна сподіватися на міцне здорове дерево з рясним урожаєм. Грамотно підібрана ділянка, правильна підготовка грунту та уважний догляд після посадки – ось запорука вдалого вирощування персиків у вашому саду.
Як посадити персик: поетапне керівництво
Ви вже визначилися з вибором ділянки та здійснили підготовку грунту для майбутнього саджанця персика, тож прийшов час дізнатися, як посадити персик, щоб ваше дерево росло здоровим і щедро вас тішило урожаєм. Перш ніж приступити до посадки, важливо вибрати правильний саджанець. Вибирайте однорічні чи дворічні саджанці з розвиненою кореневою системою та без ознак хвороб. Після цього можна розпочинати процес посадки персика, слідуючи поетапному керівництву.
Спершу викопайте посадкову яму, котра повинна бути вдвічі більшою за об’єм кореневої системи. Це важливо для того, щоб корені персика могли вільно розташуватися в ямі і легше адаптуватися до нових умов. У дно ями внесіть органічні добрива, наприклад, компост чи перегній, які забезпечать молодий рослині необхідні поживні речовини. Пам’ятайте про належний дренаж, тому на дно можна додати шар битої цегли чи камінців.
Коли яма готова, можна приступити до безпосередньої посадки персика. Помістіть саджанець у центр ями, акуратно розправте корені і почніть засипати їх землею, але переконайтеся, що коренева шийка саджанця залишається на рівні поверхні землі. Ретельно утрамбуйте землю навколо коренів, щоб уникнути утворення повітряних кишень, які можуть нашкодити рослині. Завершуючи посадку, рясно полийте саджанець. Полив має бути достатньо глибоким, щоб вода доходила до всіх коренів.
На цьому процес садити персик не закінчується. Важливо також пам’ятати про регулярний догляд за молодим деревцем, зокрема про полив, внесення добрив, обрізку і захист від шкідників та хвороб. Весняна і осіння подача добрив допоможе дереву рости сильним та здоровим, а своєчасна обрізка сприятиме формуванню крони та збільшенню урожайності. Дотримуючись цих простих, але дуже важливих правил посадки та догляду, ви зможете насолоджуватися соковитими і ароматними плодами своїх рук праці. Дотримуючись вищезазначених рекомендацій щодо того, як посадити персик, ви забезпечите собі ефективний старт у вирощуванні цих чудових фруктів. Садити персики – це не тільки процес посадки, а й про любов та турботу, яка пізніше вилиється у вигляді чудового врожаю, який безперечно радуватиме вас та вашу родину.
Сусідство персика із іншими садовими культурами
При вирощуванні персиків, особлива увага має бути приділена не тільки основним правилам посадки, але й цікавим моментам, наприклад, сусідству персика з іншими садовими культурами. Благополучне сусідство в саду може не лише поліпшити зростання та плодоношення персика, але й захистити рослини від різноманітних хвороб і шкідників. Важливо пам’ятати про те, що саджанці персиків воліють добре освітлені місця, і вони не повинні конкурувати за світло й поживні речовини з великими деревами або швидкорослими рослинами.
Існують певні культури, які вважаються хорошими сусідами для персика. До таких відносяться наприклад, різні види лохини або невеликі фруктові кущі, які не затінюють кореневу зону персика і допомагають підтримувати оптимальний мікроклімат в саду. Необхідно також відзначити, що пересадка персика повинна проводитися з особливою увагою до кореневої системи дерева, адже стрес від переміщення може негативно вплинути на подальше плодоношення і здоров’я рослини.
Крім того, добрі сусіди для персика можуть включати в себе трав’янисті рослини та квіти, які приваблюють корисних комах для запилення: бджіл, метеликів, ос. Це може бути м’ята, лаванда або тиміан, які також перешкоджають розмноженню шкідників і тим самим зменшують необхідність хімічного захисту рослин. Розуміючи, як садити персик і пересадка персика, землевласники можуть підвищити якість та кількість урожаю. Водночас, є рослини, які можуть бути шкідливими сусідами для персиків. Це, зазвичай, рослини, які виділяють молочний сік або мають сильно розвинену кореневу систему, здатну забирати поживні речовини від персика. Тому при виборі місця для саджанців персиків слід уникати такої близькості. Здоров’я та врожайність персика багато в чому залежать від освітленості, плодючості грунту і правильного догляду, включаючи вчасний полив, розпушування грунту та підгодівлю. Розуміння всіх аспектів процесу посадки, від вибору саджанців до ретельного догляду за молодими деревами, забезпечить умови для здорового зростання та багатого урожаю персиків.
Догляд за саджанцями персика після посадки
Після успішної посадки саджанців персика, наступним важливим етапом є їх грамотний догляд. Вирощування персиків – це процес, що вимагає особливої уваги, особливо в перші роки життя рослин. Для того, щоб саджанці персика активно росли й розвивалися, потрібно дотримуватися ряду правил. Частковий полив є обов’язковим, особливо протягом перших тижнів після посадки, якщо лише погода не балує дощами. Старайтесь підтримувати грунт довкола молодих дерев вологим, але не допускайте застою води.
Для підтримки здоров’я та росту саджанців персика, не забудьте про мульчування, яке не тільки збереже вологу, але й убезпечить кореневу систему від сильних коливань температури та забезпечить надходження поживних речовин. Органічні мульчі, такі як компост або тирса, можуть використовуватися для цієї мети. Обрізка також є ключовою частиною догляду за персика, оскільки вона допомагає формувати крону і стимулює розвиток плодових гілок. Підгодівля саджанців, що містить комплекс мінералів, рекомендована декілька разів на рік, переважно в період інтенсивного росту та після збору врожаю.
Окрім регулярної обрізки й підгодівлі, протягом перших років життя саджанців персика слід вживати заходи для захисту від хвороб та шкідників. Зокрема, необхідно вчасно виявляти та ліквідувати такі загрози, як листкові воші та плодожерки. Стежте за листям та плодами, а у разі виявлення слідів пошкоджень, застосовуйте відповідні інсектициди чи фунгіциди. Пам’ятайте, що найкращий захист – це профілактика, тому так важливо дотримуватися агротехнічних правил. Вирощування персиків вимагає терпіння та постійної уваги, але винагорода у вигляді соковитих, ароматних плодів вартує цих зусиль. Завдяки належному догляду, ваші персики будуть радувати не тільки вас, але й вашу родину та друзів. Слідкуйте за грунтом, поливом, мульчуванням, обрізкою, підгодівлею та захистом від шкідників, та ви зможете успішно вирощувати персики, які задовольнять не тільки ваш ідеал садової краси, але й смакові переваги.
Підбір оптимального часу для посадки персиків: переваги весняної та осінньої посадки
Починати садити персик слід, враховуючи низку чинників, зокрема кліматичних умов регіону. Важливо не просто посадити персик, а вибрати для цього найбільш вдалий час. Оптимальний період для посадки персика – це рання весна або осінь. Весняна посадка персика має чималу перевагу через те, що земля достатньо прогріта після зими, і коренева система має час адаптуватися та посилитися до настання спекотного літа. Крім того, волога від талого снігу забезпечує достатнє зволоження грунту, що сприяє кращому приживанню саджанців персиків.
Тим не менш, посадити персик восени теж можливо. Осіння посадка персика дозволяє рослині відновитися в більш прохолодних умовах, що також є плюсом для формування міцної кореневої системи. Перед тим, як посадити персика осінню, слід забезпечити що грунт добре підготовлена та збагачена необхідними мікроелементами. Це особливо актуально, якщо мова йде про важкі і не досить родючі грунти. Вибір ділянки для саджанців персиків має бути уважним, а місце — сонячним та захищеним від вітрів.
Враховуючи період адаптації рослини, слід випереджати ризики, які можуть виникнути після посадки. Отож, догляд за саджанцями персика після їх посадки має бути систематичним і включати полив, розпушування грунту, внесення добрив та захист від шкідників і хвороб. Підбір оптимального часу виходить на перший план у контексті підвищення шансів на успішне вкорінення та розвиток персиків. Підкреслимо, що персика можна успішно посадити як весною, так і восени, якщо дотримуватись відповідних рекомендацій та забезпечити належний догляд. Сумарно, кожен час посадки має свої нюанси і вимагає від садівника індивідуального підходу. Посадка персика вимагає знання і дотримання багатьох правил, а оптимальний вибір періоду для цієї процедури може стати залогом майбутнього урожаю. Тож, немає однозначної відповіді на запитання коли краще посадити персик. Ретельно вивчіть особливості вашого регіону, приділіть належну увагу підготовці грунту і виберіть час, який найкраще підійде для розвитку міцного і здорового персика у вашому саду.
В останні роки в аматорському садівництві середньої смуги все більший інтерес викликає рідкісний для цієї зони ягідний чагарник – жимолость, з їстівними плодами. У світі відомо близько 200 видів жимолості, і серед них лише деякі належать до групи їстівних.
Це жимолості Камчатська, Їстівна, Турчанінова, Алтайська, Палласа, Регеля, Ілійська і Мелкосітчаста. Ці види переважно далекосхідного і східносибірського походження.
Жимолость здобула Високу популярність завдяки ранньому дозріванню ягід з приємним своєрідним смаком, зимостійкості та стійкості до весняних заморозків, невибагливості до умов вирощування і невимогливості до догляду.
Ягоди жимолості мають не тільки добрим смаком, але і багаті поживними речовинами і вітамінами. В ягодах міститься значна кількість сухих речовин (до 10-16%), цукрів (до 8-12%), органічних речовин, пектинів, дубильних і фарбувальних речовин.
Крім того, в них накопичується велика кількість Р-актиновых сполук, представлених антоціанами, катехінами, антоціанами.
Вміст аскорбінової кислоти в плодах жимолості може досягати 60-90 мг. Окрім вітамінів С і Р в її ягодах є провітамін А, вітаміни В1, В6, В9.
Ще тріщать морози і вирують снігові заметілі, а нетерплячі городники вже починають відраховувати дні до посіву. Звичайно, в саду в цей час зовсім мало роботи, а ось вдома… Вже пора діставати насіння, заносити приготовану з осені землю і починати готувати розсадні ящики, тому що багато хто культури потрібно висівати саме в лютому.
Посів в першій половині лютого
Незважаючи на те, що на початку лютого світловий день ще зовсім коротка, деякі сорти овочів і квітів вже можна сіяти в ящики і миски.
1. Капуста. На початку лютого можна починати посів кольрабі, білокачанної і цвітної капусти. При цьому якщо ви не пикируете розсаду, а висаджуєте її в грунт прямо з ящиків, то терміни посіву потрібно відсунути на кінець місяця. Справа в тому, що за два тижні неабияк додаткових корінці розростуться і вам буде важко роз’єднати їх без втрат.
Для посадки капусти краще всього використовувати власну земляну суміш, а не торф’яну, яка продається в магазині. Потрібно змішати в рівних пропорціях пісок, перегній і дернову землю, всі грудочки ретельно розім’яти і одержаний грунт пропарити в друшляку на водяній бані або в духовці. Цей спосіб допомагає врятувати розсаду від чорної ніжки, яка дуже любить молоді рослини.
Порада: обов’язково використовувати люмінесцентні лампи для підсвічування, інакше паростки будуть тягнутися до вікна і виростуть довгими і слабкими.
2. Квіти. Перша декада лютого – ідеальний час для посадки:
пеларгонії;
гвоздики Шабо;
бегонії.
Для посіву рекомендується самостійно змішувати грунт з листового перегною, піску й дернової землі. Не забудьте його пропарити або пролити окропом зі слабким розчином марганцівки.
Посівна у другій половині місяця
Після 15 лютого можна активніше займатися розсадою і готувати ще більше посадочних ящиків.
Болгарський перець. Зазвичай у парники або теплиці висаджуються 70-80-денні рослини. Тому, щоб «виселити» розсаду на постійне місце проживання в травні, її треба сіяти 12-20 лютого.
Баклажани. Термін посіву такий же, як і у перців. Вже з 12 лютого можна починати готувати посівний матеріал і ящики. Зазвичай баклажани прокльовується через 10-12 днів, а пересаджувати їх у грунт можна вже через 60-70 діб.
Суниця (полуниця). Звичайно, суницю можна подсеивать протягом усього літа, але саме лютнева посадка дозволить спробувати перший врожай у цьому ж сезоні. До кінця літа буде зрозуміло, які з кущів вийшли сильними і життєздатними. Слабкі рослини потрібно буде видалити і посадити на їх місце більш потужні.
Ріпчасту цибулю з насіння. Розсада повністю готова до висадки в грунт уже у двомісячному віці. Треба додати до цього терміну ще 5-6 днів на сходи і виходить, що кращий строк посадки – це 24-28 лютого.
Селера. Ніжна культура, яка буде готова до зростання на відкритому повітрі тільки через 70 днів. До цього часу потрібно додати 10 днів на сходи, і виходить цілих три місяці. Звичайно, його потрібно сіяти вже зараз, в середині лютого! Інакше селера просто не встигне набратися сил.
Помідори. Має сенс посіяти в лютому високорослі і великоплідні сорти, які належать до середнього або среднепозднему терміну дозрівання. З рештою поспішати не варто: термін плодоношення не прискориться, а розсада може сильно витягнутися і ослабнути від нестачі світла. Навіть при посіві пізніх сортів обов’язково використовуйте лампи для підсвічування.
Квіти. Починаючи з 15 лютого вже можна зайнятися посівом чорнобривців, петунії, лев’ячого зіва, лобелії.
Вони, Щоб все добре зійшло, потрібно скористатися нехитрим методом:
Розкласти насіння по поверхні ґрунту.
Затягнути розсадний ящик харчової плівкою або прозорим поліетиленовим пакетом.
Поставити її на нижню полицю холодильника рівно на два тижні.
Після закінчення зазначеного часу ящик варто вийняти і поставити на світлий теплий підвіконня. Сходи будуть дружні, а розсада міцна і сильна.
Як тільки сніговий насип починає танути під променями ласкавого весняного сонечка, рослини прокидаються і тягнуть зелені паростки назустріч життєдайного світла. Полуниця навесні прокидається теж рано, в цей час потрібно правильно доглядати за ягідними кущами, інакше багатого врожаю дочекатися важко. У цій статті – все про правильний догляд за полуницею ранньою весною.
Весняний догляд за полуницею: коли починати роботи
В різних кліматичних поясах час початку весняних робіт на полуничних грядках може сильно відрізнятися, тому розрізняють кілька термінів, придатних для догляду за полуницею навесні:
Південні регіони – догляд за насадженнями полуниці можна починати після танення снігового покриву, в реалі це час припадає на початок березня.
Центральні райони – сприятливий період для ранньовесняного догляду за кущиками перезимувала полуниці настає у другій половині березня.
Північні регіони – початок заходів по догляду за полуничними грядками варто приурочити до середини квітня.
Догляд за полуницею ранньою весною: правила агротехніки
Ранньою весною потрібно прибрати з грядок з полуницею укриття, якщо ягідник утеплювався на зиму. Плівковий утеплювач акуратно згортають в рулон, мульчуючі шари з листя або трави граблями видаляють, зачищаючи поверхню грунту жорсткої мітлою.
Не варто побоюватися, що грубі механічні дії зашкодять перезимувалим рослинам – здорова полуниця має розгалужену кореневу систему і міцно тримається в землі. Орудуючи граблями, можна висмикнути тільки слабкі, хворі рослини.
Догляд навесні за полуницею повинен бути спрямований на максимальне видалення органічних залишків з грядки, адже в листі і мульчі можуть зимувати шкідники, які з настанням тепла активізуються і можуть нанести вагомий шкоду полуничним посадкам. В опалому і засохлому листі акумулюється велика кількість збудників інфекційних грибкових захворювань, саме тому варто вберегти посадки від спалахів небезпечних захворювань.
Розпушування та поливання
Після проведення прибирання, варто почати розпушування грунту під садової суницею. Робити це потрібно з обережністю, адже коріння полуничних кущів залягають дуже близько до поверхні. Безпосередньо поблизу рослин варто рихлити вручну загостреною дерев’яною паличкою на невелику глибину, дозволяється рихлити міжряддя мотикою.
Розпушування допомагає поліпшити аерацію грунту і перешкоджає висиханню ґрунту під кущами. Дуже важливо при розпушуванні стежити за тим, щоб грунт не потрапляв в центр куща – сердечко не повинно бути завалене землею.
Якщо при розпушуванні грунту вдається виявити кущі з оголившимися корінням, варто провести підгортання рослин, стежачи за тим, щоб точка росту залишалася на поверхні. Рослини, углубившиеся в грунт за час зимівлі, варто трохи підняти, звільнивши точку росту.
Після зимівлі грунт на ділянці насичений вологою, тому деякі садівники вважають необов’язковим полив ягідника, але це неправильно. Волога з ґрунту випаровується щодня, тому через короткий час рослини можуть відчувати дефіцит води, тому ранньовесняні поливи потрібно проводити обов’язково.
Поливають кущі полуниці ввечері або вранці, використовують теплу воду. Приступати до поливу необхідно тоді, коли вдається візуально визначити дефіцит вологи в грунті. При випаданні опадів, полив не проводять до просихання грядок. Режим поливу полуничних грядок до початку цвітіння – 1 раз в тиждень.
Важливо! Необхідність поливу полуниці навесні визначають за станом грунту, для чого відривають неглибокий шурф (глибина – 30 см). Знизу беруть грунт і стискають в долоні, якщо після розслаблення долоні грунт розсипається на великі сегменти, поливати рано. Якщо грунт не формується, а розсипається в пил – необхідність поливу очевидна.
Для достатнього зволоження грядки грунт зволожують на глибину до 40 см. Политі грядки корисно замульчувати свіжою соломою.
Весняне підживлення полуниці
Ранньовесняне підживлення полуниці дозволяє наситити ґрунт поживними речовинами, які необхідні для росту рослин. Щоб полуничні кущі швидко рушили зростання, рослини підживлюють за весну кілька разів:
У фазі формування 2-3 листків.
Перед цвітінням.
В період утворення зав’язей.
У момент внесення поживних речовин, важливо знати, які добрива потрібні рослинам в цей момент. Живильні суміші вносять безпосередньо в ґрунт, для стимулювання росту зеленої маси, полуничні кущі потребують підгодівлі азотними добривами (селітра, карбамід).
Застосування складів, що містять селітру, допомагає прискорити відростання нового листя, а також впливає на збільшення розміру ягід. Недолік азоту згубно позначиться на стані ягідних кущів – зменшиться приріст листків і буде очевидно їх измельчание.
Водний розчин аміачної селітри готують по наступному рецепту:
1 ст. ложку сухої речовини розчиняють у відрі ємністю 10 л води. Полив проводять по вологому грунту під корінь кожного рослин. Норма внесення поживного складу – від 0,5 до 1 л на кожен полуничний кущ. Крім селітри можна підгодувати рослини сечовиною, що допоможе поліпшити смак і цукристість стиглих ягід.
Під кожен кущ полуниці можна додати жменю попелу, особливо ефективна зола від згорілих хвойних рослин.
Весняна обрізка садової суниці
Обрізку старого і засохлого листя необхідно провести навесні, але при цьому необхідно діяти вкрай обережно. Уважно оглядають кожен кущ, під час обрізання дуже прискіполиво видаляючи осередки захворювань.
Перше, що видаляють з кущів – засохле листя. Висота обрізки – 5-7 см. Якщо листя пошкоджені інфекціями, їх видаляють повністю.
При необхідності видаляють відрослі вуса вже восени, молоді розетки.
Жорсткі залишки полуничного листя дуже важливо зрізати гострим ножем, щоб не травмувати всю рослину. Не можна тягнути за лист, намагаючись відірвати його – велика небезпека пошкодження сердечка і нових молодих листків.
Зрізані листя, розетки і вуса бажано спалити.
Обробка полуниці від хвороб і шкідників
Завершальний етап весняного догляду за полуницею: обробка від шкідників і хвороб. Проводять обприскування кущів на ягідних грядках в тиху сонячну погоду, вранці або на заході.
Першу обробку проводять після видалення мульчуючих утеплюючих шарів, для чого використовують 2-4% бордоської рідини.
Корисно провести обробку насаджень від грибкових інфекцій, використовуючи такі фунгіциди: Фітоспорин, Фітоцид, Фундазол, Топаз, Колоїдна сірка.
Від шкідників проводять обробку кущів препаратами Актелік, Гетерофос, Карбамід.
Всі препарати розводять строго у відповідності з інструкцією виробника, обробку проводять з дотриманням заходів особистої безпеки.
“Американська ромашка” – так іноді називають ехінацею пурпурову, чиї великі суцвіття дійсно нагадують ромашкові. Втім, їх схожість обмежується лише формою: суцвіття-кошик з опуклим центром, оточеним безліччю довгастих, нерідко поникающих крайових квіток (пелюсток). Північноамериканська гостя наших садів відрізняється від звичних оку ромашок рідкісним багатством забарвлень і дуже тривалим цвітінням. Давайте познайомимося з нею ближче.
Особливості ехінацеї та її вимоги
Ехінацея пурпурна – високодекоративний невибагливий корневищний багаторічник з сімейства складноцвітих. Батьківщина рослини — прерії Північної Америки, тому головна вимога ехінацеї при розміщенні її в саду – велика кількість сонця. Вибирайте для посадки відкриті світлі ділянки; в півтіні цвітіння виявиться значно слабкіше, а кущі будуть розвиватися повільніше. Правильний вибір місця і послужить запорукою довголіття рослини: в хороших умовах ехінацея може рости без пересадки 5-6 років (деякі сорти – до 10 років).
Грунт краща пухка, родюча, з нейтральною або слаболужною реакцією. Піщані і супіщані грунти ехінацею також цілком влаштують, тільки поливи і підживлення потрібно частіше.
А ось на щільною, важкої, кислому грунті вона буде рости погано – якщо у вас на ділянці саме така, внесіть під посадку пісок або інші матеріали для розпушення і поліпшення структури грунту, підвищення його водо – і повітропроникності, а також доломітове борошно для зниження кислотності.
Крім того, вибираючи місце для посадки, врахуйте, що ехінацея не переносить перезволоження і застою води – її коріння при цьому загнивають, рослини можуть вражатися нематодами. Не садіть її в низинах, подбайте про хорошого дренажу.
В цілому це рослина посухостійка і не пред’являє особливих вимог до догляду, але добре відгукується на помірний полив і підгодівлі комплексними мінеральними добривами навесні (у період відростання листя) і влітку – коли утворюються бутони. Мульчування грунту під посадками допоможе скоротити догляд, запобігаючи швидке випаровування вологи і пригнічує бур’яни.
Ехінацеї зацвітають у другій половині літа – у липні-серпні, залежно від сорту). Суцвіття великі (в середньому 10-12 см в діаметрі), прості, махрові або напівмахрові, рідше двоярусні, різних забарвлень. Цвітіння триває до двох місяців, але навіть після цього багато сортів (переважно з простими суцвіттями) зберігають декоративність: великі, виразні “шишки” з насінням на високих міцних квітконосах розставляють цікаві акценти в осінніх квітниках.
Квітки в эхинацей відмінно зберігаються зрізку; іноді їх використовують також для сухих букетів. У насадженнях рекомендується видаляти прив’ялі суцвіття, щоб продовжити цвітіння. На зиму рослини обрізають на висоті 5-10 см від грунту. .
Ехінацея добре Зимує, хоча холодні безсніжні зими можуть бути для неї небезпечними. Щоб запобігти вимерзання, восени добре замульчуйте посадки компостом і накрийте гіллям – він затримає сніг, який послужить прекрасним захистом коріння. І не поспішайте переживати, якщо навесні рослина не поспішає рушати в ріст: ехінацеї прокидаються досить пізно, тому причин для занепокоєння немає.
Розмноження ехінацеї та її посадка
Ехінацея розмножується як вегетативно (поділом куща), так і насінням. При насіннєвому розмноженні найкращі результати дає підзимовий посів свіжих насіння, однак і з покупних в домашніх умовах отримати якісні сіянці зовсім не складно. Але можливості насіннєвого розмноження ехінацеї в аматорському садівництві обмежені: вибір сортів невеликий, а при посіві самостійно зібраним насінням сортові ознаки найчастіше не зберігаються.
Придбання кореневищ або саджанців у контейнерах значно розширює горизонти, роблячи доступними найрізноманітніші сорти і гібриди. А вибрати є з чого! Ехінацеї Сучасні – це вже не просто рожеві “ромашки”, їх суцвіття вражають різноманітністю забарвлень, розмірів і форм:
Найкращий час для посадки американських ромашок — рання весна (кінець квітня початок травня). У теплих регіонах практикується також осіння посадка – у вересні, проте там, де клімат відрізняється непередбачуваністю, а зими бувають суворими, висаджувати (а також ділити) ехінацеї восени все-таки небажано.
При висадці розсади або саджанців з закритою кореневою системою не заглубляйте рослини – не розміщуйте їх так, щоб вони опинилися на тій же глибині, на якій вони росли в горщику. Кореневищ При посадці стежте, щоб коренева шийка залишалася на рівні поверхні грунту. Розправте коріння в посадкової ямки, акуратно засипте грунтом, злегка ущільніть і добре полийте. Посадки Замульчуйте компостом.
Ехінацеї ростуть швидко. При посадці враховуйте розміри дорослої рослини, щоб вибрати правильний інтервал (від 40 до 60 см між кущами). У загущених квітниках можливі спалахи грибних хвороб навіть у таких невибагливих і досить стійких до захворювань як кольорові ехінацеї.
Також навесні проводять поділ старих рослин, що сильно розрослися. Викопаний кущ акуратно поділяють руками або розрізають за допомогою ножа; іноді старі кореневища доводиться навіть розрубувати лопатою. Отримані поділом кущики відразу ж висаджують на підготовлені місця. Для кращого вкорінення можна використовувати стимулятори (наприклад, Циркон).
Ехінацея в саду та її компаньйони
Завдяки виразній фактурі куща і рясному тривалому цвітінню ехінацея знаходить досить різнобічне застосування в садовому дизайні. Вона підходить як для групових, так і для одиночних посадок, поєднується з різними квітковими та декоративно-листяними культурами, злаками і навіть невисокими кущами (наприклад, спірея) або хвойними рослинами.
Безумовно, не може обійтися без різноманітних ехінацей модний квітник в природному стилі. Тут їх компаньйонами стають просо прутевидне, ковила, монарда, багаторічні айстри, котовник, сідач. Виразні і ніжні посадки яскраво-рожевих сортів з шавлією, ліатрісами.
Компанію ехінацеям можуть також скласти лилейники, деревію, рудбекії, кореопсис, дербенник, амаранти. Низькорослі, компактні сорти ехінацей розміщують на передньому плані квіткових композицій; підходять вони і для контейнерних посадок. Високорослі сорти з міцними стеблами можуть зіграти сольну партію в квітнику, а можуть і гармонійно влитися в складну композицію в ролі рослини заднього плану.
Але яку б роль ви не відвели ехінацеї в своєму саду, будьте впевнені — без уваги вона точно не залишиться!
При оформленні саду погляд часто затримується на старому паркані або вимагає фарбування сараї, до яких ніяк не доходять руки. Такі об’єкти можна задекорувати кучерявими рослинами, які вирощують з насіння. Швидкорослі однорічники з яскравими квітами і плодами непрезентабельний здатні перетворити будь-який куточок саду, а витрати на насіння складуть сущі дрібниці. У цій статті – асортимент садових літників для декорування вертикальних об’єктів.
Переваги вирощування витких однорічників
Вирощування витких квітів з насіння має багато переваг:
Економічна вигода – насіння оригінальних рослин мають невисоку ціну, тому для перетворення старого паркану в казку, потрібно зовсім небагато грошей.
Можливість придбання насіння в інтернет-магазині – посівний матеріал витких рослин можна замовити в інтернеті, їх доставлять поштою у будь-який район країни.
Висока декоративність, можливість створення унікальних композицій з однорічних ліан.
Широка колірна гамма витких рослин.
Простота легкість вирощування та догляду за рослинами.
Швидке зростання витких рослин для декорування саду.
Асортимент рослин для вертикальних композицій
Вибираючи рослини для декорування вертикальних стін, парканів, альтанок або пергол, варто враховувати вимоги культур до освітленості. Серед лиановидных рослин існують відокремлені групи для вирощування в тіні і на сонці.
В’юнкі рослини для тіні і півтіні
Одне з найпопулярніших рослин для вирощування в тіні – іпомея. Існує маса різновидів сортових з квітами блакитний, лавандовий, рожевою, білою, аметистовой і строкатою забарвлення. Класична іпомея являє трав’янисту ліану з тонким міцним стеблом. Листя можуть мати гитаровидную або сердцелистную форму. Численні бутони утворюються в короткі терміни після посіву насіння, цвітіння триває до осені.
Оригінальні квіти з ніжними пелюстками можуть досягати від 4 до 12 см в діаметрі, вони розпускаються після заходу і залишаються відкритими до ранку.
Різнокольорові іпомеї створюють напрочуд ніжну композицію на тлі плюща або дівочого винограду.
Висаджують насіння іпомеї відразу в грунт, потрібно тільки дочекатися настання стійкого тепла, рослина не переносить заморозків. Насіння рослини досить великі, їх зручно висаджувати в клумбу, витримуючи певну відстань. Попередньо варто замочити насіння перед посадкою в розчині марганцівки або біостимуляторів. Товста шкірка перешкоджає проростанню сіянців, її попередньо варто наколоти гострою голкою.
Після замочування насіння висаджують у відкритий грунт. На півдні цю операцію проводять у середині травня, в північних районах – у червні.
Ипомею з насіння можна виростити і через розсаду, тільки варто пам’ятати, що рослина не переносить пересадку, тому насіння можна сіяти відразу в торф’яні стаканчики, щоб не порушувати цілісність коренів при посадці у відкритий грунт.
Ще один різновид популярної іпомеї – квамоклит. Ніжна периста зелень утворює потужний полог з великою кількістю яскравих дрібних пятилепестковых квітів. Квамоклита Забарвлення може бути білою або рубіново-червоною, особливо оригінально виглядають різні сорти, посаджені в одній композиції.
Догляд за іпомеєю полягає у своєчасному поливі, внесення добрив та видаленні бур’янів. Шкідники нападають на ипомею рідко, тому рослина прикрашає сад з кінця весни до осені.
Рослини-ліани для сонячних місць
Асортимент однорічних витких рослин для сонячних місць набагато ширший. Одне із самих оригінальних рослин – тунбергия Чорноока Сюзанна. Ніжні пагони з дрібними листочками усипаний численними бутонами, які відростають з пазух кожного аркуша. Кожна квітка тунберга прикрашений яскравим темною плямою в центрі, поєднання оксамитово-чорного вічка з яскравими пелюстками жовтого, кремового або білого відтінку виглядає дуже яскраво і святково.
Через розсаду Вирощують тунбергию, в’юнкі рослини відразу висаджують біля опор, щоб дати можливість лиановидным стеблах швидко відростати і підніматися вгору.
Цвітіння рослини триває все літо, іноді в період сильної спеки, тунбергия уражається павутинним кліщем. Допоможуть впоратися з шкідниками препарати Фітоверм, Фуфанон, Актеллик.
Ще кілька різновидів лиановидных рослин для сонячних місць:
Найменування
Опис
Висота
Кобея
Квіти Оригінальні фіолетово-білого забарвлення, культуру вирощують через розсаду (посів насіння в лютому).
До 3 м
Азаріна
Ніжні білі квіти рясно покривають ліану граціозну – дуже витончено і вишукано. Ліана сильно галузиться, швидко заповнює опори і трельяжі.
До 3,5 м
Декоративна квасоля
Яскраво-червоні квіти декоративної квасолі вогняними краплями живуть на потужних пагонах з міцними листям. Просте вирощування і необтяжливий догляд – кущі однорічній квасолі вдається виростити навіть новачкові.
Від 1,5 до 3 м
Гіацинтові боби
Долихос відмінно росте в будь-якому кліматі вирощується як однорічник. Ніжно-бузкові кисті під час цвітіння прикрашають потужні пагони з зеленими або пурпуровими листям. Чарівна рослина – кращий вибір для початківців квітникарів.
Від 3 до 4 м, іноді потужні ліани можуть досягати до 10 м
Родохитон
Чарівна ліана з незвичайними пурпурними квітами поникающей форми. Родохитон Вирощують через розсаду, насіння краще сіяти в лютому в окремі стаканчики.
До 4 м
Їстівний декор – плодові ліани
Все більшу популярність набуває створення вертикальних садових композицій з використанням однорічних овочевих ліан. Серед овочевих рослин багато красивих видів для декорування трельяжів, стін, балконів і огорож.
Мелотрія шорстка – оригінальна рослина з безліччю дрібних округлих плодів, схожих на смугасті арбузики.
Гарбуза Декоративні – потужні ліановидні рослини з унікальними і різноманітними плодами. Різнокольорові гарбуза дозрівають в кінці літа, але навіть під час цвітіння ця ліана виглядає дуже яскраво і весело. Вирощують гарбузи на сонці.
Квасоля овочева – оригінальне витка рослина з довгими стручками яскраво-фіолетового відтінку. Дуже красиво і незвично. Квасолю вирощують у композиціях із запашним горошком, бобами і азариной.
Момордика – екзотична ліана з вузько-розсіченим листям і незвичайними плодами помаранчевого кольору. Горбиста шкірка овально-витягнутих плодів контрастує з червоними насінинами, які видно при розтріскуванні верхніх покривів під час дозрівання.
Огірок в’юнкий Пухнастик – незвичайне овочева рослина з округлими плодами ніжно-зеленого кольору. Шкірка покрита дрібними волосками, м’якоть схожа на огірок. Рослина чудово росте на сонці і у півтіні, не вимагаючи особливого догляду.
Відмінні композиції можна виростити у власному саду з овочів і декоративних витких лиановидных квітів. Купити Насіння можна вже зараз.
Ароматна, соковита, ожина набирає все більшу популярність завдяки виведенню селекціонерами бесшипых сортів з великими ягодами. Для того, щоб гарантовано щорічно збирати багатий урожай, потрібно правильно доглядати за ягідними кущами з ранньої весни. У цій статті – все про догляд за ожиною навесні.
Ожина: вирощування і догляд
Якщо для посадки ожинових кущів спочатку було вибрано правильне місце, були підготовлені ями з родючим грунтом, рослини підгодовували за схемою, значить вимерзання ягідним посадкам не загрожує. У регіонах з суворими зимами проводять з осені легке укриття ожини лапником і снігом, ранньою весною необхідно відкрити кущі, інакше вони можуть подпревать, потім проводять ряд необхідних заходів по догляду за рослинами.
Догляд за ожиною ранньою весною: шість кроків необхідних
Велику та смачну чорну ягоду можна щорічно збирати у власному саду, але при цьому важливо виконувати нескладні заходи по догляду за посадками ежевичными, що дозволить не тільки ласувати смачними ягодами, але і допоможе не перетворити сад у непролазні хащі, адже чагарник має тенденцію хаотично і швидко розростатися.
Ще при посадці дуже важливо обмежити поширення ожини по ділянці, для чого по бічних сторонах грядки вкопують вертикально в землю металеві листи, плоский шифер, пластик на глибину 0,6-0,8 м.
Не встигли зробити це під час посадки? Нічого страшного – вкопати обмежувачі зростання ранньою весною, відступивши від центру куща приблизно на 0,7-1, 0 м.
Крок перший – зняття укриття
З настанням весняного тепла, дуже важливо вчасно провести зняття зимового утеплення з кущів ожини.
Важливо! Сонечко Весняне, різниця нічної і денної температур і талі води можуть спровокувати виникнення конденсату всередині укриття, що може спричинити загнивання ягідних кущів, поява на пагонах цвілі і вогнищ грибкових захворювань.
Багато садівники запитують, в які терміни краще всього знімати укриття. Однозначної відповіді на це питання не існує – все залежить від кліматичних умов району вирощування ягідної культури і безпосередньо від погоди.
Відкривати кущі ожини краще всього після того, коли мине загроза поворотних заморозків. Пригнуті до землі пагони, вкриті шаром торфу або землі, можна відкривати в два прийоми – прибрати сніг і спочатку грунтовий шар, а після остаточного встановлення тепла, зняти рулонні матеріали.
Важливо! Знімати утеплювач з ягідника необхідно в суху тиху погоду.
Крок другий – весняна обрізка
Дуже важливий крок для догляду за ожиною навесні – правильна обрізка кущів. Після періоду зимового спокою необхідно не просто вирізати пошкоджені морозом пагони, але одночасно з обрізанням провести правильне формування куща.
Важливо! Ожина цвіте і дає урожай на пагонах минулого року, тому на зиму кущах тільки злегка підстригають верхівки, а тільки видаляють гілки старше 2-х років.
Не всі садівники проводять обрізку кущів ожини восени, тому після зимівлі важливо зробити це правильно. У цей час проводять одночасно два типи обрізки, використовуючи гостро відточені інструменти:
Санітарна – під час цієї процедури видаляють обмерзшие, загиблі, пошкоджені та хворі пагони, які служать вхідними воротами для інфекції. Обрізані гілки спалюють.
Формуюча – цей тип обрізки передбачає видалення всіх старих пагонів (старше 2-х років), їх вирізують на рівні грунту.
Ягідні кущі омолоджуються, вони здатні принести високі врожаї соковитих ягід, які значно збільшуються в розмірах.
В результаті проведеної обрізки вдається уникнути хаотичного розростання кущів ожини, що приводить до виникнення в саду непрохідних хащів, в яких переплутані віджилі мертві гілки з продуктивними плодоносними пагонами.
Розчищення ягідника з ежевичными посадками і видалення старих гілок дозволяє попередити спалах інфекційних захворювань.
Кущі ожини після обрізки легше обслуговувати, до них спрощується підхід для поливу і збору врожаю.
Важливо! До обрізання можна приступати після того, як зійде сніговий покрив, а температура підніметься до позначки +5 +7 ° С, але зволікати з цією процедурою не рекомендується.
Приблизні терміни проведення обрізки ожинових кущів у весняний час:
Південні регіони – з початку березня до середини квітня.
Центральні райони Росії, включаючи Підмосков’ї – з кінця квітня.
Урал, Сибір – остання декада травня.
Якщо весною в саду висаджують нові кущі ожини, обрізку проводять відразу ж під час посадки, кожен пагін вкорочують до 20-25 см.
Крок третій – підв’язування пагонів до шпалери
Для зручності догляду за ягідним чагарником, навесні, прив’язуючи пагони до шпалери, можна відразу розділити однорічні та дворічні гілки. Наприклад, вліво від центру куща однорічні пагони прив’язують до шпалери, а вправо – дворічні, на яких і буде формуватися урожай поточного року.
Ожина формує високі пагони (від 1,5 м), тому їх необхідно акуратно підв’язувати до шпалери, інакше рослина утворюють непрохідні хащі. Для підв’язки використовують різні шнури, мотузки, дріт в ізоляції.
Крок четвертий – профілактика захворювань
Після зимівлі й обрізки, кущі ожини корисно обробити по листю спеціальними препаратами (фунгіцидами) від грибкових інфекцій, культура часто уражається антракнозом, сірою гниллю, білої і пурпуровою плямистістю, іржею. При сильному зараженні рослини цими захворюваннями, обробку слід повторити. Щоб не допустити поширення інфекцій, кущі ожини слід регулярно прополювати, рихлити грунт, дуже допомагають порятунку від бур’янів мульчуючі матеріали.
Крім грибкових захворювань, кущі ожини можуть заражатися вірусними інфекціями, збудників яких переносять комахи шкідники. В першу чергу слід знищувати тлю, яка сприяє розповсюдженню вірусних захворювань. Хворі рослини слід оглянути, вирізати і спалити хворі пагони або знищити весь кущ. До вірусних інфекцій відносяться курчавість, жовта сітчатість і мозаїка.
Ще на кущах ожини може розвиватися бактеріальний рак, потворне викликає розростання стебла біля кореневої шийки. Такі екземпляри найкраще знищити.
Крок п’ятий – обробка від шкідників
При посадці ожини варто пам’ятати про погане сусідство. Малина, троянда, глід, полуниця (суниця) – погані сусіди для ожини, ці культури мають спільних шкідників, тому зараження ягідника може мати велику площу і високу інтенсивність при близьких посадках цих культур.
Окремі кущі ожини варто висаджувати на відстані 1 – 3 м один від одного.
Посадкам ожини може шкодити капустянка, тому з осені варто вжити заходів по усуненню цього шкідника та ліквідації кладок. Попелиця не тільки висмоктує соки з молодих пагонів, але і переносить віруси, які викликають серйозні захворювання ожини, тому ранньою весною, при виявленні шкідника, необхідно обробити ягідні посадки інсектицидами проти цього шкідника.
Ожина схильна поразок травневих жуком, малинными комарики, поруч і кліщами пильщика і довгоносиків, проти цих шкідників застосовують системні препарати.
Важливо! Обробку ожини можна проводити на стадії відростання молодих пагонів і перед цвітінням.
Більш повно про догляд за ожиною весною розповість відео.
Крок шостий – проведення поливу і підгодівлі
Якщо ожина на початку вегетації не отримує достатньої кількості води, ягоди будуть дрібними і сухими, а приріст зеленої маси буде мізерним. Перший полив проводять незабаром після обрізки кущів, але тут варто враховувати обсяг опадів, що випали, перезволоження загрожує загниванням кореневої системи. Потім рослину поливають 1 раз в приблизно 2 тижні, але з урахуванням природної вологості грунту.
Добрива вносять тільки під дорослі кущі ожинові, приблизно з 3 року життя. Навесні рослини підживлюють азотними сполуками, що стимулює відростання зеленої маси.
Можна використовувати наступні склади:
Коров’як – розводять у пропорції 1:10 у чистій воді.
Компост (гній вивітреної) – вносять під кущ у кількості 4-6 кг
Нітрофоска – 10-15 г на кущ.
Сечовина – розлучається 30 г на 1 відро води.
Пташиний послід – 1:5 (10), настоюється в чистій воді.
Настоєм поливають грунт під кущами (виливають у пристовбурні кола до 2-3 відер).
В період цвітіння і утворення зав’язі, кущі ожини підживлення фосфором і калієм. При нестачі мікроелементів листя ягідного куща можуть деформуватися та змінювати забарвлення:
Дефіцит заліза — листя поступово жовтіють і обпадають.
Недолік калію – на листовій пластинці з’являється облямовує обідок бурого відтінку, лист набуває блакитне забарвлення, може виникнути курчавість. Плоди дрібнішають, дозрівають нерівномірно.
Борне голодування – на проявляються жовті жилки листі, сама листова пластинка стає дуже крихкою. Зниження кількості зав’язей.
Дефіцит кальцію — спостерігається відмирання верхівкових бруньок і засихання стебел з верхівки.
Недолік марганцю і магнію – хлороз розвивається з почервонінням (побурінням) самих жилок.
При нестачі молібдену жилки на листовій пластинці знебарвлюються, з’являються бліді плями, втрачається тургор.
Дефіцит міді призводить до відмирання верхівкових бруньок, а ягідні кістянки не утворюють насіння.
Часті питання по догляду за ожиною
Питання
Відповідь
Чому стебла ожини вкрилися мокнучими плямами після зимівлі?
Занадто пізно було знято утеплююче укриття.
Чому відростає дрібна листя на пагонах?
Рослину недостатньо рясно поливали.
Чому спостерігається сильне розростання куща, при цьому формуються дуже великі листки?
Передозування азотних добрив.
Чому кущі ожини не набирають колір?
Незбалансованість добрив, висока частка азоту, відсутність фосфорно-калійної підживлення.
Чому ожини кущі, посаджені восени, замерзли?
Рослина посаджено не навесні, а восени – воно не встигло прижитися.
Неналежне укриття на зиму, відсутня попередня підготовка до зимівлі.
З якого матеріалу можна зводити опори під кущі ожини?
Незважаючи на міцність металевих конструкцій, краще не використовувати їх для опори стебел ожини – влітку метал сильно нагрівається, і пагони отримують термічні опіки.
Весняний догляд за ожиною дуже важливий, слід ретельно виконувати всі необхідні рекомендації, тоді можна сподіватися на багатий і щедрий урожай ягід.
Яблуневий сад – мрія будь-якого садівника! Посадка яблуні навесні дуже відповідальна і кропітка завдання. Від того як, коли і де буде проведена посадка саджанців яблунь, приживлюваність буде залежати їх подальша врожайність.
Вибір саджанців і підбір сорту яблуні
Важливим фактором для одержання великого врожаю служить вибір саджанців. Купівля яблунь «з рук» свідомо погана ідея. Гарантувати сорт ніхто не буде, а вже про щеплення і мови не йде. Вибирайте сорти максимально адаптовані до ваших регіональних кліматичних умов. Купуйте саджанці в спеціалізованих розплідниках і магазинах, уважно вивчайте відгуки і характеристики – так ви будете впевнені в пристосованості культури.
Сорти яблунь поділяються на групи: літні, осінні і зимові.
Літні сорти дерев починають плодоносити в серпні, плоди можуть зберігатися до двох тижнів, але зазвичай їх із задоволенням з’їдають відразу ж після знімання.
Осінні сорти яблунь плодоносять у вересні, і плоди зберігають свої властивості протягом місяця.
Зимові сорти починають плодоношення настає в кінці вересня і ці яблука можна зберігати протягом півроку.
Терміни весняної посадки яблунь
Для посадки яблунь навесні, потрібна плюсова температура. Молоді рослини, потрібно висадити до того, як розкриються бруньки. Як тільки повітря прогріється, можете приступати до посадки. Для кожного регіону строки посадки яблуні різні, наприклад:
У південних округах посадка яблунь припадає на середину квітня.
У середній смузі посадка саджанців яблуні проводиться в кінці квітня.
У Сибіру, можна приступати до посадки яблунь не раніше середини травня.
Точний діапазон дат для вкорінення яблуневих саджанців навесні залежить від кліматичних особливостей регіону.
Вибір місця і підготовка ґрунту
В залежності від сорту, потрібно визначитися, в якій стороні ділянки посадити саджанці яблуні. Якщо ви вибрали високорослі сорти, то додайте саджанці на північній стороні саду, якщо сорт низькорослий, то для нього підійде південна сторона. Для яблуні переважно вибрати відкрите, просторе, сонячне місце, на якому до цього не росли дерева. Велике значення має такий фактор, як ґрунтові води. Близьке залягання ґрунтових вод, може незабаром розмити грунт і дерево загине. Сприятливим буде сусідство з грушею, сливою, горобиною.
Для хорошого розвитку і росту яблуні потрібен родючий грунт. Якщо умови ґрунту не відповідають, можна приготувати поживний субстрат для закладки в посадкову яму.
Посадкову яму треба підготувати за два тижні до посадки саджанців. Якщо саджанців кілька, то на відстані 3-4,5 метрів викопайте посадкові ями. В залежності від сорту, середній розмір посадкової ями 80-90 см в діаметрі, глибиною 60-65 див.
Викопайте грунт і розділіть його верствам. Верхній, родючий шар відкладіть окремо.
На дно ями насипте дренаж з битої цегли та вбийте по центру опору.
Половину верхнього шару грунту змішайте з перегноєм і компостом і опустіть в яму поверх дренажу, ретельно полийте водою і залиште на 10-14 днів.
Особливості грунту можна виправити наступним чином:
грунт з переважанням глини розбавляється піском 2/1;
піщаний ґрунт перемішайте з перегноєм і торфом у співвідношенні 2/1/1.
Правильна посадка яблунь
Саджанці перед посадкою помістіть у воду, на добу.
Коли посадочні ями відпочили, відстоялися, можна приступати до посадки саджанців яблуні.
У підготовлену яму засипте родючий ґрунт так, щоб утворився горбик, близько 20 див.
Встановіть саджанець близько опори і розрівняйте коріння. Поступово засипаючи родючим грунтом, акуратно утрамбуйте, щоб не залишалося порожнеч.
Ні в якому разі не заглубляйте щеплення, вона повинна бути на 3-5 см вище рівня землі!
Яблуню Прив’яжіть до опори, сильний вітер і опади можуть зламати гілки накренілась саджанець.
Ретельно полийте рослини водою, на один саджанець піде приблизно 3-4 відра води.
Навколо Місце посадки замульчуйте соломою або перегноєм, це дозволить довгий час утримувати вологу.
Наступний полив, після посадки саджанців, проводите через тиждень.
Обрізування саджанців яблуні у весняний період
Весняна обрізка молодий яблуні формує крону майбутнього дерева.
Гострим секатором і садовим ножем зріжте верхівку, залишивши у рослини кілька нирок (пагонів), для формування міцних, бічних гілок.
Пагони, що ростуть вгору, будуть конкурувати зі стовбуром, тому їх потрібно видалити.
На рослині потрібно зберегти 5-6 бруньок рівномірно розміщених по стовбуру і ростуть горизонтально.
Весняна підгодівля яблунь для хорошого старту
Весняна підгодівля для свіжих посадок яблунь, допомагає дереву прижитися і сформувати запас поживних речовин для майбутнього врожаю. Візьміть за правило вносити добрива в пристовбурні канави. Зробити її не складно, для цього на відстані 0,5 метрів навколо саджанця, вирийте неглибоку траншею.
Першу підгодівлю проводите через місяць після посадки.
Для першого підживлення підійде змішаний з водою перегній. Змішайте до стану сметани і залийте у стовбурову канаву.
Відмінною заміною може послужити розчин сечовини. На 30 літрів візьміть 300 г сечовини. Вилийте 2-3 відра розчину у стовбурову траншею.
Для підгодівлі можна використовувати сірчанокислий калій і суперфосфат. Використовуйте згідно інструкції по застосуванню.
Не рекомендується:
Вносити добриво прямо біля стовбура, дерево може отримати опік.
Використовувати для підгодівлі яблуні свіжий гній, це згубно для кореневої системи дерева.
Щоб виростити прекрасний яблуневий сад, яблуні треба оточити турботою і увагою, а також дотримуватися правил весняної посадки та догляду. Адже правильна посадка яблуні, це запорука високого врожаю!
Лохина користь для здоров’я не можна недооцінювати. Ця смачна ягода є справжнім скарбом завдяки своїм численним властивостям. Властивості лохини включають велику кількість антиоксидантів, які допомагають захистити клітини від пошкоджень вільними радикалами та підтримують загальне здоров’я. Лохина містить також вітаміни С і К, а також манган, запобігаючи розвитку низки захворювань.
Сорти лохини відрізняються за розміром, смаком та періодом дозрівання, але майже всі вони сповнені важливих для здоров’я елементів. Ягід лохини зазвичай споживають у свіжому виді, але вони також популярні у вигляді соку лохини чи додаванні до різноманітних страв. Екстракт лохини часто використовують у косметичних засобах через його антиоксидантні властивості, які можуть покращувати стан шкіри. Крім того, через високий вміст корисних речовин, лохина користь принесе не тільки при її прямому споживанні, але й у вигляді різноманітних продуктів на її основі.
Поради як зберегти смак ягоди дуже прості: зберігати їх в холодильнику або заморозити для подальшого використання. При заморожуванні лохини утримують свої поживні властивості та смак, що робить їх ідеальною закускою чи інгредієнтом у будь-який час року. Таким чином, ви можете насолоджуватися лохиною та її користю незалежно від сезону.
Перелік корисних властивостей лохини
Багата на антиоксиданти, що допомагає захищати організм від вільних радикалів.
Містить вітамін C, який сприяє зміцненню імунної системи.
Джерело вітамінів групи B, зокрема B6, що важливе для регулювання нервової системи.
Містить різноманітні мінерали, такі як марганець, який є важливим для кісткової структури та обміну речовин.
Допомагає покращувати здоров’я серцево-судинної системи завдяки флавоноїдам.
Має властивості, що знижують рівень холестерину в крові.
Може поліпшувати чутливість до інсуліну і сприяти контролю рівня цукру в крові.
Підтримує здоров’я головного мозку та сприяє кращій пам’яті та когнітивним функціям.
Покращує здоров’я шкіри завдяки своїм протизапальним властивостям.
Допомагає у боротьбі зі старінням завдяки високому вмісту антиоксидантів.
Може мати корисний вплив на зниження ваги, оскільки має низьку калорійність та високий вміст клітковини.
Сприяє здоров’ю очей і може запобігати ушкодженням, пов’язаним з віковими змінами
Користь лохини для здоров’я та вживання лохини в раціоні
Безперечно, користь лохини для здоров’я є величезною, що робить її цінним доповненням до щоденного раціону. Лохина містить множину антиоксидантів, які здатні протидіяти вільним радикалам, запобігаючи передчасному старінню та низці хронічних захворювань. Вживання лохини сприяє покращенню зору завдяки великій кількості вітаміну А та лутеїну, контролює рівень цукру в крові – важлива властивість для людей з діабетом.
Ягоди лохини рекомендують включати в харчування регулярно, аби максимально зберегти вітамінний та мінеральний баланс у організмі. Крім цього, лохина містить важливі речовини, які позитивно впливають на роботу серця та судин, зокрема, антоціани, що покращують еластичність судинних стінок.
Сік лохини можна використовувати як освіжаючий напій, який не лише задовольняє спрагу але й подає насичений набір корисних речовин. Екстракт лохини широко застосовують у косметології, адже він надає антивіковий ефект та запобігає появі зморшок. Варто зазначити, що користь лохини не обмежується лише свіжими ягодами — заморожена лохина зберігає свої корисні властивості і це чудовий варіант для тих, хто хоче насолоджуватися їх смаком взимку. Таким чином, користь лохини та її вживання в раціоні несумнівно позитивно відображається на здоров’ї, добавляючи не лише ароматний смак до щоденного меню, але й цілий розсип корисних елементів, необхідних для зміцнення організму.
Як правильно їсти лохину для максимальної користі
Їсти лохину – це не лише смакове задоволення, але і надзвичайно корисна для здоров’я звичка. Лохина містить масу вітамінів, мінералів і антиоксидантів, що робить її однією з найбільш поживних ягід. Щоб отримати максимальну користь лохини, варто включати її в раціон регулярно, але не забувати про розумні межі, щоб уникнути алергічних реакцій чи іншого дискомфорту. Користь лохини можна посилити, поєднуючи ягоди з іншими корисними продуктами, наприклад, з натуральним йогуртом чи вівсянкою.
Особливість лохини полягає в її унікальному складі: лохина містить вітамін С, групу вітамінів В, а також калій, фосфор і залізо.
Ідеальний час для вживання лохини – ранок, оскільки це забезпечить вас енергією на весь день та сприятиме кращому засвоєнню поживних речовин. Без перебільшення, лохина користь здоров’ю приносить у кожній своїй ягоді, сприяючи покращенню зору, стабілізації рівня цукру у крові та захисту серцево-судинної системи.
Для збереження смаку лохини та її корисних якостей, її рекомендують зберігати у холодильнику та не мити до самого вживання. Також, не забуваймо, що лохина містить антиоксиданти, які запобігають окисному стресу в організмі. Вживаючи лохину ви не лише насолоджуетесь її смаком, але й допомагаєте своєму тілу залишатися здоровим та молодим. Враховуючи всю користь лохини, не дивно, що вона стає все популярнішою серед цінителів здорового способу життя.
Поради щодо зберігання лохини: як зберегти смак і властивості лохини
Лохина – це смачна і корисна ягода, яка заслуговує на те, щоб бути правильно збережена. Для зберігання лохини важливо знати ключові аспекти, що дозволяють зберегти смак ягоди та властивості лохини. Свіжість і якість ягід безпосередньо впливають на користь лохини для здоров’я, тому слід дотримуватися декількох важливих правил. Перше з них – використовувати лохини незабаром після покупки або збору, адже чим свіжіша ягода, тим краще вона зберігає свій смак і властивості.
Для тих, хто хоче зберігати лохини довше, можна використовувати холодильник або морозильну камеру. У холодильнику лохини можуть зберігатися кілька днів, при цьому важливо уникати конденсату та вологи, що може призвести до псування ягід.
Заморожування – це чудовий спосіб зберегти смак ягоди та властивості лохини на довший період. Лохина не втрачає корисних речовин при заморожуванні, тож це чудовий варіант для зберігання. Заморожувати слід вимиті та висушені ягоди, розкладені в один шар, щоб уникнути їх склеювання.
Крім того, лохина може зберігатися у вигляді джемів, компотів та інших консервованих продуктів, що також є хорошим варіантом для тих, хто цінує властивості лохини і хоче насолоджуватися її смаком протягом року. Маючи на увазі ці поради щодо зберігання лохини, ви зможете максимально зберегти смак ягоди та властивості лохини, роблячи цю ягоду корисною та смачною частиною свого раціону.
Протипоказання до вживання лохини та безпечні норми
Незважаючи на велику кількість корисних властивостей, існують певні протипоказання до вживання лохини. Ця ягода може викликати алергічну реакцію у людей з індивідуальною непереносимістю. Також варто бути обережними людям з діабетом, оскільки лохина містить цукри. У випадках, коли у вас є проблеми з травленням, особливо з запаленням кишківника або панкреатитом, вживання лохини слід обмежити. Вагітним жінкам та годуючим матерям також рекомендується консультація з лікарем перед тим, як включати лохини в раціон.
Безпечна норма вживання лохини для дорослої людини становить приблизно 150-200 грамів на день. У випадках переїдання лохини можуть виникнути такі симптоми, як головний біль, зниження артеріального тиску або збільшення кількості цукру в крові. Тому не варто забувати про помірність, навіть коли мова йде про такий корисний продукт, як лохина.
У підсумку, любителям лохини важливо пам’ятати про протипоказання і дотримуватися рекомендованих норм споживання. Завжди слухайте своє тіло і при появі будь-яких симптомів несприятливої реакції негайно скоригуйте дієту. Лохина – це справді виняткова ягода з багатством користі для здоров’я, але тільки коли ви вживаєте її розумно та відповідально.
Перелік ризиків при вживанні лохини
Взаємодія з ліками: лохина може взаємодіяти з певними ліками, такими як кроворозріджувальні препарати, що збільшує ризик кровотечі.
Алергічні реакції: деякі люди можуть мати алергію на лохину, що може викликати кропив’янку, зуд, набряк та інші симптоми.
Містить вітамін К: високий вміст вітаміна К може бути проблематичним для людей, що приймають варфарин або інші антикоагулянти.
Високий вміст цукру в сушених лохинах: може сприяти збільшенню ваги та підвищенню рівня глюкози у крові у людей з діабетом.
Ризик застійних процесів у кишківнику: надмірне споживання лохини може викликати затримку стільця та проблеми з травленням.
Пестициди: якщо лохина вирощена з використанням пестицидів, є ризик накопичення токсинів у організмі.
Оксалати: лохина містить оксалати, що можуть ускладнити стан для осіб з каменями у нирках.
Жири та калорії у випадку вживання лохини в солодких стравах та напоях: може сприяти зайвій вазі та нездоровому харчуванню.
Фруктоза: високий рівень фруктози в лохині може викликати проблеми для людей з фруктозною непереносимістю.
Потенційна контамінація: свіжі ягоди можуть бути забруднені бактеріями, такими як Е. coli або сальмонела, якщо не будуть належним чином оброблені.
Солодку і запашну суницю люблять вирощувати практично всі садівники. Рідко зустрінеш ділянка без цієї ягідної культури. Та й розсаджувати легко нові плантації – укоренил вуса ремонтантних сортів навесні, а до кінця літа вже і ягоди висять. Але безусую суницю швидко розвести не виходить, поділ дорослих кущів знижує врожайність, іноді доводиться пропустити цілий сезон, поки нові рослини наберуться сил і зацвітуть.
Нові врожайні сорти не завжди вдається купити розсадою, а так хочеться завести суницю з червоними, білими або жовтими ягодами. На цей випадок теж є вихід – виростити власні саджанці суниці з насіння. Я вже чую море незадоволених заперечень: важко саджати насіння дрібне, за слабкими сіянцями потрібен ретельний догляд, потрібна попередня стратифікація, але власна розсада виростає адаптованої до місцевих умов, швидко рушає в зростання після пересадки у відкритий грунт і швидше дає врожай. Але про все по порядку.
Суниця з насіння: способи вирощування
Вирощування розсади суниці з насіння можна проводити двома способами:
Класичний варіант – потребує обов’язкової попередньої стратифікації посівного матеріалу.
Екстремальний – посів проводять у окріп, при цьому стратифікацію можна не проводити. Такий спосіб ще не користується широкою популярністю, викликає побоювання у деяких садівників, але застосувати його можна в тому випадку, якщо пропущено строки стратифікації.
Для відома! Насіння суниці дуже дрібні, в 1 г може міститися від 1700 до 2000 штук.
Перш, ніж перейти безпосередньо до опису способів пророщування насіння суниці, варто поговорити про те, де ці насіння можна придбати.
Садові центри інтернет-магазини пропонують готові насіння перевірених сортів і ексклюзивних новинок, завжди можна підібрати сорти не тільки для одержання багатого врожаю, але і для прикраси садового ландшафту. Дрібноплідні сорти суниці гарні для посадки на альпійській гірці, в підвісних кашпо і ящиках. Спадаючий ягідний каскад виглядає дуже мальовничо. Великоплідні сорти сіють для багатих врожаїв.
Можливий посів суниці насінням, взятими з свіжих стиглих ягід, але цей спосіб виправданий тільки в тому випадку, якщо ніяк не вдається придбати готові рослини або насіння ягід бажаного сорту, заготовлені в спеціальних насінницьких господарствах.
Вирощування розсади суниці з насіння класичним способом
Перед ягідної вирощуванням розсади, треба купити свіжі насіння, а зробити це бажано заздалегідь, щоб встигнути провести всі передпосівні заходи.
Для відома! Зазвичай насіння суниці зберігають схожість близько 3 років. Це не означає, що зберігається довше цього терміну, насіннєвий матеріал на 100% втратить схожість. Просто зі старих насіння сіянців виходить набагато менше, вони і розвиваються вкрай нерівномірно, що не дуже зручно при заповненні розсадою садових грядок.
Передпосівна обробка насіння гарантує, що схожість буде вище, міцніше сіянці, і вони швидше адаптуються при посадці у відкритий грунт. Посадка розсади суниці з насіння повинна проводитися після передпосівної підготовки, яка включає в себе два етапи: замочування і стратифікація.
Стратифікація – пробудження насіння зі сплячки допомогою короткого впливу холоду. Таким чином, вдається обдурити природу, якій наказано суничним ягодам всю зиму перебувати в холоді.
Для стратифікації посівний матеріал розкладають на вологі шматочки білої тканини або ватяні диски, поміщають їх у пластиковий контейнер з кришкою і отворами для повітрообміну, накривають вологою тканиною або серветкою, витримують 3 доби при температурі від +16С до +18С. Після цього контейнер поміщають в холодильник на полицю на 2 тижні. Наступний етап – пророщування насіннєвого матеріалу на світлі – контейнер виставляють на світле місце, забезпечуючи температуру не менше +18С, щодня стежать за проростанням сходів. При цьому способі стратифікація і замочування насіння проходять одночасно.
Стратифікація: спосіб другий. Для нього буде потрібно пластиковий контейнер з кришкою, суміш садової землі і піску, яку насипають у ємність і злегка зволожують. Висипають насіння суниці По поверхні грунту, не закладаючи в землю, накривають снігом і прибирають контейнер в холодильник на 2 тижні.
Після стратифікації контейнери виставляють на світло (необхідно 12 годинне освітлення) при температурі +18 +20С. Через 3-4 дні після появи сходів починають проводити провітрювання, піднімаючи кришку кілька разів в день. Розсада суниці швидко росте й міцніє, її пікірують у стадії 2-3 аркуша.
По термінах вирощування розсади хочеться зауважити наступне:
Ранніми Січневі вважаються посіви, вимагають обов’язкової підсвічування сіянців.
Ідеальні терміни для вирощування сортовий суниці з насіння – друга половина лютого) і перша половина березня. Такі саджанці не встигають вирости і прекрасно переносять пересаджування у відкритий грунт.
Насіння – в окріп або екстремальний спосіб вирощування розсади суниці
Цей спосіб вирощування розсади суниці з насіння багатьох просто шокує, але він працює. Насіння можна сіяти безпосередньо з пакета, стратифікація не потрібно. В Докладний опис методу дано статті – «Посів насіння у окріп»
Готові почати? Тоді беремо пластиковий прозорий контейнер, наповнюємо його земляною сумішшю (листова земля, торф, пісок), утрамбовуємо поверхню (злегка) і акуратно розкладаємо насіння по поверхні. Потім поливаємо грунт сильно гарячою водою, закриваємо кришку і загортаємо контейнер з насінням в теплий рушник або старий шарф і ставимо на 50 хвилин на гарячий радіатор опалення. Після цього контейнер потрібно витримати в світлому місці, в теплі, сходи з’являться протягом тижня.
Процес, як правильно сіяти перець на розсаду, починається з вибору якісного насіння та підходящої грунтової суміші. Насамперед, забезпечте насіння гарним проростанням, попередньо замочивши їх у теплій воді на кілька годин. Потім, приготуйте контейнери для посіву, які мають бути чистими та мати отвори для дренажу. Розсаду сіють зазвичай на глибину близько 0,5-1 см, рівномірно розподіляючи насіння по поверхні грунту, а після – обережно присипають землею.
Після того, як ви посіяли насіння, забезпечте оптимальні умови для їх проростання: температуру близько 25-28 градусів Цельсія та регулярне, але не надмірне зволоження. Підтримка високої вологості повітря може бути досягнута шляхом встановлення плівки або скла над контейнером з посівом перцю. Як тільки з’являться перші сходи, забезпечте розсаді достатньо світла для запобігання витягування.
Одним з ключових моментів у вирощуванні розсади перцю є пікіровка – процес, що полягає у пересадці рослин у більш просторі ємності після того, як у них сформуються кілька пар справжніх листків. Це забезпечить кращий розвиток кореневої системи та більш міцні рослини.
Кожен крок від як сіяти перець до вирощування розсади має свої нюанси. Наприклад, занадто ранній посів перцю може призвести до того, що розсада буде готова до висадки в грунт до настання безперервно теплої погоди, а занадто пізній – що перці не встигнуть визріти до кінця сезону. Тому необхідно дотримуватись рекомендованих термінів та агротехніки.
Уважно вивчіть інструкцію на упаковці з насінням, де зазначені оптимальні строки посіяти насіння перцю для вашого регіону. Тепло та світло – два головних чинники, які впливають на якість розсади перцю, тому зверніть особливу увагу на створення та підтримання цих умов. Регулярний догляд, такий як полив, підживлення та захист від шкідників, допоможе отримати здорову та сильну розсаду перцю, готову до висадки в грунт або теплиці. Якщо у вас виникатимуть питання про те, як сіяти перець, не бійтеся шукати поради у досвідчених городників чи на фахових ресурсах.
Обираємо строки та техніку посіву перцю
Ключем до успішного вирощування перцю на розсаду є правильний вибір строків та техніки посіву. Звертаючи увагу на місячний посівний календар, городники можуть визначити оптимальні дні для сіяння перцю, коли стадії Місяця найбільш сприятливі для розвитку рослин. Згідно календаря городника, який займається посівами згідно натуральних ритмів природи, місячний посівний календар забезпечує інформацію про благополучні та несприятливі дні для робіт на землі, що є особливо важливим для тих, хто планує посівний матеріал.
Вибираючи дату для посіву перцю на розсаду, слід враховувати, що перець – теплолюбна рослина і вимагає достатнього періоду росту перед висадкою в грунт. Тому рекомендується вибирати дати, коли земля достатньо прогріється і не буде загрози весняних заморозків. Посівний календар допомагає визначити такий проміжок часу, зазвичай, оптимальний термін посіву перцю на розсаду – це кінець лютого – початок березня.
Під час посеву важливою є техніка посіву перцю для досягнення найкращих результатів. Семена перцю рекомендується поміщати на глибину до 0.5-1 см у вологу, але не мокру, поживну суміш. Після посіву контейнери з семенами вкривають фольгою або склом та поміщають у тепле місце для прискорення проростання. Після появи сходів плівку або скло знімають, і сіянці забезпечують достатньо світла та помірного поливу.
Слідкування за правильністью посівного матеріалу та дотримання рекомендацій посівного календаря значно підвищує шанси на отримання здорової та міцної розсади перцю. Посівний календар, який включає в себе місячний посівний календар, є важливим помічником для городників. Використовуючи його, можна покращити якість розсади перцю на розсаду і в подальшому забезпечити добротний урожай щедрих та соковитих плодів.
Технологія вирощування якісної розсади перцю
Технологія вирощування якісної розсади перцю досить проста, проте вимагає уваги та дотримання певних правил. Перш за все, важливий відбір насіння та якісного ґрунту. Для сіяння перцю на розсаду необхідно використовувати тільки здорове та міцне насіння, щоб забезпечити кращий початок розвитку рослини. Перед посівом рекомендується здійснити знезараження насіння, а також використати стимулятори росту для прискорення їх проростання. Під час вирощування розсади перцю слід забезпечити достатню кількість світла та тепла, враховуючи, що перець — це теплолюбна рослина.
Обираючи строки посіву перцю, важливо пам’ятати, що розсада перцю має вік від 55 до 60 днів, перед тим як її слід висаджувати у відкритий ґрунт або теплицю. Тому планування вирощування розсади є ключовим для отримання міцних та здорових рослин. Вирощування розсади перцю в домашніх умовах передбачає контроль вологості ґрунту та регулярний полив, але без застою води, оскільки це може призвести до розвитку грибкових захворювань. Також надзвичайно важливою є вентиляція, тому розсади не потрібно залишати у закритих приміщеннях без доступу свіжого повітря.
Для досягнення успіху у вирощування розсади, рекомендується регулярно проводити огляд розсади на предмет захворювань та шкідників. Профілактичні заходи та своєчасна обробка допоможуть зберегти стан розсади перцю і забезпечити високу якість молодих рослин. Використовуючи ці прості поради, можна легко виростити якісну розсаду перцю, яка пізніше перетвориться на багатий врожай в саду або теплиці.
Від посадки перцю до отримання міцної розсади
Посадка перцю – це відповідальний етап домогтися високого врожаю смачних плодів. Чи вдасться вам виростити розсаду перцю, яка буде здоровою і міцною, залежить від багатьох чинників. Початковий крок – це грамотне підбирання насіння і правильна посадка перцю. Заглиблюючись у тему вирощування розсади перців, слід зазначити, що насіння потребують попередньої обробки та пророщування. Вибір строків сівби також важливий, адже від того, коли буде закладена розсада перцю, залежить і строк її висадки у відкритий грунт.
Обираючи техніку посіву перцю, варто дотримуватися правил та забезпечити насінню максимально комфортні умови для проростання. Поливаючи розсаду перцю, пам’ятайте про температурний режим та необхідність світла для зростання. Вирощування розсади перців – це постійна праця, яка включає регулярний догляд, підживлення, адже на кожному етапі розвитку рослини мають свої потреби. Особливу увагу приділіть вибору ґрунту: він має бути насичений корисними мікроелементами, що є одним із запорук сильної розсади перцю.
Технологія вирощування якісної розсади перців не обходиться без правильної схеми розміщення рослин. Забезпечте достатній простір для кожного сходу, щоб запобігти скручуванню коріння та забезпечити доступ світла та повітря до рослин. Важливо також враховувати час пересадження розсади перцю у більші ємності, як це запобігатиме переростанню та забезпечить більш рівномірний ріст.
Весь процес вирощування розсади перців потребує терпіння та уваги. Слідкування за здоров’ям листя, коріння, вчасне виявлення та ліквідація шкідників і хвороб – це необхідні умови, щоб виростити розсаду перцю, яка у майбутньому дасть багатий урожай. Не забувайте про важливість адаптації рослин до зовнішніх умов перед висадкою у відкритий грунт, що відоме як загартування розсади перців.
Узагальнюючи сказане, від посадки перцю до отримання міцної розсади – це шлях, який вимагає чіткого розуміння вирощування та постійної уваги. Проте витрачений час та зусилля безсумнівно окупляться, коли на вашому столі з’являться ароматні, соковиті плоди, вирощені власноруч.
Як підготувати насіння перцю для посіву?
Підготовка насіння перцю для посіву є важливим етапом на шляху до отримання якісної розсади. Проростити насіння перцю необхідно для прискорення їхнього зростання та підвищення шансів на успішне вирощування. Щоб насіння перцю добре проросло, потрібно знати декілька простих, але важливих правил. Спершу слід вибрати якісне насіння; зверніть увагу на терміни придатності та виробника. Насіння перцю має бути без пошкоджень та форми властивої даному сортові.
Перед тим як почати пророщування, насіння перцю полюбляють поміщати у слабкий розчин марганцівки або спеціальні стимулятори росту, що допомагає дезінфікувати їх та пробуджує до росту. Після замочування, насіння перцю витягують та обережно розкладають на вологий матеріал, наприклад, на вологу марлю чи паперові рушники. Це допоможе їм рівномірно проростити насіння. Вологе середовище має бути не холодним – оптимальною є кімнатна температура.
Для того, щоб забезпечити кращі умови для висіву, важливо створити так званий “тепличний ефект”. Можна накрити посіви поліетиленовою плівкою або склом, але не забувати регулярно провітрювати їх, щоб уникнути утворення конденсату та запобігти розвитку грибкових захворювань. Коли насіння перцю почне прокльовуватись, поліетилен або скло потрібно буде зняти, щоб маленькі сіянці не “випарувалися”.
Пророщене насіння перцю готове до посіву на розсаду. Висіваючи насіння у грунт або спеціальні контейнери, необхідно дотримуватися рекомендацій виробника щодо глибини посіву та оптимальної відстані між ними. Не забувайте, що насіння перцю під час посадки потребує достатньої вологи, але перезволоження може привести до розвитку хвороб. Правильне пророщування насіння та увага до умов посіву забезпечать вам здорову та міцну розсаду перцю.
Секрети ефективної посадки перцю
Секрети ефективної посадки перцю полягають не тільки в виборі якісного насіння, а й у дотриманні правильної техніки посіву та вирощуванні розсади перцю. Щоб зрозуміти, як сіяти перець на розсаду, необхідно враховувати чимало нюансів. Для початку, головне увагу приділити підготовці ґрунту, адже перцю подобається легка та поживна земля, багата на органіку. Перед тим, як перейти безпосередньо до посіву, слід звернути увагу на якість насіння перцю, часто проводячи його пророщування перед сівбою.
Коли прийшов час для посіву перцю на розсаду, важливо дотримуватися правильних строків. Зазвичай це роблять за 8-10 тижнів до планованої дати висадження розсади перцю на постійне місце. Технологія вирощування якісної розсади перцю передбачає створення оптимальних умов: тепло, достатньо світла і регулярний полив. Важливо своєчасно проводити пікірування розсади перців, що допоможе формуванню сильних і здорових коренів.
У процесі вирощування розсади перцю вдома, а також при її подальшому догляді, варто застосовувати комплексні підживлення для підтримки росту та розвитку молодих рослин. При посадці перцю до отримання міцної розсади важливу роль відіграє температурний режим, який має бути не нижчим за 25 градусів вдень і 18 градусів вночі. Обережне поводження з розсадою перців гарантує, що рослини не будуть травмовані та зможуть розвиватися без стресу.
Підготовка насіння перцю для посіву займає значне місце серед секретів ефективного посадка. Це може включати замочування в стимуляторах росту та дезінфекцію. Слід знати, що ослаблене або пошкоджене насіння не дасть міцної розсади перцю, тому вкрай важливо звертати увагу на кожну деталь процесу.
Дотримуючись усіх зазначених порад та секретів ефективного посадка перцю, можна досягти вражаючих результатів у вирощуванні розсади перцю вдома. Успіх покладається на терпіння, увагу до деталей та любов до садоводства, яка дозволить виростити міцну та здорову розсаду, готову до перенесення на відкритий грунт та подальшого плодоношення. Пам’ятайте, що кожна маленька перемога на шляху від посадки перцю до отримання міцної розсади наближує до соковитих та ароматних плодів, які радуватимуть вас у вашому врожаї.
Як правильно пікірувати розсаду перців?
Коли справа доходить до вирощування розсади перців, пікірування стає одним з вирішальних моментів. Щоб зрозуміти, як правильно пікірувати розсаду перців, необхідно ознайомитись з основними етапами та правилами цієї процедури. Пікірування – це пересадка молодих рослин з загальної ємкості у індивідуальні горщики чи стаканчики, що сприяє кращому розвитку кореневої системи і загальному зміцненню розсади перців.
Перше, що потрібно зробити – очікувати появи справжніх листків у розсади перців. Коли розсада перців досягне стадії двох-трьох справжніх листочків, можна приступати до пікірування. Необхідно діяти обережно, аби не пошкодити крихкі рослини. Використовуйте спеціальний пікіровочний стержень або дерев’яну паличку, щоб акуратно вийняти кожен сіянець з загального контейнера.
Підготуйте нові горщики з дренажними отворами та заповніть їх свіжим, родючим грунтом для розсади перців. Зробіть у грунті отвори і акуратно посадіть у кожен по одній рослині. Після пересадки розсаду перців потрібно полити теплою водою, але уникати затоплення коренів.
Також, пікірувати розсаду перців потрібно в теплому і добре освітленому місці. Це забезпечує комфортні умови для акліматизації рослин після стресу, зумовленого пересадкою. Пам’ятайте, що після пікірування розсаді перців може знадобитися додаткова підтримка у вигляді підживлення, але не спішіть з надлишковими добривами. Перець досить вимогливий до умов вирощування, тому стежте за станом розсади та забезпечуйте її належний догляд.
В цілому, коли ви пікіруєте розсаду перців, дозволите їм розвиватися більш міцними і здоровими, забезпечуючи оптимальний простір для зростання кожного перцю. Цей етап є одним із стовпів успішного вирощування розсади перцю, тому поставтеся до нього відповідально і ваші рослини віддячать вам пишними плодами у майбутньому сезоні.
Методи догляду за розсадою перцю після пікіровки
Догляд за розсадою перцю після пікіровки вимагає особливої уваги та відповідних агротехнічних прийомів, щоб міцна та здорова рослина могла в подальшому дати гарний урожай. Однією з ключових процедур після пересадки маленьких сіянців у індивідуальні горщики є забезпечення їх оптимальними умовами для подальшого росту. Систематичний метод догляду за розсадою стартує з правильного поливу. Розсада перцю вимагає регулярного, але не надмірного зволоження грунту. Важливо не допускати застою води, що може призвести до розвитку грибкових хвороб або загнивання коріння.
Після пікіровки, розсада перцю потребує додаткового живлення. Використання балансованих добрив сприятиме кращому розвитку кореневої системи та покращенню імунітету рослин. Крім цього, методи догляду включають регулярне розпушування грунту, що дозволяє забезпечити доступ кисню до коренів перцю.
Оскільки розсада перцю є теплолюбною, важливо уникати різких коливань температури та протягів. Це означає, що розсада перцю повинна перебувати в приміщенні, де температурний режим стабільний, а світла вистачає для фотосинтезу. У міру зростання, розсада потребує більше простору, тому необхідно стежити, щоб листя та стебла рослин не затіняли одне одного.
Тим не менш, однією з головних задач догляду за розсадою перцю після пікіровки є захист від шкідників та хвороб. Своєчасне виявлення ознак ураження та ефективна боротьба з проблемами є запорукою здоров’я і міцності рослин. Ще один аспект догляду за розсадою – жорсткіші процедури загартовування перед висаджуванням у відкритий ґрунт. Поступове зниження температури і збільшення часу, проведеного розсадою перцю на свіжому повітрі, дозволить їй адаптуватися до майбутніх умов вирощування.
Загалом, методи догляду за розсадою перцю після пікіровки мають включати ряд процедур, спрямованих на підтримку вітальності рослин та покращення їх здатності витримувати стресові ситуації, притаманні вирощуванню в умовах відкритого ґрунту. Регулярний та уважний догляд забезпечить хороший стартовий розвиток розсади перцю, а отже – успішне вирощування здорових та плодовитих рослин перцю.
Найкращий час для посадки малини навесні настає з середини квітня. Весняна закладка малиннику особливо хороша там, де великий ризик підмерзання саджанців – у місцевостях з важкими глинистими або кам’янистими ґрунтами, в районах з безсніжними вітряними зимами.
Перше правило весняної посадки малини: не пропустіть час
Посадкові роботи слід завершити якомога раніше. Адже рослині чекає важка багатоетапна робота. Саджанець повинен зуміти:
вкоренитися,
виростити стебло,
закласти плодові бруньки на ньому,
сформувати на кореневище нирку заміщення для власного стебла майбутнього року,
утворити придаткові коріння з зачатками нащадків.
І на все на це рослині відводиться час від моменту посадки до початку жовтня або навіть середини вересня.
Тому терміни посадки малини навесні вкрай стислі. Рослина рушає в зростання дуже рано – тільки-но грунт прогріється до плюсової температури. Конкретні дати початку і закінчення робіт залежать від клімату регіону: посадочні операції слід починати відразу ж після відтавання землі, щоб завершити їх до набухання і розкриття нирок. Оптимальний період – з середини (а то і з початку) квітня по травень. Якщо ви садите малину пізніше – вона не принесе врожаю цей рік, і перші ягоди ви зможете зняти тільки на наступний сезон.
Підготовка грунту для вкорінення саджанців
Посадковий матеріал – кореневі нащадки, які виросли на кореневищах маточного рослини, – дозріли ще до попередньої осені. Малинові кущі, як правило, поділяють у вересні – в той момент, коли знову виросли стебла набувають червонуватого відтінку і закладають на зберігання, якщо посадка планується тільки навесні. У регіонах, де взимку посадка загрожує великими втратами, нащадки прикопують. Садівники стверджують, що прикопані саджанці – все переносять першу зиму, а з посаджених восени виживають лише 30-50%.
Важливий аспект – передпосадкова підготовка ділянки. Чорноземний грунт скопують на повний багнет. На каштанових суглинках, збіднених грунтах виконують перевал:
викопують смужку шириною 60 см і глибиною 40-50 см;
дно траншеї вспушивают;
укладають на самий низ родючий верхній шар,
другим ярусом поміщають грунтосуміш – субстрат садової землі, змішаної з компостом або перегноєм в пропорції 1:1.
У результаті повинна вийти яма глибиною 30-40 см,
Органіку додають з розрахунку 3-3,5 кг речовини на кущ. Якщо гній в дефіциті, в лунки вносять мінеральні добрива: суперфосфат – 30 г, сіль калію – 10 г, сечовину або селітру – 15 р. Найкраще застосовувати комбінований спосіб: добрива вносять спільно в половинних порціях.
При підготовці грунту для посадки малини приділяють велику увагу позбавленню від бур’янів. Ретельно видаляють кореневищні і коренепаросткові рослини. Землю обробляють препаратами для знищення личинок дротяників, травневого жука.
Посадкові ями слід заготовлювати заздалегідь. При плануванні робіт враховують цей нюанс також: малину садять навесні, коли грунт у лунках вже осіла, ґрунт ущільнився. Після виконання земляних робіт слід почекати із закладенням живців хоча б три тижні.
Малина схильна до грибкових і вірусних захворювань, тому якості садивного матеріалу приділяють велику увагу: адже малинник закладається на 8-10 років. Старі плантації з ураженими рослинами мало підходять для заготівлі саджанців. Для посадки відбирають здорові екземпляри із сформованими мочкуватими коренями довжиною близько 15 див. Кращими саджанцями вважаються ті, у яких коренева шийка має товщину від 8 до 10 мм.
Як розташувати малинник на ділянці
Схему висадки саджанців малини навесні вибирають, виходячи з власних уподобань. Стрічкові посадки гарні на великих плантаціях. У цьому випадку рослини садять під лінійку з інтервалом 0,5 м. Для підтримки кущів по краях ряду вкопують кілки, між якими натягають шнур в три яруси. Між смужками залишають проходи шириною 1,25 м. Легко доглядати За стрічковими насадженнями, однак шпалери перетворюють сад в маленьку ферму.
Більш декоративно виглядають куртини – острівці малини з 5-6 рослин. Групи рослин висаджують навколо стовпчика, на вершині якого знизу протягнуті шнури. Такі пірамідальні посадки займають досить мало місця, зберігається зручний доступ до рослин.
Після закінчення весняної посадки малину остригають: залишають лише коротиші завдовжки 15-20 см Рослини обов’язково поливають, навіть якщо земля при посадці була вологою.
В північних районах нашої країни морозні зими – звичайне явище. В ту пору, коли на півдні ще щосили панує пізня осінь, на півночі може лягти сніг, який не зійде вже до самої весни. І температура там нерідко опускається до критичних значень (-35-40°С). Але садівники в цих регіонах теж мріють вирощувати на своїх ділянках плодові дерева і, зокрема, груші. Саме для них селекційними способами були виведені морозостійкі сорти.
Нам не страшний злий мороз
Ті саджанці, які привозять на північ з Краснодара, Молдови чи України гарантовано не переживуть зиму, навіть якщо продавці пропонують вам північні сорти. Вирощені в умовах півдня, вони втрачають свою зимостійкість. Тому садівникам мало знати, які саме сорти є морозостійкими, потрібно ще й враховувати, де вирощені саджанці і на який підщепа щеплені. Пропонуємо вам ознайомитися з ТОП-11 найбільш морозостійких сортів груш.
Ультрараня скороспілка з Мічуриньська
Скороспілка – складний гібрид, отриманий в результаті схрещування старовинного сорту «Цитрон де Карм» (Західна Європа), «Бере Лигеля» та дикої уссурійської груші. Перші соковиті плоди рослини з ніжною м’якоттю, яка має кисло-солодким смаком і трохи пухкою структурою можна спробувати вже 15-20 липня. Груша-Скороспілка славиться рідкісної морозостійкістю і здатна пережити – 40°С.
Висота дерева – 5-6 метрів
Врожайність – до 30 кг з дерева
Вага плоду – 70-80 грам
Стійка до холоду груша Дюймовочка
Дрібні плоди, які у вересні подарує невисока груша Дюймовочка, відрізняються чудовим ароматом, маслянистої структурою і тане солодким смаком. Невибаглива і не примхлива Дюймовочка легко справляється з садовими хворобами і шкідниками, а також з морозами до – 38°С. Компактна рослина радує стабільним урожаєм.
Висота дерева – 1,5-1,7 метрів
Врожайність – 15-25 кг з дерева
Вага плоду – 60-70 грам
Добрянка – подарунок вересня
Не дарма другим ім’ям сорти Добрянка є Сентябрина. Саме у вересні, хоча може і в серпні, ця груша обдаровує садівників ароматними плодами кремового кольору з щільною хрусткою м’якоттю виключного десертного смаку. Цей смак і висока врожайність поряд з зимостійкістю сорти (до – 35°С) робить Добрянку такої улюбленої і затребуваною.
Висота дерева – 4-5 метрів
Врожайність – 50-80 кг з дерева
Вага плоду – 80-100 грам
Бананова – північний бананозаменитель
І правда, навіщо вам банани, коли є відмінна Бананова груша, плоди якої дозрівають вже у другій декаді серпня і у вересні? Плодоношення відбувається щорічно, стабільно і рясно. Плоди відрізняє хрусткость і високий вміст цукру. Рослина характеризується як скороплідний, успішно противостоящее захворювань, посухи і не боящееся морозів (до -35°С).
Висота дерева – 3-5 метрів
Врожайність – 50-80 кг з дерева
Вага плоду – 80-120 грам
Колоновидна Декору – батьківщина великих груш
Дійсно, це невисока колоновидна рослина здатна виробляти великі плоди, які досягають у вазі 250 грам. Яскраво-жовті округло-овальної форми груші не тільки виключно декоративні, але ще й смачні. Їх біло-кремова м’якоть виділяє ніжний аромат, радує солодкістю і буквально закінчується соком. До речі, цей саджанець можна придбати в дуже вигідному для покупця комплекті «Підкорення Сибіру». Морозостійкість до -35°С.
Висота дерева – до 2,5 метрів
Врожайність – 3-8 кг з дерева
Вага плоду – до 250 грам
Безстрашна колоновидна Павловська
Хіба не дивно, що рослина, що виростає у висоту всього лише на 2 метри, може давати врожай 25 кг? При цьому його вага одного плоду досягає 200-250 грам. Груша Павловська володіє цілим переліком унікальних характеристик. Вона не боїться ґрунтових вод, тобто росте і плодоносить там, де всі інші вимокають і загнивають. Не боїться ні шкідників вони, ні морозів (до 32°С).
Висота дерева – 2 метра
Врожайність – 25 кг з дерева
Вага плоду – 200-250 грам
Неймовірна краса колоновидної Кармен
Груша Кармен вражає royal purple своїх плодів, які, в поєднанні з компактністю рослини, роблять її улюбленицею ландшафтних дизайнерів. Вирощувати її можна не тільки на заміській ділянці, але і в зимовому саду або навіть на балконі. Кармен не боїться морозів (до – 30°С).
Висота дерева – 2,5 метра
Врожайність – 3 кг з дерева
Вага плоду – 200 грам
Вікторія – королева вашого саду
Великі груші Вікторії починають зріти вже в серпні. Як тільки на їх ніжною тонкою шкірочкою загоряється малиновий рум’янець, можна приступати до дегустації. Вас захопить м’якоть кремова без яскраво вираженої зернистості. Її солодкий смак сприяє зниженню цукру в крові. Груша Вікторія добре переносить холод до – 30°С.
Висота дерева – 4 метри
Врожайність – до 180 кг з дерева
Вага плоду – 200 -250 грам
Груша Дитяча, а радість для всієї родини
Дрібні плоди сорту Дитяча отримали дуже високу дегустаційну оцінку (4,5 бала з 5). Рослина відрізняється високою врожайністю, самоплідністю і стійкістю до посухи, так і до морозів (до – 30°С). Але все-таки основною перевагою цього сорту є ультрараннее дозрівання плодів. Власник груші Дитяча зможе насолоджуватися першими грушами вже в липні.
Висота дерева – 5-7 метрів
Врожайність – 30-40 кг з дерева
Вага плоду – 85-90 грам
Осіння солодка на вашому столі до Нового року
Сорт груш Осіння солодка відмінно переносить морози до – 30°С. З розвитком і зростанням деревця його морозостійкість зростає до – 35-40°С. Плоди, що дозрівають до середини осені, відмінно зберігаються аж до Нового року. Груші цього сорту вживають і в свіжому вигляді, і у вигляді компотів і варення.
Висота дерева – 4 метри
Врожайність – 40 кг з дерева
Вага плоду – 140-160 грам
Груша Медова: ви бачили все
Якщо у ваші плани входить виростити грушу з унікальними властивостями, вибирайте Медова сорт, і ви не помилитеся. Це рослина почне плодоносити вже через 3-5 років від посадки. Кожна груша цього сорту важить до 500 грам. Врожайність вас неодмінно порадує, а самі плоди здивують не тільки чудовим смаком, але і виключної лежкістю. Зрозуміло, цей сорт теж відноситься до числа морозостійких (до – 30°С).
Висота дерева – 2 метра
Врожайність – 80-100 кг з дерева
Вага плоду – 400-520 грам
Як і будь-яке інше рослина, груші потребують правильного догляду. І починається відхід з вибору місця під посадку. Враховуйте індивідуальні особливості сорту, не забувайте дотримуватися дистанції між рослинами і правильно вибирайте запилювачі. Купуючи в рослини Directhit, ви завжди можете звернутися до наших фахівців за консультаціями. І не забувайте, що сортність і якість саджанців гарантовані.
Чому ми акцентуємо увагу на весняній посадці? Відповідь проста: груша – теплолюбна рослина. Дерево відноситься до тих порід, які восени повільно формує мочки коренів з усмоктувальними корінцями..
Кореневі волоски – орган той кореневої системи, який всмоктує із ґрунту воду й елементи живлення. Живуть вони не більше одного вегетативного періоду в. при пересадці вони першими пошкоджуються. Взимку при нестачі сформованих кореневих волосків настає зневоднення і саджанець підмерзає. Тому груші краще приживаються, будучи висадженими в ранньовесняний період, коли їх можна забезпечити вологою. Особливо важливо дотримуватися цього правила при роботі з зимовими породами дерев.
Оптимальні строки посадки груші навесні
Буває, що весняна посадка грушевих саджанців розчаровує, але причина для засмучення можлива тільки одна – запізнення з термінами. Загальне правило таке: чим раніше, тим краще! Оптимальним періодом вважаються перші 5-6 днів з початку садових робіт – відразу ж, як тільки розмерзнеться земля. Якщо посадка планується пізніше, то саджанець потрібно притіняти і стежити, щоб коріння вистачало вологи.
Технологія посадки дерев завжди складається з 6 етапів:
підбір місця;
підготовка ґрунту;
розмітка ділянки;
викопування посадкових ям;
висадка рослин;
полив і обрізка нових дерев.
Підготовка грунту до весняної посадки груші
Оптимальне місце для груш – майданчик, закрита від північних вітрів будівлями або насадженнями. Вона може Розташовуватися і поряд з південно-західним краєм сусідської ділянки. Груші зимових сортів, як найбільш чутливі рослини, розміщують поблизу від південної стіни будинку.
Практика показує, що на глибоко удобрених грунтах рослини починають плодоносити раніше і рясніше. На слабких ґрунтах плодові дерева довго вступають у фазу плодоношення, гірше розвиваються, частіше хворіють. Тому грушу грунт під слід підготувати.
У багатьох районах центральної частини країни під відносно дрібним живильним шаром залягає дуже щільний, насичений натрієвими солями, грунт – солончак. Нижче розташовані шари, у яких міститься корисний для рослин кальцій.
Щоб підвищити родючість землі, її перекопують на 75 см вглиб. Цілі заходу:
Руйнування малопроницаемого для вологи та повітря підгрунтового шару.
Збільшення потужності гумусного, окультуреного горизонту.
Краще виконати перевал на всій площі, відведеної під фруктову плантацію. Якщо така можливість відсутня, є резон зробити для груші збільшену яму шириною 2-2,5 м,
Якщо основа грунтів – пісок, грунт слід поліпшити. Груша добре росте на суглинкових, проте досить влагопроніцаємой і насиченою поживними речовинами грунті. Тому в пісковики додають глину. У звичайну лунку, шириною 1,5 м, вносять близько 12 відер; в збільшену яму – 20-25 відер. Глину, пісок і чорнозем рівномірно перемішують. На дно ями укладають тонкий шар чистої глини.
Крім того при підготовці ями в неї вносять до 15 кг перегною або компосту, а безпосередньо перед весняним садінням – 60-120 г калійної солі (або 1 кг деревної золи) і 250-250 г суперфосфату. У суглинки добрив вносять більше, а в пісковики менше. Професіонали радять спільно вносити органіку і мінеральні добрива в половинних дозах: на їхню думку, результат виходить набагато вище.
Важливо: забороняється вносити свіжий гній в яму.
Ями для весняної посадки готують з осені. Як виняток допускається риття лунок навесні, за два тижні до висадки груш в грунт.
Розміщення саджанців у саду: груші висота і густота посадки
Розмітку проводять з урахуванням вже стоять будівель і зростаючих дерев. Груша в розплідниках зазвичай прищеплюється на сильнорослі підщепи, тому відстані між сусідніми саджанцями при закладці саду повинні бути 7 х 6 метрів. Однак спочатку може бути і груша щеплена на айву. У цьому випадку рослини можна висаджувати гущі: майданчики 5 х 3 м буде достатньо.
Інтервал посадки груші залежить і від рельєфу місцевості. Якщо ділянка розташована на схилі, вибирають менше із значень. У садах на рівнині відстань між деревами збільшують до максимуму. Найбільший інтервал встановлюють і для зрошуваних садів,
Порушення правил густоти посадки – підступна помилка. Її результати виявляються через 5-7 років, коли мало що вже можна виправити. Крони дерев, що вступили в пору повного плодоношення, замикаються в суцільне шатро. Коріння, приховані від поглядів, також переплітаються. Загущений сад являє сумне видовище: лісопарк без плодів, пам’ятник безцільному праці.
При підборі розміру дерев, кращим правилом можна вважати таке: чим менше площа саду, тим меншого розміру слід підбирати дерева.
Підготовка саджанців до посадки груші
Саджанці груші висаджують звичайно в півтора – дворічному віці. Стандартне має розгалужену рослина, кореневу систему довжиною близько 20-35 див.
Ступінь здоров’я саджанців оцінюють за низкою ознак.
Спочатку визначають колір деревини коренів у зрізі. При весняній посадці коріння зазвичай не обрізають. Виняток роблять для хворих скелетних відростків – їх підрізають дрібними порціями вибірково. Площа прорізу повинна бути мінімальною, поверхню гладкою: роботу виконують гострим інструментом. Мичкувате коріння максимально зберігають на них сформовані кореневі волоски.
Отже:
здорове коріння – біла деревина;
засохлі – коричнева;
замерзлі – чорно-сіра.
Якщо більше половини довжини коренів темні, рослина хворі відбраковують.
Надземна частина повинна бути гладкоствольної з рівними штамбиками. Крона повинна складатися з 3-4 скелетних гілок (для саджанців груші 2 і більше років), рівномірно розподілених по колу і висоті.
Діаметр стовбура біля кореневої шийки повинен бути рівний, приблизно, 15 мм
Нижче точки щеплення, тим більше нижче кореневої шийки, не повинно бути ніяких відростків і пагонів.
Свіжі рани і надрізи на саджанцях восковим тут же замазують садовим варом.
Щоб коренева система зберігала здоров’я, її завжди містять в закритому стані – в прикопанном вигляді або упакованої в контейнер з живильним почвогрунтом.
Ми поставляємо саджанці груші з герметично запакованої кореневою системою, вміщеній в торф’яної субстрат. Завдяки цьому підземна частина рослини зберігає свіжість під час усього періоду транспортування. Якщо ви під час перевезення, перевалки або зберіганні допустили оголення коренів і їх пересихання, перед посадкою помістіть підземну частину груші у водну бовтанку з чорнозему і золи, приготовану в пропорції 1:1 і замочіть її в розчині корневін.
Як правильно посадити грушу
Основні операції однакові для всіх культур.
Перед закладенням саджанця в яму по центру вбивають кол. Землю по краях ями втоптують. Посередині роблять пагорб з родючого ґрунту, на нього з північної сторони кола акуратно ставлять деревце.
Від краю до краю ями укладають посадкову дошку – мірник глибини загортання деревця. Саджанець піднімають так, щоб коренева шийка (вона розташована нижче місця щеплення) була на рівні дошки.
Коріння засипають землею: її подають малими порціями, рівномірно розкидають між корінням. Стовбур регулярно трусять, щоб грунт рівномірно заповнив всі порожнечі. Час від часу землю ущільнюють руками.
Коли яма заповнена, землю втоптують. Ходити починають від краю ями до центру.
По краях ями роблять бурти – так, щоб вийшла лунка глибиною 10-15 см
Під грушу Виливають 5 відер води.
Лунки мульчують компостом. Товщина шару – 8-10 див.
Стовбур підв’язують до кілка м’якою широкою стрічкою. Петлю вільної роблять, у формі вісімки.
Навесні стовбур не підгортають. При ранньовесняній посадці гілки саджанці груші обрізають.
Перше обрізання груші
Спочатку вкорочують найдовшу бічну гілку – видаляють від 1/3 до 1/2 довжини. Діють за принципом: чим довше втечу, тим сильніше його обрізають. Потім інші боковушки обрізають на тому ж рівні. Центральний провідник роблять довшою бічних гілок на 20-25 см. Всього видаляють до 5 нирок на кожному пагоні.
Обрізку проводять або на зовнішню або внутрішню нирку. Завдання полягає в тому, щоб сформувати скелетні гілки під кутом 60о–65о. Якщо гілка розташована під дуже гострим або занадто тупим кутом, її вкорочують так, щоб після нирки залишався шипиків довжиною 0,5 див.
Всього на стовбурі груші формують 4 бічних відростка. Це основа майбутньої крони – скелетні гілки першого порядку.
Чорна смородина – володарка ряду лікувальних властивостей для нашого організму. З ягід ми робимо дуже смачні варення, джеми, компоти, так і просто їмо в свіжому вигляді. З гілок і листя виходять корисні настої та чаї. Смородина – рекордсмен за вмістом вітаміну С.
Кожен досвідчений городник буде прагнути вирощувати у себе це чудове рослина. Однак сортів чорної смородини безліч (налічується близько двохсот), і виникає резонне питання – ягоди якого ж сорти найбільш смачні, корисні, і простіше у вирощуванні? Зараз ви дізнаєтеся про переваги такого прекрасного сорти чорної смородини, як «Титанія».
«Титанія» – сорт родом зі Швеції. Був виведений селекціонерами при запиленні шведського сорту “і kajaanin Муст-Тамас” сортом «Алтайська Десертна» в 1970 році. Зараз «Титанія» є одним з провідних сортів шведської селекції.
Опис сорту
Кущ цієї смородини має злегка підняту форму, пагони довгі і тверді. Крона куща куполоподібна, її діаметр становить приблизно півтора метра. Молоді пагони протягом літнього сезону дають гарний приріст, і це дозволяє виростити гарний кущ вже на другий рік.
Плоди чорні і великі, мають характерну особливість – легкий блиск, дуже густо розташовуються на довгих китицях. М’якоть ягід зеленувата, володіє приємним кисло-солодким присмаком з яскраво вираженим винним відтінком. Щільність м’якоті досить висока, що зумовлює її зручність в транспортуванні.
«Титанія» – прекрасний сорт для промислового вирощування, так як володіє високою і стабільною врожайністю (близько 80цга) та самоплідністю. Але найголовніше – підходить для механізованого збирання врожаю.
Також сорт дуже витривалий, стійкий до:
антракозу;
борошнистої роси;
бурої і білої плямистості;
низьких температур (до -35 градусів);
засух.
Є у цієї диво-смородини і деякі недоліки:
неоднорідні розміри плодів;
дещо кислуватий присмак;
швидко заростають кущі.
У кожного своя думка, але якщо подивитися об’єктивно, то стане ясно, що переваги сорту набагато значніше його мінусів. Втім, така думка підкріплюється практикою – «Титанія» вважається одним з провідних сортів серед селекціонерів і городників.
Посадка і догляд
Найкращим часом для посадки смородини прийнято вважати осінь. Однак чудо-сорт наш з рівним успіхом можна садити і у весняну пору. Якщо ж передбачається висаджування у контейнерах, то про пори року, зрозуміло, можна не дбати зовсім.
Грунт не повинна бути заболоченій або кислої – в іншому випадку необхідно вапнувати її до слабокислого стану. При виборі місця посадки не забувайте, що не можна садити смородину на сильно затінені місця. Відстань між кущами має становити не менше 1,5 метра, так як «Титанія» – сорт потужний і йому необхідно багато місця. Втім, якщо Вам необхідно отримати урожай як можна швидше, можете висадити кущі на відстані приблизно одного метра. Але така посадка піде на шкоду тривалості життя куща і продуктивності.
Обов’язково вирівняйте і перекопайте грунт в місці посадки рослини, не забуваючи ретельно видаляти всі корені бур’янів. Глибина посадкової ями для «Титанії» повинна складати приблизно 35-40 сантиметрів, а діаметр близько півметра. У ямку залити добриво радимо наступне:
Лопата перепрілого гною.
Склянка деревної золи.
Чайна ложка суперфосфату.
Це Все необхідно змішати, засипати в ямку і залити водою (близько 5 літрів). Крім того, не забудьте її промульчировать торфом. Коли рідина вбереться, садіть саджанець під кутом в 45 градусів, при цьому кореневу шийку заглубляйте на 4-6 сантиметрів. При такій посадці перші ягоди можна буде спробувати вже в наступному році, а повноцінний урожай вийти до другого-третього року.
Не забувайте про догляд за смородиною! Він також важливий для розвитку кущів, як і правильна посадка. Ось перелік основних порад по догляду за чорною смородиною «Титанія»:
Розпушуйте ґрунт. Робіть це акуратно, так як коренева система досить близько до поверхні.
Регулярно поливайте. Особливо в посушливе час або під час цвітіння кущів. На один кущ за один раз повинно йти до 30 літрів води.
Видаляйте бур’яни. Не забувайте, що бур’яни – рослини сильні конкуренти в боротьбі за воду та поживні речовини. Усуньте їх, щоб смородині дісталося більше.
Обрізайте кущі. Головна обрізка – навесні, до того, як розпустяться бруньки. Видаліть старі, хворі, поламані, підмерзлі гілки. До речі, не забувайте їх спалювати для запобігання зараження здорових рослин хворобами.
Ось, власне, і все. Тепер Ви можете з належною компетентністю прийняти правильне рішення – вирощувати Смородину «Титанія» у себе на ділянці або немає.
Зима. Природа спить, і дачники в цю пору зазвичай відпочивають, у свої угіддя не навідуються, вважаючи, що до весни на ділянці робити нічого. Чи це Так? Не зовсім. Навіть у холодну пору року саду потрібна наша турбота. Що можна і потрібно робити на дачі взимку?
Організувати снігозатримання
Сніг – краще укриття для будь-яких рослин, під товстим сніговим покривом чудово зимують і троянди, і цибулинні, і багаторічники. Мороз без снігу – серйозна загроза для посадок, так що снігозатримання – одна з пріоритетних завдань садівника.
На відкритих ділянках, що продуваються вітрами, встановлюють невеликі щити-ширми, які стануть перешкодою для снігу і не дозволять вітру спустошувати землю. Розміщуйте їх скрізь, де необхідно зберегти сніговий покрив. Звичайно, це зручніше робити восени, поки ґрунт ще не промерзла, але, як кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Якщо підходящих щитів немає, використовуйте підручні матеріали: в’язанки хмизу, лапник і т. д.
Розчищаючи доріжки на дачі, підкидайте сніг на клумби, під кущі та дерева – це захист від морозів, і волога, яка навесні напоїть грунт.
Наст Розбивати
Взимку Погода часто буває нестійкою: морози змінюються відлигами, на зміну яким знову приходять суворі холоду. Внаслідок таких коливань температури на снігу утворюється щільна кірка – наст. Він буває настільки міцним, що витримує навіть вагу людини!
Повітря через таку перешкоду не проникає, і рослини задихаються. Выпревают під настом не тільки багаторічники, але і газонні трави. Щоб подібного не трапилося, потрібно акуратно (не пошкоджуючи посадки) зруйнувати наст за допомогою довгої жердини або граблів. І ймовірно, протягом зими доведеться робити це неодноразово.
Струшувати сніг з гілок
Шапки пухнастого снігу на гілках дерев і чагарників – це дуже красиво. Але важкий, мокрий сніг здатний зламати тендітну від морозу деревину. Частіше за інших страждають хвойні культури, особливо рослини з пірамідальною формою крони, тому на зиму їх акуратно обв’язують міцним шпагатом, стягуючи гілки. Однак і плодові дерева можуть бути пошкоджені сильним снігопадом. Якщо є можливість, час від часу відвідувати свій сад і рослини звільняйте від зайвого вантажу.
До речі, нерідко ламаються від снігу і теплиці, особливо арочні. Якщо ви не можете регулярно очищати їх після рясних снігопадів, зміцніть каркас, поставивши додаткові опори зсередини.
Укриття Перевіряти
Мабуть, одна з найскладніших завдань садівника – якісне зимове укриття теплолюбних багаторічних культур. Небезпечний не лише мороз, але і сильні відлиги, під час яких дбайливо закутані рослини можуть випрівати, тому при затяжному потепління необхідно подбати про їх провітрюванні.
Після рясних снігопадів і сильних вітрів бажано перевірити, чи не пошкоджені укриття, а якщо морози прийшли після теплої сирої погоди – переконатися, що рослини не задихаються під крижаною кіркою, що утворилася на їх зимовому “будиночку”.
Захищати посадки від гризунів
Під сніговим покривом привільно живеться мишам-полевкам, які здатні завдати відчутної шкоди квітника, пошкодити кору дерев і чагарників. А по міцного насту у сади нерідко навідуються зайці. Основні захисні заходи, як правило, проводять восени, але дещо можна зробити і взимку.
Уплотняйте сніг навколо дерев і посадок багаторічників – ця проста операція руйнує мишачі ходи. Стовбури можна захистити пластиковими сітками або обв’язати гіллям, під укриття покласти відлякуючі засоби (наприклад, ганчір’я, просочене березовим дьогтем). З отруйними приманками будьте обережні – якщо все ж таки вирішили використовувати отруту, розкладайте її в місцях, недоступних для птахів, домашніх тварин, грають в саду дітей.
Захищати рослини від сонячних опіків
Небезпека виникає в кінці зими, коли сонячних днів стає значно більше. Хвойні рослини, найчастіше страждають від сонячних опіків в лютому-березні, можна уберегти за допомогою укривних нетканих матеріалів, а краще – мішковини. Іноді замість цього встановлюють захисні екрани, які притіняють посадки, вкривають їх від сонячних променів.
Стовбури плодових дерев зазвичай захищає побілка; якщо ви не встигли побілити дерева восени, це можна зробити під час лютневих відлиг, при плюсовій температурі. Пам’ятайте, що кора молодих дерев більш вразлива, частіше страждає від перепадів температур і сонячних променів.
Знищувати шкідників і збудників хвороб
У зимовому саду на голих гілках плодових дерев добре видно муміфіковані плоди, які важко було помітити в осінньому листі. Такі знахідки необхідно зняти і знищити, щоб запобігти розповсюдженню хвороб і шкідників майбутньої навесні.
Підгодовувати птахів
Птахам непросто взимку, і вони будуть вам вдячні, якщо зможуть знайти на вашій ділянці їжу і укриття від морозу. Але якщо на дачі ви буваєте лише пару раз за всю зиму, споруджувати годівниці не має сенсу – адже регулярно наповнювати їх буде нікому, а птахи швидко звикають до частування.
Хорошим рішенням може стати посадка ягідних чагарників: глоду, шипшини, горобини, чорної бузини та інших – їх плоди стануть їжею для птахів в зимову пору.
Відпочивати і милуватися природою
Зимовий сад по-своєму гарний. Якщо у вас є можливість бувати на ділянці в цю пору – не втрачайте її, відвідуйте свою дачу не тільки заради того, щоб зробити щось корисне, але і просто для того, щоб відпочити від метушні і помилуватися природою. Зараз відмінний час для цього!
Кожному городникові хочеться, щоб розсада з насіння всходила швидко зростала дружно, а до моменту висаджування в грунт, була міцною і здоровою. Тому любителі намагаються застосувати різні агротехнічні прийоми, що допомагають проростити насіння квітів і овочів.
Для посівного матеріалу з твердою шкіркою та сортів з тугою схожістю рекомендується виконувати стратифікацію насіння, при якій необхідно витримати їх при зниженій температурі певний проміжок часу. Так сіють на розсаду насіння полуниці, суниці, лаванди, водозбору та інших рослин. Але нерідко стратифікація не допомагає, сходи бувають рідкісними і слабкими, навіть якщо терміни посіву насіння були витримані у відповідності агротехнікою. У цій статті ми познайомимо вас з методом, що дозволяє без особливих зусиль отримати міцну розсаду, для чого потрібно посіяти насіння в окріп.
Залити окропом насіння зважиться не кожен, особливо якщо вони від рідкісних і дорогих рослин, але для проведення експерименту можна розділити посівний матеріал на 2 частини, прорастив їх різними способами.
Посів насіння на грунт, пролитий окропом
Для проведення експерименту потрібно приготувати земельну суміш, невисокі пластикові контейнери (40 см) і самі насіння. Довжина і ширина контейнера можуть бути від 15 до 25 див.
Ґрунт укладають у контейнер, проливають дуже гарячою водою, відразу укладаючи по поверхні насіння, які злегка вдавлюють в грунт. Потім контейнер накривають темною плівкою, поміщають в поліетиленовий пакет, герметично закривають і загортають. Після цього ємність ставлять на 40-50 хвилин на гарячий радіатор опалення, потім знімають і переносять у тепле місце для проростання насіння.
Дозволяється укладати насіння на суху землю, після чого проливати дуже гарячою водою, в іншому роблять все, як описано вище.
Переваги посадки насіння окріп
Перед посівом насіння не замочують і не обробляють, звичайні для посіву годяться насіння, які зберігаються сухими в пакетах.
Економія часу – при посадці овочів і квітів у окріп спостерігається значна економія часу, яке заплановане на обробку та підготовку насіння при використанні класичних способів вирощування розсади.
Економія препаратів для обробки насіння – не потрібно витрачати біостимулятори, марганцівку і фітоспорин.
Вся операція займає близько години.
Можливі труднощі
При поливі грунту можлива надмірна заливання окропом, що може згодом призвести до заболочування грунту і загнивання садивного матеріалу, тому для виправлення такої ситуації у контейнері потрібно виконати хоча б два зливних отвори, які допоможуть позбавитися від зайвої води.
Для посіву в окріп годяться насіння з товстою шкіркою і туговсхожие культури, звичайні квіти та городні рослини, які не відрізняються проростанням важким, краще вирощувати класичним способом.
Насіння можна пророщувати в окропі
З використанням способу посіву насіння на розсаду у окріп, можна сіяти овочеві, ягідні і квіткові культури.
Найменування культури
Терміни посіву
Аквілегія (водозбір)
Січень-лютий
Віола
Січень
Петунія
Січень-лютий
Лаванда
Січень
Дельфініум
Січень-лютий
Гвоздика китайська
Січень
Гвоздика турецька
Січень
Гвоздика Шабо
Січень
М’ята
Січень-лютий
Люпин
Січень-лютий
Дельфініум
Січень-лютий
Еустома
Січень-лютий
Суниця
Лютий
Полуниця
Лютий
Пастернак
Лютий
Селера
Січень
Пікірують розсаду, вирощену в окропі, в ті ж терміни, як і звичайну, тобто в стадії 3-4 листків. При посадці в окремі стаканчики важливо слідкувати за стерильністю грунту. У цей час можна обробити рослини біостимуляторами для зміцнення і прискорення зростання.
Поекспериментувати з посівом насіння в окріп можна і з іншими садовими культурами, які відрізняються недружно проростанням.
Основи визначення кислотності ґрунту для урожайності
Для підвищення урожайності значною мірою важливо правильно визначити кислотність ґрунтів. Рівень кислотності ґрунту впливає на доступність поживних речовин для рослин, яка залежить від стану ґрунтового розчину та концентрації іонів водню. Знання ґрунтової хімії дозволяє агрономам оптимізувати рН середовища, забезпечуючи найкращі умови для росту рослин. Кислотність ґрунтів може бути визначена шляхом проведення аналізу ґрунту, який дає змогу не лише виміряти рН, а й зрозуміти, які внесення добрив потрібні для його коригування та досягнення оптимальної кислотності. У нейтральному ґрунтовому розчині концентрація іонів водню збалансована, що є ідеальним для більшості культур, але деякі рослини віддають перевагу легко кислотним або навіть лужним умовам. Тому, досконале розуміння кислотності є ключовим для ефективного фермерства та підвищення врожаю.
Як самостійно визначити кислотність ґрунту з використанням pH-індикаторів
Найменування
Показник
Які рослини садити
Нейтральні Грунти
колір pH 6,5-7,5
Ділянки з нейтральною кислотністю підходять для вирощування капусти всіх видів, цибулі, часнику і буряків. Висаджуючи «газон для ледачих», в який входять конюшина з білими або рожевими квітами, варто також вибирати ділянку з нейтральною кислотністю.
Слабокислі грунту
pH 5,5-6,5
Ці ділянки ідеально підходять для посадки картоплі, огірків, баклажанів і кабачків. З квіткових культур слабокислі грунту підходять для ромену, троянд і багаторічних хризантем.
Кислі грунти
рН 4-5,4
Такі ділянки служать найкращим місцем для вирощування гортензії, висадки садової чорниці.
Розуміння ґрунтової хімії є ключовим для визначення кислотності вашого городу та відповідно для підвищення урожайності. Щоб самостійно визначити кислотність ґрунту, можна скористатися pH-індикаторами, які демонструють рівень кислотності за шкалою від 0 до 14. Цей параметр вказує на концентрацію іонів водню в ґрунті, де низький рівень pH вказує на високу кислотність ґрунту, а високий – на лужний ґрунт. Правильне розуміння кислотності дозволяє вибирати відповідні способи коригування pH, що в свою чергу сприятиме кращому засвоєнню поживних речовин рослинами і, як результат, до збільшення врожайності. Інформація з розділу “Основи визначення кислотності ґрунту для урожайності” допоможе вам зрозуміти, чому контролювання рівня кислотності є таким важливим для вашого саду чи городу.
Вплив кислотності ґрунту на здоров’я рослин
Розуміння впливу кислотності ґрунту на здоров’я рослин є важливою складовою для ефективного вирощування агрокультур. Справа в тому, що рівень кислотності безпосередньо впливає на здатність ґрунтів забезпечувати живлення рослинам, таким чином впливаючи на їх ріст та урожайність. Речовини, необхідні для живлення рослин, краще засвоюються при певному рН ґрунтів, тоді як відхилення від ідеальних показників можуть перешкоджати засвоєнню поживних речовин та іншим важливим процесам. Види кислотності ґрунту можуть суттєво варіюватися, тому внесення вапна чи інших поправочних засобів для регуляції рівня рН стає критично необхідним для підтримки балансу, здоров’я рослин та збільшення урожайності. Вимірювання кислотності за допомогою pH-індикаторів дозволить аграріям точно визначити кислотність ґрунтів і своєчасно вжити необхідних заходів для коригування кислотності ґрунту.
Класи кислотності ґрунту: визначення та значення для агрокультур
Для успішного вирощування сільськогосподарських культур необхідно знати класи кислотності ґрунту, що мають безпосереднє значення для їх здоров’я та врожайності. Рівень кислотності ґрунту, або pH, можна визначити за допомогою спеціального ґрунтового розчину, що вказує на вміст іонів водню. Від кислотності ґрунту залежить, як ефективно рослини зможуть засвоїти поживні речовини. Внесення добрив також впливає на рівня кислотності, тож важливо враховувати pH під час їх застосування. Класи кислотності поділяються на декілька рівнів, від сильно кислих до слабко основних (рН менше 5.5 до рН більше 7.5). Для кожного типу ґрунту існує оптимальний діапазон кислотності, який забезпечує найкращий ріст та розвиток відповідних агрокультур. Таким чином, визначення та регулювання рівня pH є ключовими аспектами для підвищення урожайності.
Залежність росту рослин від кислотності ґрунту
Рівень кислотності ґрунту є вирішальним фактором у процесі живлення та росту рослин. Кожен вид агрокультур має свої вимоги до кислотності ґрунту, від якої залежить їх здатність засвоювати поживні речовини. Види кислотності ґрунту впливають на доступність мікроелементів, які необхідні для повноцінного живлення. Надмірна кислотність може спричиняти гальмування зростання та розвитку рослин, тому важливо знати і підтримувати оптимальний рівень кислотності. Підтримання оптимального рівня кислотності є ключем до підвищення урожайності. Тому важливо визначення кислотності за допомогою pH-індикаторів та своєчасне внесення вапняних добрив для коригування кислотності ґрунту. Класи кислотності ґрунту дають змогу агрономам більш точно визначити потреби рослин в мікроелементах та призначити адекватну кількість вапняних добрив.
Розуміння значення pH ґрунту для ефективного землеробства
Розуміння значення pH ґрунту має вирішальне значення для ефективного землеробства. Відомо, що рівень кислотності безпосередньо впливає на здоров’я та урожайність сільськогосподарських культур. Оптимальний рівня кислотності забезпечує кращий доступ рослин до поживних речовин у ґрунтовому розчині. Звідси необхідність регулярно моніторити кислотність ґрунтів, щоб уникнути негативного впливу високої чи низької kislotnosti ґruntu на ріст рослин. Різноманіття класів kislotnosti ґruntu може вимагати індивідуального підходу до кожної агрокультури. Підтримуючи оптимальний ph ґрунтів, фермери можуть суттєво покращити урожайність та здоров’я рослин. Використання pH-індикаторів допомагає швидко оцінити kislotnist ґruntu і вжити необхідних заходів для її корекції. Знання рН ґрунтів дозволяє грамотно підходити до внесення удобрень та обрати відповідні сорти рослин для кожного типу ґрунту.
Стратегії зниження кислотності ґрунту та їх вплив на урожай
Розуміння рівня кислотності ґрунту є ключовим для ефективного ведення сільського господарства і впливає на якість живлення рослин. Види кислотності ґрунту можуть значно варіюватися, тому стратегії зниження кислотності мають бути обрані відповідно до класу ґрунту, з яким ви працюєте. Зниження кислотності ґрунту за допомогою внесення добрив, таких як вапно, може суттєво поліпшити умови для росту рослин, забезпечуючи краще живлення ґрунту і сприяючи високому впливу на урожай. Підтримувати оптимальний рН ґрунту є надзвичайно важливо для запобігання проблем засвоєння поживних речовин, що є невід’ємною частиною здорового живлення рослин. Внесення добрив має відбуватися з урахуванням їх специфіки, адже не всі добрива однаково впливають на кислотність ґрунту. Отже, ретельний вибір добрив і точне визначення рН, яке можна вимірювати за допомогою pH-індикаторів, є критичним для забезпечення ідеальних умов для росту рослин і, як наслідок, збільшення урожайності.
Як змінити кислотність ґрунту за допомогою міндобрив
Для того, щоб змінити кислотність ґрунту, необхідно розуміти, як добрива впливають на рН ґрунту. Внесення міндобрив з високим вмістом кальцію чи калію може допомогти нейтралізувати кислотність кислих ґрунтів. Це забезпечує краще живлення сільськогосподарських культур, адже більшість з них найкраще ростуть у нейтральному або слабокислому середовищі. Ключовим елементом у зміні кислотності ґрунту є водень: коли його концентрація у ґрунті висока, рН знижується, та стає кислішим. Ретельне внесення добрив дозволяє контролювати рівень кислотності та покращувати урожайність. Збалансований рН надзвичайно важливий для ефективної асиміляції поживних речовин рослинами, що врешті-решт сприяє підвищенню продуктивності землі. Таким чином, правильне внесення міндобрив – ключ до зміни кислотності ґрунту та забезпечення оптимального росту і розвитку сільськогосподарських культур.
Методи підвищення кислотності ґрунту для кислолюбних рослин
Для забезпечення оптимальних умов росту кислолюбних рослин, варто знати методи підвищення кислотності ґрунту, які дозволять коригувати рівень кислотності до потрібного діапазону. Рослини, які воліють кислі ґрунти, потребують оцінки видів кислотності ґрунту, що включає зміну активної, обмінної та залишкової кислотності. Застосування спеціалізованих добрив може значно підвищити кислотність ґрунтів, наприклад, внесення сірки або застосування сульфату амонію. Ці добрива збільшують рівень кислотності, сприяючи кращому засвоєнню поживних елементів кислолюбними рослинами. Правильне внесення цих речовин дозволить аграріям ефективно керувати кислотністю ґрунту, а також оптимізувати показник pH ґрунту для підвищення урожайності. Згідно з рекомендаціями, методи підвищення кислотності повинні поєднуватись з регулярним аналізом ґрунту та врахуванням потреб конкретних культур.
Багато квіткові та овочеві культури вирощують через розсаду – по-іншому в холодному кліматі не дочекатися їх цвітіння або плодоношення. І тут потрібен чіткий план, адже в кожної рослини – свій термін посіву. Важливо нічого не забути: вчасно запастися насіння, грунт приготувати, провести стратифікацію, якщо потрібно, і всі посіяти в свій термін. Спланувати ці роботи на зиму і ранню весну допоможе наша “шпаргалка”.
Корисні статті про посівах насіння.
Як красуню-эустому вирощувати – повна технологія: від розсади до висадки в грунт
Суперпучковые огірки – огляд сортів і поради по вирощуванню
Коли і як сіяти на розсаду айстри
Кілька важливих правил для початку
Перше, що слід розуміти: всі терміни відносні. Садівникові потрібно уточнювати їх самостійно, враховуючи цілу низку факторів:
погодні та кліматичні особливості місцевості;
передбачуване місце посадки (відкритий грунт, парник, теплиця, оранжерея);
наявність умов для розсади (досвечивание, температурний режим, вологість);
особливості обраних сортів.
Ми наводимо орієнтовні терміни для умов середньої смуги Росії – зрозуміло, що в південних регіонах сіяти потрібно раніше, а на півночі – пізніше. Розсаду овочів для парників і теплиць починають вирощувати раніше, ніж для відкритого грунту; пізньостиглі сорти потрібно більше часу, ніж скоростиглих, і так далі – це все, звичайно ж, впливає на вибір часу посіву на розсаду тієї чи іншої культури для конкретної дачі.
Крім того, важливо тверезо оцінити свої можливості. В зимові місяці (січень-лютий) рослин у домашніх умовах необхідно досвечивание – без хорошого додаткового освітлення якісну розсаду не отримати. По мірі росту розсаду потрібно усе більше місця, і чим раніше посіяні насіння, тим більшу площу доведеться виділити з часом для нормального розвитку зростаючих саджанців.
Нарешті, у багатьох культур (особливо овочевих) існують оптимальний вік висадки розсади: переросла гірше приживається і довше, сильніше хворіє, важче переносить період адаптації. Часто краще трохи запізнитися з сівбою, ніж поспішити, – і враховуйте це при складанні власного плану.
Що посіяти в січні
У Січень північних широтах – не найкращий час для висівання на розсаду. Не тому, що холодно, а тому що темно: день ще дуже короткий, і природного освітлення недостатньо для розвитку рослин. Тим не менш, садівники починають розсадні клопоти буквально з перших днів нового року (звичайно, подбавши про досвечивании сіянців). Навіщо це потрібно?
В першу чергу, в січні сіють однорічники та вирощувані в однорічній культурі багаторічні квіти, яким з моменту появи сходів до початку цвітіння потрібно більше 130 днів, – левовий зів (ротики), гвоздика Шабо, лобелію, вербену, эустому (останню можна сіяти навіть в грудні або в кінці листопада). Ранній посів дозволяє отримати до моменту висадки вже квітучу розсаду і значно продовжити період декоративності рослин.
Докладно про посівах квітів читайте у статті: Що посіяти в січні – квіти, які народжуються взимку
Також в цьому місяці висівають багаторічні декоративні, якщо хочуть побачити їх цвітіння вже в перший рік. Підходять для січневого посіву:
дельфініум багаторічний;
примули;
дзвіночок карпатський;
меконопсис;
молочаї;
геленіум;
гайлардії;
кобея.
Січень – саме час займатися рослинами, які вимагають тривалої стратифікації (в тому числі, деревними і чагарниковими). Стратифицируйте лаванду, калюжниця, купальницю, суницю, видові клематиси. Не забудьте про квіти домашні – пора сіяти різноманітні бегонії, бальзаміни, фуксії і пеларгонії. З городніх культур першими в черзі стоять на посів селера (кореневої і черешкова) цибуля порей.
Що посіяти в лютому
Список культур для посіву потроху зростає. Все ще можна висівати антирринумы, гвоздику Шабо, вербену, кобею. Лобелія при лютневому посіві вийде навіть міцніше, ніж при січневому, не так сильно витягнеться і доставить менше клопоту, тільки зацвіте трохи пізніше. А ось эустому для висадки в грунт в цей час сіяти вже пізно – зацвісти вона навряд чи встигне. Втім, ви можете вирощувати її як кімнатна рослина – в цьому випадку термін посіву не критичний.
Докладно про посівах в лютому читайте у статті: Що посіяти в лютому: які квіти і овочі потрібно садити вже зараз
Сійте мелкоплодную суницю – лютий для неї самий відповідний термін. Ще не пізно зайнятися посівами бегоній і пеларгоній, якщо ви хочете вирощувати їх вдома або на балконі; для висадки в грунт бажано завершити посіви цих культур не пізніше першої декади місяця, щоб не чекати цвітіння занадто довго.
Пора сіяти петунії, геліотроп, тунбергию, а також гацании, маргаритки, віоли (анютині вічка), якщо плануєте отримати квітучу до висадки розсаду. В кінці лютого можна висівати колеусы, сальвію, цинерарію. З багаторічників сіють у лютому:
примули;
дельфініуми;
армерії;
дзвіночки;
перстачу;
хризантеми;
деревій;
молодило;
седуми (очитки);
рудбекії;
пряні трави – лаванду, розмарин, чебрець.
У другій половині місяця городники починають сіяти на розсаду овочі з тривалим вегетаційним періодом – баклажани, перець, ріпчасту цибулю (‘Ялтинський’, ‘Эксибишен’ і інші сорти, вирощені з насіння в однорічній культурі). Ще не пізно посіяти на розсаду кореневої селера, але краще зробити це не пізніше середини лютого.
Що посіяти в березні
Березень – основний термін посіву для переважної більшості декоративних та овочевих культур, вирощуваних розсадним методом. Можна продовжувати посіви петуній, лобелій, віоли, маргариток, гацаний, колеус, а крім того, посіяти:
агератум;
однорічні айстри;
геліхрізум;
клеому;
флокс Друммонда;
целозию.
Березневого посіву Багаторічники зазвичай зацвітають лише на наступний рік, зате виростити їх буде значно простіше. Крім раніше перерахованих культур, в березні можна висівати на розсаду:
гейхери;
дороникум;
материнку;
монарду;
ломикамені;
кореопсис;
сідач;
деревію;
ехінацеї;
ясколку.
Городники проводять основні посіви томатів, солодкого та гострого перцю, базиліку. У першій декаді березня бажано завершити посів на розсаду баклажанів і цибулі ріпчастої, що вирощується в однорічній культурі.
Що посіяти в квітні
Квітень – час посіву на розсаду швидко розвиваються однорічників – чорнобривців, циній, жоржин, амарантом. Ще не пізно посіяти аліссум, агератум, айстри, клеому та однорічні флокси.
В холодних парниках або теплицях сіють на розсаду всі види капусти, починають перші посіви зелені і редиски. Якщо ви хочете отримати ранній урожай гарбузових, то квітень – оптимальний термін для посіву на розсаду огірків, кабачків, гарбуза, патисонів. Тільки не забувайте, що ці культури дуже погано приживаються, якщо розсада переросла. Її висаджують у грунт у віці 20-30 днів, тому не варто поспішати, якщо планується висадка у відкритий грунт в червні, а не в травневі теплиці або парники.
Безумовно, ця “шпаргалка” включає далеко не всі культури, які можна вирощувати розсадним методом, – до неї увійшли лише найбільш поширені і популярні рослини. Обов’язково складіть власний план, щоб вчасно придбати потрібні насіння і не пропустити оптимальні строки посіву.
З настанням березня дедалі гостріше постають питання посадки нових плодових і ягідних культур на садовій ділянці. Особливо спокусливо посадити нові сорти полуниці. За садівниками тисячі переглянуті тривалу зиму каталогів, обрані врожайні сорти суниці з ягодами величезними, зроблені замовлення.
Хто не встиг замовити новинки, запрошуємо в інтернет-магазин фірми Directhit, де ви, безсумнівно, зможете вибрати кращі сорти суниці світової селекції. Правила посадки полуниці навесні – у цій статті.
Переваги і недоліки посадки полуниці навесні
Класично склалося, що пересадку і посадку полуниці проводять ближче до осені, зазвичай ці роботи планують на серпень. Але саме навесні, до початку нового посадкового сезону з’являються нові сорти суниці, оновлюється асортимент біля магазинів, тому часто доводиться проводити посадку знову куплених кущів у весняний період.
Вважається, що саджанці з закритою кореневою системою можна висаджувати в кінці літа, а посадковий матеріал з відкритою кореневою системою краще всього висаджувати в грядки навесні. Але за великим рахунком і весняної, і у осінньої посадки є свої плюси і мінуси.
Перевагами весняної посадки полуниці є:
Висока вологість грунту на ділянці, що дозволяє зменшити полив пересаджених ягідних кущів.
Відмінна приживлюваність рослин в теплу пору року.
Відсутність небезпеки вимерзання слабких рослин в зимовий період.
Формування міцних рослин до зимового періоду з розгалуженою кореневою системою, отросшей за літо.
Мінусом весняної посадки суниці та полуниці у відкритий грунт є той факт, що урожай в перший рік вирощування отримати не вдається, перші ягоди достигнуть тільки через рік.
Цікаві статті про суниці:
Сорти суниці, які забезпечать вас урожаєм з весни до осені
Суничні хіти: в які сорти будуть популярні 2018 році
Урожайний підвіконня: як виростити суницю в кімнаті і на балконі
Терміни проведення посадкових робіт навесні
Полуниця – примхлива культура, тому вибрати термін для посадки ягідної розсади у відкритий грунт варто ретельно. Загальні правила –висаджувати молоді ягідні кущі можна навесні при стійкій температурі повітря +15 с і не менше.
У різних районах країни цей час буде відрізнятися, оскільки в північних районах висаджувати полуницю у відкритий грунт можна лише до кінця травня, в середній смузі – до середини травня, на півдні – з середини квітня. Терміни ці досить умовні, адже щороку в певні періоди погода може кардинально відрізнятися.
Підготовчі роботи
Підготовчі роботи на ділянці, призначеній під посадку полуниці, варто почати не пізніше, ніж за місяць. За цей час необхідно прибрати з території сміття, вибрати з грунту камені і спалити всі рослинні залишки. Варто нагадати, що під ягідні грядки виділяють місце на південно-західних ділянках вашого саду.
Якщо ці роботи були виконані восени, а також ділянка була вскопан, варто провести розрівнювання і боронування ґрунту.
Вирощування полуниці можна проводити в родючому грунті з додаванням піску і перегною. Якщо земля на ділянці підходяща, стоїть перед посадкою внести суперфосфат і золу. Можна провести перевірку рівня кислотності грунту, полуниця відмінно росте і розвивається в грядках з реакцією ґрунту в межах рН 5,5-6,5.
6 важливих кроків щодо висаджування розсади суниці навесні
Приготування посадочних лунок (глибиною до 10 см) – їх розміщують в рядах з відстанню не менше 30 см від сусідніх кущів. У кожну лунку додають перегній та золу в невеликих кількостях. Перед посадкою проводять полив лунок водою.
Обробка коріння перед посадкою кущів у грунт слід замочити підсохлі коріння полуниці у воді (біопрепарати), після чого їх умочують в рідку бовтанку для запобігання передчасного висихання.
Висаджування розсади – кожен кущик акуратно висаджують у лунку, стежачи за тим, щоб коріння не загорталися вгору, а вільно помістилися в поглибленні. Слідкуйте за сердечком – центральна точка росту не повинна бути заглиблена в землю, засипана грунтом, залита водою. Ідеальне положення сердечка – на одному рівні з поверхнею грядки.
Якщо сильно заглибити рослина, нирка буде підсихати, а якщо, навпаки, посадити близько до поверхні ґрунту будуть підсихати коріння. При будь-якому з варіантів саджанці полуниці будуть погано рости.
Початківці садівники не знають, як правильно висаджувати кущики суниці. Для наочності проілюструємо посадку полуниці навесні фото:
Не рекомендується закладати плантацію полуниці на тих ділянках, де раніше вирощували пасльонові культури. Ідеальні попередники для суниці – злакові рослини.
Періодичні прополки грядок з суницею і видалення бур’янів значно підвищить врожайність культури.
При зміні погодних умов, проливних дощах, різких похолоданнях не лінуйтеся закрити грядки з саджанцями суниці плівкою.
Весняна посадка полуниці набирає все більших обертів, адже саме навесні можна замовити в інтернеті новітні сорти ягід з високою врожайністю. Відвідайте сайт компанії Directhit, де зібрані найкращі сорти полуниці та суниці з різнокольоровими великими ягодами, володіють чудовим смаком.
Якщо ви не маєте в своєму розпорядженні можливістю підтримувати штучне освітлення, краще приступати до посіву на розсаду у березні, а не в лютому. У перший весняний місяць природного освітлення буде достатньо, якщо ємності помістити на вікно південного напрямку. Сіянці виростуть сильними і міцними, на відміну від своїх бляклих і витягнутих побратимів, вирощених при світловому дефіциті.
Корисні статті про посівах
Корисне знайомство: рідкісні та незвичайні овочеві культури для вашого городу
Як вирощувати альстромерії: покрокова інструкція
Город з родзинкою, або Що посіяти на овочевий клумбі
Які дні найбільш сприятливі для посадки
Дні посіву на розсаду вибирають не випадково. При своєчасному посіві проростання насіння буде дружним і швидким, сіянці виростуть здоровими і сильними, а при подальшої висадки у відкритий грунт краще приживуться. Досвідчені садівники і городники завжди звіряються з місячним календарем. Орієнтуватися на місячні цикли чи ні? Кожен сам вирішує, але їх вплив на розвиток рослин – науковий факт.
Перерахуємо загальні правила посадки, засновані на циклі Місяця:
овочі, плоди яких дозрівають над грунтом, потрібно сіяти в період зростання Місяця;
овочеві культури з плодами, що ростуть у грунті, – на убуваючу Місяць;
квіткові культури висівають на зростаючу Місяць;
сіяти на розсаду в новолуння і повнолуння не можна.
Знаючи фазу Місяця і керуючись правилами посадки, вибирайте оптимальну дату для посіву на розсаду ваших рослин.
Існує ще одна прикмета, пов’язана з датою посівів. Раніше сіяти на розсаду було прийнято в «жіночі дні», якими вважалися середа, п’ятниця і субота. Наші предки вірили, що мати-земля буде добра і щедра саме до цих сіянцям.
Зелень, яку можна посіяти в березні
Цінність зелені при збалансованому харчуванні складно переоцінити. Щоб отримати ранню зелень, вже зараз потрібно посіяти на розсаду. Для цього можна використовувати малу частину насіння, а решта висіяти в грунт, коли він буде досить прогрітий. Використовуючи розсаду зелені, ви отримаєте щедрий урожай пряних трав на цілий місяць раніше звичайних строків.
Зазвичай в березні на розсаду висівають:
Базилік. Мексиканський (коричневий), лимонний і фіолетовий базилік люблять хорошу освітленість, не переносять протягів і мають потребу в регулярному поливі. Погано себе почувають на підвіконнях вікон, що виходять на північ. Базилік пересаджують в грунт при його прогріванні до 15 градусів.
Селера. Перша половина березня – ідеальний термін для посіву на розсаду селери, якщо в цьому рослині вас цікавить лист, а не корінь. Сіянець потрібно витримувати при температурі 15-16 градусів вдень і вночі 11-12. Обов’язкові своєчасне підживлення, полив і загартовування розсади перед висадкою в грунт її.
Салат. Розсаду салату вирощують, щоб отримати ранню зелень. А взагалі-то вже при 5 градусах можливий проростання матеріалу у відкритому ґрунті: салат вважається рослиною морозостойком. Кожні 20 днів посіви оновлюють, щоб салат завжди був на вашому столі.
Ріпчасту цибулю. Як тільки у вашому регіоні остаточно встановиться тепла погода, можна переносити розсаду цибулі в грунт. Подрощенная розсада краще приживається, і ви можете розраховувати на хороший урожай.
Зазвичай для розсади зелені використовуються невеликі стаканчики або касети. В одну ємність поміщають кілька насіння.
В березні Висівають овочі
Овочі, як і зелень, теж хочеться виростити раніше. Це дозволить довше насолоджуватися власноруч зробленим урожаєм – корисним і смачним.
З цією метою ми висіваємо у березні на розсаду:
Капусту. Пекінську і ранню капусту можна сіяти з середини березня, якщо планується, що молоді сіянці будуть рости в теплиці. Діючи так, можна вже на початку червня розраховувати на перший урожай. Сіянці капусти, як і зелені, можна розміщувати в проміжках між іншими культурами.
Помідори. Якщо розсада призначена для вирощування плодів у теплицях, посів можна виконати на самому початку березня. Якщо ж сіянці будуть відразу рости на відкритому ділянці, слід сіяти з 10 по 31 березня.
Перець (болгарський і гострий) і баклажани. Для висадки на відкриту площадку перці і баклажани слід сіяти в першій половині березня. Тоді в кінці травня і на початку червня сіянці віком 60-75 днів можна буде пересаджувати без побоювання.
Гарбуза. З 15 березня і до самого кінця місяця можна сіяти гарбуз, тоді якісна розсада буде готова до середини травня.
Загальний перелік овочів, які висівають у березні, отриманий вами. Залишилося тільки вибрати відповідний сорт і приступити до сівби у відповідності з конкретними рекомендаціями, які враховують особливості культури.
Березневий посів розсади квітів
Квіти – душа будь-якого заміського ділянки, навіть якщо він займає всього 6 соток. Тому й поговоримо про квіткової розсаді, для вирощування якої слід посіяти насіння в березні.
Китайська астра. Яскравими і великими квітами китайської айстри можна прикрасити свій сад вже в липні, якщо посіяти насіння в березні, а сіянці висадити на ділянку в середині травня.
Чорнобривці. Розсада чорнобривців дозволяє побачити їх квіти вже в червні, а не в серпні, як буває при прямому посіві в грунт. Цвісти рослина буде до осінніх холодів, стаючи з кожним днем все пишніше і прекрасніше.
Клеома. Розсада, посіяна в березні, дозволить вам виростити кущі, що досягають у висоту 1 метра з пухнастими суцвіттями на верхівках.
Кобея. Це рослина, що лазить використовується при вертикальному озелененні. Вирощуючи розсаду, не забудьте увіткнути вертикально опору висотою 50-80 см, по якій рослина зможе просуватися вгору.
Петунія. Настали Перші числа березня – прийшла пора сіяти петунію. Вже через 90 днів вона почне цвісти і зможе прикрасити ваш сад.
У березні ми можемо посіяти насіння і інших популярних квітучих рослин: цинії, лев’ячого зіва, лазающей азарины, лобулярії, запашного тютюну, вербени, гацании, флокса Друммонда. Цей список можна доповнити багаторічниками, які багатьом знайомі і улюблені багатьма: примула, мальва, фіалка запашна, гвоздика-травянка, иберис, ехінацея.
Що ви уявляєте, коли чуєте слова “вирощування картоплі”? Виснажливий працю, нескінченні поля, що йдуть кудись за горизонт? Між тим, сучасні городники давно навчилися отримувати хороші врожаї смачної картоплі з невеликих ділянок землі при мінімальних витратах сил і часу. Та й звідки зайвий час і сили у дачника, який вибирається за місто лише по вихідних! У чому секрет? У правильному підході.
Починається Все з сортів
Найчастіше для вирощування на дачній ділянці вибирають скоростиглі сорти, щоб отримати перший урожай як можна раніше. Ранні сорти дозрівають за 40-60 днів, тому при посадці на початку травня можна отримати свіжу картоплю до свого столу вже в червні. Влітку молодий картопля завжди коштує дорого, так що ще й непогана економія виходить.
Популярні й надійні сорти ранньостиглі:
Назва сорту
Термін дозрівання, днів
Врожайність,
бульб з куща
Особливості, переваги
Каменський
40-45
18-25
Надійність, стабільна висока врожайність, великі бульби
Удача
45-50
15-20
Стабільна врожайність, вирівняні великі бульби
Імпала
50-60
16-21
Хороша врожайність, невибагливість
Рів’єра
55-60
13-20
Посухостійкість; перший урожай можна знімати вибірково через 40 днів
Метеор
45-50
10-12
Великі бульби, ранній врожай
Розара
60-65
15-20
Стабільна врожайність, стійкість до хвороб
Дещо інший підхід потрібен, якщо ви хочете забезпечити свою сім’ю картоплею на всю зиму: в цьому випадку слід вибирати лежкі сорти, розраховані на тривале зберігання. Найчастіше вони мають середній і пізній термін дозрівання, але і деякі ранньостиглі можуть відрізнятися гарною лежкістю. Перевірені сорти, придатні для зберігання:
Ред Скарлет (строк достигання 70-75 днів, урожайний);
Ласунок (80-120 днів, майже не пошкоджується колорадським жуком);
На що ще, крім термінів дозрівання, варто звернути увагу? Звичайно, на смак. Але тут радити складно: про смаки, як відомо, не сперечаються. А от якщо говорити про корисні властивості, то можна порекомендувати незвичайні сорти з фіолетовими бульбами, наприклад:
Гурман (термін дозрівання 75-80 днів);
Аметист (65-80 днів);
Блю Салат (70-90 днів);
Північне Сяйво (60-80 днів).
За рахунок високого вмісту антоціанів, які надають бульб екзотичну забарвлення, такий картопля має виражену антиоксидантну дію та благотворно впливає на організм.
Але чим ви керувалися при виборі, не обмежуйтеся одним-двома сортами, адже у кожного з них свої особливості. Саджаючи сорти картоплі з різними характеристиками (термін дозрівання, ступінь стійкості до захворювань і несприятливих погодних факторів і т. д.), ви завжди будете з урожаєм.
Треба готуватися до посадки
Мало просто придбати якісний насіннєву картоплю – його перед посадкою ще треба “розбудити”, щоб сходи були дружніми і міцними. Існує багато Способів підготовки посадкового матеріалу, тут кожен городник вибирає варіанти, виходячи із своїх можливостей. Коротко ознайомимося з основними.
Метод
Короткий опис
Сухе пророщування
У розкладаються Бульби 1-2 шару на світлі; температура в перші 10-15 днів +18…+20 градусів, потім знижується до +15, щоб паростки не витягувалися. Тривалість підготовки 30-40 днів. Результат: пофарбовані міцні паростки з зачатками зелених листочків.
Вологе пророщування
Розкладаються Бульби у вологому субстраті (тирса, торф тощо) і витримуються при температурі не вище +15 градусів протягом 2-3 тижнів. Результат: міцні кремезні паростки і добре розвинені корінці.
Комбіноване пророщування
Спершу Бульби проращиваются на світлі до отримання паростків (протягом 2-3 тижнів), а потім ще 10 днів витримуються у вологому субстраті для розвитку коренів. Результат – як при вологому пророщуванні.
Провяливание
Витримуються в теплі Бульби (+16…+20 градусів) до пробудження вічок (зазвичай не більше 2 тижнів). Спосіб застосовується, якщо немає часу на повноцінне пророщування. Результат: посадковий матеріал з зачатками паростків.
Прогрівання
Застосовується в тих випадках, коли посадковий матеріал пізно витягнутий з холодного сховища, і його необхідно швидко “розбудити”. Бульби розкладають у прохолодному приміщенні (близько +10 градусів) і протягом 3-4 днів поступово підвищують температуру до +22…+25 градусів. Результат: пробудження сплячих вічок на бульбах.
Крім іншого, підготовчий етап допомагає виявити приховані дефекти садивного матеріалу, відбракувати слабкі, непродуктивні бульби, тому пропускати його не рекомендується. Якісна підготовка дозволить отримати швидкі і дружні сходи, а в кінцевому підсумку – підвищити урожай.
Посадка картоплі: терміни і методи
Старовинна народна прикмета стверджує, що картоплю треба садити, коли на березі починають розгортатися листочки: “Коли на березі лист з копійку, садить картоплю кожна сімейка”. В цей час грунт вже достатньо прогрілася, але в неї ще вистачає вологи, необхідної для проростання бульб. Якщо поспішити, посадити в холодну землю, посадковий матеріал може згнити, але навіть якщо цього не станеться, чекати сходів доведеться довго – ніякого виграшу в часі не вийде. Якщо ж запізнитися з посадкою, схожість може виявитися дуже низькою через нестачу вологи в грунті.
Агрономи кажуть, що правильний термін посадки – коли земля на глибині 10 см прогрілася до +10 градусів, а грудку землі, стиснутий в руці, не розсипається, але і вода з нього не тече, – значить, грунт “стигла”, готова до обробки.
Що стосується методів, тут різноманітність воістину величезна. Крім традиційної посадки в рядки гребені і, городники садять картоплю під солому; у високі грядки під мульчу; в бочки і мішки; під чорний нетканий матеріал і так далі. У кожного методу є свої переваги і свої прихильники – все залежить від того, якими умовами ви володієте, які цілі перед собою ставите, яких результатів хочете добитися.
Короткий огляд найбільш поширених методів допоможе вам визначитися, щоб потім дізнатися більше про вибраному варіанті:
Спосіб посадки
Короткий опис
Переваги і недоліки
В лунки (“під лопату”)
Садять зазвичай удвох: перший робить лунки (або просто піднімає лопатою пласт грунту), другий розкладає в них підготовлені бульби. Якщо поодинці садити, зручніше замість лунок зробити борозну.
Метод простий, не потребує додаткових матеріалів та зайвих операцій. Не підходить для важких, холодних, перезволожених ґрунтів.
В гребені
Використовується зазвичай при механізованій посадці: спершу плугом (культиватором) підняті нарізають рядки (гребені), а потім вже в них висаджують підготовлені бульби.
Ґрунт в гребенях швидше прогрівається, бульби захищені від надмірної вологи. Метод не підходить для сухих пухких грунтів і жаркого клімату.
У високі грядки
Дуже популярний у сучасних городників метод. Картопля висаджується в стаціонарні високі гряди з родючим грунтом. Розкладаються рядками Бульби (у шаховому порядку), рясно посадки мульчируются.
Застосування цього методу виключає перекопування і підгортання, прибирати урожай легко. Необхідні витрати на спорудження стаціонарних гряд.
Під солому
Пророщені бульби розкладають по поверхні ґрунту (можна просто по дернині) і ховаються соломою рихлою. По мірі росту кущів додають солому. Якщо соломи немає, її іноді замінюють сіном, але воно часто злежується, ущільнюється, тому деякі вважають таку заміну помилкою.
Не потрібно копати і підгортати, легка збирання врожаю, чисті бульби. Але в соломі легко заводяться гризуни; в сире літо вона може пріти, загнивати. Потрібні витрати на купівлю соломи або заготівлю сіна.
В бочки (відра, мішки тощо)
На дно обраної ємності поміщається грунт (товщина шару залежить від розміру контейнера і обсягу посадок, але не більше 20 см), на нього розкладають підготовлені бульби і засипаються шаром грунту. По мірі росту кущів земля поступово підсипається, а для збирання врожаю з бочки або відра просто витрушують весь вміст.
На великі врожаї при використанні цього методу розраховувати не доводиться. Крім того, треба враховувати, що грунт в ємностях швидко сохне в жарку погоду потрібно полив. Зате не треба копати, підгортати, прополювати, не потрібно багато місця, садити можна де завгодно.
При вирощуванні картоплі рекомендується дотримуватися сівозміни, але у дачників зазвичай немає достатніх для цього посадкових площ, тому садять з року в рік на одному і тому ж місці. Щоб уникнути виснаження грунту, накопичення в ній збудників хвороб і розмноження шкідників використовують посів сидератів – наприклад, гірчиці, фітонциди якої добре знезаражують землю. Одночасно сидерати покращують структуру грунту і служать органічним добривом. Небажано використовувати в якості сидератів злакові культури, жито особливо – вона, як і злісний бур’ян пирій, привертає дротяників, який завдає чималої шкоди врожаю.
Місце для посадки картоплі повинно бути добре освітленим – ця культура світлолюбна, при затіненні пагони витягуються і слабшають, а врожай знижується. Родючість грунту дуже важливо теж, але під посадку не можна вносити свіжі органічні добрива (гній, пташиний послід тощо) – це провокує хвороби бульб, гнилі різноманітні. Тому зазвичай органіку вносять восени, а навесні при посадці використовують фосфорно-калійні добрива (без хлору) або деревну золу (в лунку). Дози добрив залежать від особливостей грунту на ділянці.
Догляд за картоплею
Догляд за насадженнями полягає в прополюванні, підгортанні, поливах підгодівлях і при необхідності, захисту від хвороб та шкідників. Ці Роботи досить трудомісткі, але якщо ви вирощуєте картоплю на невеликій ділянці, догляд можна звести до мінімуму, застосовуючи правильні методи.
Так, наприклад, мульчування посадок (соломою, скошеною травою, сіном, выполотыми бур’янами) замінює підгортання, допомагає зберегти вологу в грунті (дозволяючи скоротити або зовсім виключити поливи), пригнічує ріст бур’янів. Садіння бульб у високі гряди або бочки теж позбавляє від необхідності підгортати рослини і витрачати час на прополку.
Але треба розуміти, що у кожного методу є свої обмеження. То ж мульчування в сире літо може спровокувати гнилі, а картопля в бочках потребує регулярного поливу, особливо в сильну спеку, що складно організувати, приїжджаючи на дачу лише по вихідних. Тому іноді традиційні методи все ж таки виявляються оптимальним рішенням.
Підгортання допомагає збільшити врожай: підсипаючи грунт до кущів, огородник стимулює утворення додаткових підземних пагонів – столонів, на яких формуються бульби. Навесні підгортання, крім того, допомагає захистити сходи від пізніх поворотних заморозків, а влітку перешкоджає надмірному випаровуванню вологи і розпушує грунт, покращує повітрообмін.
Картопля дуже вимогливий до вологості грунту, особливо у фазі появи сходів і під час цвітіння, оскільки воно зазвичай збігається з формуванням бульб. Засуха для більшості сортів критична; в посушливе літо при недостатньому поливі врожай значно знижується. Уникнути втрат допомагає розпушування ґрунту після дощу або поливу і мульчування посадок. Поливи гостро необхідні на пухких піщаних і супіщаних ґрунтах, погано утримують вологу; на влагоемких суглинках часто можна обійтися і без цієї процедури.
Підживлення зазвичай не потрібні, якщо необхідні добрива були внесені при підготовці ґрунту та посадки. Не варто підживлювати “на всяк випадок”: надлишок поживних речовин буває не менш шкідливий, ніж недолік. Так, наприклад, при надлишку азоту (виникає, якщо перегодувати рослини органікою) бадилля розвивається на шкоду врожаю, а в бульбах можуть накопичувати нітрати.
Шкідники і хвороби картоплі
Мабуть, найвідоміші шкідники картоплі – колорадський жук і дротянка. Рідше пошкоджують посадки нематоди (стеблова, золотиста і бліда), капустянка, попелиця, слимаки. Ближче до осені дозріваючий урожай може сильно постраждати від мишей-полівок.
Із захворювань найбільш поширеним є фітофтороз. Крім того, зустрічаються різні гнилі бактеріальні, грибні хвороби (парша, ризоктоніоз, фузаріоз та інші).
Для кожної з цих напастей існує цілий арсенал методів і засобів боротьби, про яких неможливо розповісти в рамках однієї статті. Але городникові по силам помітно знизити ризики, попередити виникнення проблем, застосовуючи прості профілактичні заходи:
використання здорового, якісного садивного матеріалу;
посадка районованих сортів;
вибір сортів, стійких до комплексу захворювань, слабо уражаються шкідниками;
дотримання правильної агротехніки;
розумне застосування засобів захисту рослин.
Прибирання та зберігання врожаю
Рання картопля для літнього споживання прибирають вибірково по мірі дозрівання. Молоді бульби погано зберігаються – максимум 2-3 тижні, тому викопують їх потроху, рівно стільки, скільки потрібно для їжі. Суцільну збирання починають після того, як повністю відмирає бадилля (зазвичай в кінці серпня – на початку вересня). Якщо надземна частина продовжує зростання на початку осені (так буває і з позднеспелыми сортами, і з середньостиглими в сприятливих умовах), врожай збирають у вересні до настання заморозків.
Поспішати не слід: найкраще дозрілі зберігаються бульби – з щільною, досить міцною шкіркою. Але й затягувати з прибиранням теж не рекомендується – це збільшує ризик втрат від гризунів, ранніх сильних заморозків, інших несприятливих факторів.
Копають картоплю в суху, ясну погоду; опади серйозно ускладнюють прибирання, але якщо негода затягнулася, відкладати цю роботу не варто: перезволоження провокує захворювання бульб і знижує лежкість.
Викопану картоплю не слід відразу прибирати в сховище, спершу його протягом 20-30 днів просушують в добре провітрюваному прохолодному приміщенні (при температурі не вище +15 градусів) без доступу світла. Висушені бульби сортують, видаляючи хворі і відкладаючи ті, на яких виявляються незначні пошкодження – для тривалого зберігання непридатні.
Картоплю Зберігають у темних добре вентильованих приміщеннях при температурі +2…+4 градуси і відносній вологості повітря не менше 85%. Підвищення температури призводить до передчасного пробудженню бульб; якщо повітря занадто сухий, картопля в’яне, стає в’ялим; при надмірній вологості виникають гниль і цвіль. В оптимальних умовах та при умові грамотного вибору сортів урожай добре зберігається до кінця весни.
Коли ми говоримо про картоплю, відразу в пам’яті виникає Тося Кисліцина з кінофільму «Дівчата». Пам’ятаєте, як вона загибала пальці, перераховуючи способи приготування цього чудового коренеплоду? Так, ми картопля любимо, цінуємо його смакові якості і, саджаючи його навесні, незмінно розраховуємо на отримання рясного врожаю. Ось Так, щоб наші надії виправдалися, треба правильно підготувати бульби перед посадкою.
Цілі передпосадкової обробки
Для правильного розвитку картоплі необхідні комфортні умови росту і розвитку. Але ідеальні умови можливі лише в лабораторіях. У всіх інших випадках бульб потрібно допомагати пережити негоду і інші несприятливі чинники.
Завдяки грамотній підготовці садивного матеріалу можна:
підвищити імунітет рослин до різних захворювань;
збільшити продуктивність насіннєвої картоплі;
захистити від садово-городніх бульби паразитів;
поліпшити якість нового врожаю.
Нічого складного в передпосадковій підготовці коренеплодів немає. Зате досягнутий після неї ефект вас, безсумнівно, порадує.
Підвищуємо врожайність картоплі
Якщо за 2-3 дні до закладання коренеплодів в землю їх обробити стимуляторами росту, в середньому можна збільшити врожайність на 15%. Стимулятори прискорюють проростання бульб, і коренева система у оброблених рослин розвивається активніше. Відбувається активація біологічних процесів, в результаті чого зростає імунітет коренеплодів.
Для цієї мети використовують наступні фітогормони або біостимулятори:
«Энерген»;
«Епін»;
«Потейтін»;
«Циркон»;
«Біоглобін»;
«Байкал»;
«Микон».
При роботі з препаратами дотримуйтесь рекомендацій, зазначених в інструкціях до них.
Пропонуємо вашій увазі і рецепт живильного розчину, який можна приготувати самостійно. На 10 літрів води потрібно додати 40 г суперфосфату, азотних добрив і калійної солі. Отриманої кількості розчину вистачить, щоб обробити 50 кг посадкового матеріалу. Пророщені бульби поливають розчином за 2 доби до посадки, а непророщенные – за добу.
Застосування дезінфікуючих розчинів
Щоб у фазі проростання захистити посадковий матеріал від захворювань і ураження різноманітними шкідниками, необхідно до посадки обробити бульби дезінфікуючими розчинами. Якщо ж додати в дезраствор кислоту борну, він буде додатково стимулювати розвиток рослини.
Обробка здійснюється найбільш зручним з двох способом:
можна замочити бульби в розчині на 2-3 години;
можна обприскати їх за допомогою пульверизатора, тобто застосувати аерозольний метод.
Вибирайте той рецепт, який найбільш зручний і доступний для вас:
10 літрів води додати 1 кг товченого часнику. Посадковий матеріал можна замочити в рідині на 3 години або обприскати аерозольним методом.
На 10 літрів води додати 5 грам мідного купоросу, 0,5 г марганцівки і 15 г борної кислоти. Такий розчин не тільки дезінфікує, але і живить.
Ще один дезинфицирующе-живильний розчин виходить при додаванні 10 г борної кислоти, 60 г суперфосфату, 1 г марганцівки, 40 г сечовини і 5 г мідного купоросу.
Цей розчин застосовується аерозольним способом. До його складу входять 0,5 г марганцівки, 1 г мідного купоросу, 30 г сульфату калію, 15 г борної кислоти і 40 г карбаміду. На 100 кг бульб норма витрати становить 1 літр готового розчину.
Обробляти посадковий матеріал аерозольним способом можна тільки в тому випадку, коли бульби ще не проросли. Якщо ж з’явилися паростки, коренеплоди слід спершу прозеленить, а потім вже обприскати розчином, розведеним удвічі.
Обробка від городніх шкідників
Яким би високоякісним не був посадковий матеріал, всі зусилля дачника можуть піти прахом, якщо не захистити картоплю від шкідників-комах: колорадського жука і дротяників. Сьогодні ринок пропонує широкий перелік засобів хімічного захисту. Перевіреними на практиці і отримали схвалення дачників є наступні препарати:
«Командор»; На один літр води використовують 20-25 мл речовини.
«Табу»; 8 мл засобу на 1 літр води;
«Респект»; На літр води використовують 70-100 мл препарату.
«Клубнещит»; Розчин готують з розрахунку на літр води 70-100 мл
«Престиж»; Від 70 до 100 мл на 1 літр води.
Це препарати допомагають не тільки виростити, але і зберегти урожай, не дозволяючи комах зіпсувати його.
Захист картоплі від хвороб
У процесі свого розвитку рослини піддаються небезпек різного виду. Це і посуха, вимокання і, комахи та хвороби. Коренеплоди можуть постраждати від таких найбільш поширених захворювань:
Фітофтороз. Піддаються Зараженню як бульби, так і зелена частина рослини. Втрати врожаю при ураженні фітофторозом можуть досягати 70%.
Чорна парша. Вражає сходи рослини, не даючи їм розвиватися.
Звичайна парша. Впливає на бульби, знижує терміни зберігання нового врожаю картоплі.
Щоб захистити рослину від хвороб, можна скористатися наступними препаратами:
«Максим» і «Максим Дачник»;
«Кагатник»;
«Престижитатор»;
«Альбіт».
Конкретні пропорції для приготування розчину можна знайти в інструкції, яка додається до кожного з зазначених препаратів.
Крім болячок, зазначених вище, картоплю може вражати й інші захворювання, причиною яких є грибки або бактерії. Боротися з ними допомагають такі засоби:
«Фітоспорін-М»; Цей препарат не чинить впливу на людей, тварин і комах, зате успішно пригнічує збудників різних захворювань і сприяє зростанню і розвитку коренеплодів. Для отримання робочого розчину 50 грам «Фітоспорину-М» розводять у 2-3 літрах води.
«Алирин-Б»; Цей біологічний пестицид теж безпечний, а його робочий розчин виходить шляхом розведення 4-6 таблеток засоби в 10 літрах води.
Процес обробки бульб препаратами захисту досить простий. Бульби Необхідно розкласти на рівній поверхні в один шар, після чого обприскати їх з пульверизатора свіжоприготованим розчином. Вологий після обробки посадковий матеріал потрібно просушити, після чого він повністю готовий до закладення в грунт.
Народні засоби обробки картоплі до посадки
Поки наша хімічна промисловість не могла запропонувати дачникам сучасні ефективні препарати захисту, в хід йшли народні засоби, які і сьогодні не втратили своєї актуальності. Зокрема, дачники використовують розчин марганцівки (5 г на 10 літрів води) і розчин дегтярного мила (40 г на 1 літр води). Обидва розчину застосовують для обприскування бульб. Перед посадкою обов’язково оброблені бульби просушують.
Незважаючи на посилення боротьби з шкідниками і хворобами, щорічно вони повертаються. Тому обійтися без спеціальних препаратів при вирощуванні картоплі практично неможливо. Щоб добитися потрібного результату, при застосуванні хімічних засобів потрібно обов’язково керуватися інструкціями.
Соковиті круглобокі помідори – найбажаніші овочі на літньому столі. Класичний салат з томатів і огірків люблять повсюдно, а потім настає черга зимових заготовок, і ці овочі знову виходять на перший план, з них варять томат-пасту, їх консервують з іншими овочами і окремо, використовують для приготування лечо, заморожують, а також варять із стиглих плодів ароматну аджику. Величезна кількість сучасних сортів томатів селекціонерами виведено в останні роки. У цій статті – огляд новинок та класичних сортів, порівняльні характеристики, призначення та врожайність томатів.
Під прицілом – сеньйор помідор
Томати бувають різні – кольорові і червоні, високі і низькі, круглі і у формі вершків, великоплідні і дрібні. Для кожної категорії існує своя класифікація.
Сортування по висоті куща
Найменування
Опис
Розміри куща
Індетермінантні
Найбільш високорослі з усіх томатів. При вирощуванні таких сортів обов’язково встановлюють опори під кожен кущ і проводять своєчасне видалення пасинків. У північних районах рекомендується вирощування в теплиці.
Від 2 м і вище, висота стебла не обмежена
Детермінантні
Зростання цих сортів томатів припиняється після закладення 4-5 квіткових кистей, які формуються через кожні 2 аркуша, починаючи з п’ятого чи сьомого. Потрібно підв’язування стебел і видалення пасинків.
Від 60 см до 1 м
Полудетерминантные
Пізньостиглі сорти з високим стеблом. Зав’язі утворюється через кожні 2-3 аркуша. Максимальна кількість суцвіть 9-12. У Сорти рекомендовані для вирощування в теплиці, потрібно підв’язка.
Від 150 до 200 см
Супердерминантные
Низькорослі сорти томатів, які припиняють ріст після формування третьої кисті. Раннє плодоношення, дружна віддача врожаю.
30 до 60 см
Штамбові
Невисокі компактні кущі з коротким потовщеним стеблом, не вимагають підв’язки та пасинкування.
Від 40 до 60 см
Томати: форма і розмір плоду
Томати розрізняються за формою і розміром плодів. Серед ароматних смачних помідорів часто зустрічаються кулясті плоди, сплющені, ребристі, серцеподібні, у формі сливи, витягнуті. В залежності від величини використання томатів різних форм відрізняється. Для консервування вибирають дрібноплідні сорти, які легко помістяться в банки, а великі плоди використовують для приготування салатів і гарячих страв, а також зимових заготовок з перероблених плодів (сік, аджика, томат).
Колекція насіння компанії Directhit пропонує величезну різноманітність насіння сортових томатів з різною формою плодів, нижче огляд деяких з них:
Найменування сорту
Опис
Врожайність
Томат Алтайський богатир
Малиново-червоні плоди мають округло-сплюснуту форму, вагу одного томату сягає до 400 р.
До 12 кг з 1 м2
Апельсин Томат
Округла форма плодів правильна, яскрава помаранчева забарвлення, вага одного томату сягає до 400 р.
До 8 кг з 1 м2
Томат Бананза
Витягнута форма перцевидная, ароматна м’якоть, червона. Вага плодів варіюється від 100 до 120 р.
До 4 кг з 1 м2
Томат Бізон
Форма плоду Сплюснута з широкими ребрами. Незвичайна Забарвлення – малиново-чорна. Вага плодів – до 300 р.
До 6,5 кг з 1 м2
Томат Бичаче серце
Серцеподібні м’ясисті плоди досягають вагою до 600 р.
До 15 кг з 1 м2
Томат велетенська Груша
Незвичайно великі плоди грушоподібної форми, вага одного помідора може досягати до 300 р.
До 9 кг з 1 м2
Томат Дитячі пальчики
Вирівняні плоди циліндричні з середньою вагою 80-100 р.
Від 8 до 9 кг з 1 м2
Томат Намисто шоколадне
Велика кількість сливовидныхплодов незвичайною коричнево-чорного забарвлення. Вага плоду – до 35 р.
До 5 кг з 1 м2
Вибирайте томати по забарвленню
Новинки селекції сортових томатів дозволяють придбати насіння з різноманітною нестандартної забарвленням плодів, сьогодні не рідкість помідори з строкатою, блакитний, чорною, зеленою шкіркою. Екзотичні плоди викликають здивування, а іноді і недовіру до своїх корисних якостей. Спробуємо розібратися, чим корисні кольорові помідори.
Колір шкірки томатів
Корисні властивості
Пропоновані сорти
Помаранчевий і жовтий колір плодів
Містять у своєму складі підвищений відсоток каротиноїдів, а також вітамінів групи В, володіють меншою калорійністю порівняно з червоними томатами. Найчастіше використовуються для приготування свіжих салатів. Корисні при запорах, покращують роботу кишечника, знижують ламкість нігтів і благотворно впливають на гостроту зору.
Нове слово в селекції – стиглі помідори із зеленою шкіркою. Тепер алергіки зможуть поласувати салатом з помідорів без побоювання виникнення шкірних висипань, свербежу та інших негативних проявів алергії, які неминучі при вживанні червоних плодів.
Томат Жаба-царівна; Самоцвіт смарагдовий Ф1;
Самоцвіт нефритовий F1 с;
Цукор зелений;
Чорні, сині, коричневі й фіолетові помідори
Ці плоди не годяться для консервування, рекомендується вживати їх у свіжому вигляді. Але зате в їх м’якоті міститься підвищена кількість ацитанов, які є сильними антиоксидантами, тому чорно-коричневі і синьо-фіолетові помідори сприяють позбавленню від багатьох захворювань.
Томат Вишенька чорна;
Намисто шоколадне;
Цукор коричневий;
Синя гроно Ф1;
Солодка гроно шоколадна;
Чорна гроно Ф1;
Чорна лакомка;
Чорний барон;
Томат Чорний мавр;
Віагра.
Білі томати
Плоди білих помідор сильно відрізняються – вони швидше нагадують фрукти, а не овочі, адже в їх м’якоті знижений вміст щавлевої кислоти, що надає овочам кислуватий присмак.
Підвищений вміст в м’якоті білих томатів флавонова і вітаміну А дозволяє вживати їх у їжу при захворюваннях нирок і печінки, підвищеному відкладення солей і крихкості судин.
Томат Цукор білий.
Помідори для кімнатного вирощування
Окремо хочеться поговорити про сорти томатів, які можна вирощувати в кімнатних умовах. Посадити кущі помідорів в горщик або балконний ящик зовсім просто – варто купити пакетик насіння, сіяти на розсаду і висадити у підготовлені ємності. Рослини для підвіконь відрізняються швидким зростанням, компактними розмірами та значною стійкістю до ряду захворювань. Серед пропонованих сортів можна вибрати ампельні, які чудово ростуть в підвісних кашпо. Мініатюрних томатів Плоди мають різну забарвлення – їх з інтересом вирощують діти, набуваючи навички догляду за рослинами.
Всього два місяці буде потрібно для дозрівання томатів кущової форми сортаРамблинГолдСтрайп. Невисока рослина не перевищує 35 див. Багатий урожай помідорів дозріває на поникающих ампельних пагонах. Плоди мають оранжево-строкату забарвлення. Краще всього вирощувати цю рослину в підвісних кашпо. Аналогічні сорти з кущової формою росту: томат ампельний Тамблінг Тому Єллоу Ф1; Вишневий водоспад Ф1; Червоне достаток Ф1; Балконне диво; ПиадропсF1 та інші.
В інтернет-магазині компанії Directhit можна придбати насіння томатів на будь-який смак, для тих, хто вагається з вибором сортів, пропонуємо укрупнені набори, що включають класичні сорти і новинки світової селекції з різною масою і забарвленням плодів.
У будь-садівника деколи виникає бажання обзавестися такою ж красунею, як у сусіда, або виростити юну копію своєї старіючої королеви квітів. Як бути, якщо її назва, невідомо і відшукати потрібний посадковий матеріал у каталогах немає можливості? Саджанці сорту, найменування якого визначено, не завжди можна знайти в продажу теж, та й вони дорого коштують. Рішення є. Щоб майже безкоштовно закласти цілу плантацію чудової садової культури, достатньо оволодіти методами самостійного розмноження троянд з живців і насіння.
Інші цікаві статті про троянди.
Вчасно трояндам дамо добрива – тривалим і пишним буде цвітіння
Вони не підведуть: рясноквітучі троянди з надійним характером
Посадка троянд навесні: терміни, саджанців підготовка, тонкощі і нюанси вкорінення
Живцювання – простий спосіб отримання власних саджанців троянд
Розведення троянд з фрагментів пагонів – популярний, нескладний і кращий для новачків метод розмноження королеви квітів. Вирощування з живців можливо в будь-який період року, але найкращим часом для вкорінення садових видів експерти вважають другу половину червня, початок липня, оранжерейних (з букета) – березень і квітень. Оптимальні умови вирощування:
вологість близька до 100% (не нижче 90%);
розсіяне сонячне освітлення;
стабільна температура°С. 22-25
Живці не всіх видів красивоцветущих чагарників вдається успішно укоренити. Хорошим потенціалом в цьому сенсі мають мініатюрні, поліантові троянди, плетисті рамблеры, багато флорибунди. У чайно-гібридних культиварів первинне укорінення відбувається непогано, однак коренева система у них розвивається надто повільно, саджанці виходять слабкими. Найбільш проблематично укорінення живців великоквіткових паркових і ремонтантних сортів.
Переваги розмноження троянд живцями:
Відносна простота методу.
Доступність садивного матеріалу. Для живцювання можна використовувати пагони вже ростуть на ділянці кущів, стебла квітів з подарованого букета. Поділитися фрагментами пагонів не відмовляться багато інші садівники, особливо під час осінньої обрізки.
Відсутність у вирощених з живців троянд дикої кореневої порослі, віднімає час і додаткові сили квітникаря, чим іноді грішать» щеплені рослини.
Велика довговічність кореневласних троянд, отриманих з живців, в порівнянні з щепленими.
Хороша адаптація до місцевих умов, легке відновлення з сплячих нирок при загибелі надземної частини.
Збереження сортових якостей саджанцем. Вид майбутньої квітки однозначно визначається рослиною, від якого береться держак.
Важливо! Якщо для живцювання використовується гібридна троянда, характеристики батьківської рослини можуть виявитися втраченими. У спадок будуть передані властивості того сорту, який дасть поштовх до розвитку кореневої системи.
Не можна не згадати і про негативні сторони вирощування троянд з живців. У загальному розвитку, опірності хворобам, морозостійкості кореневласні троянди багатьох сортів істотно поступаються щепленим. А перша зимівля може стати останньою для значної частини укорінених живців, якщо не вжити кардинальних заходів щодо їх укриття.
Надійний метод нарізки і вкорінення живців влітку
Цей спосіб передбачає використання для живцювання рожевого куща у фазі бутонізації (забарвлених бутонів). Щоб заготовити повноцінні живці та успішно їх укоренити, потрібно виконати ряд нескладних кроків:
Інструменти, які будуть застосовуватися (ніж, секатор) продезінфікувати, перевірити їх гостроту, при необхідності заточити.
На здоровому кущі троянди, не має ознак захворювань або ураження шкідниками, вибрати напіводеревіли однорічні пагони діаметром з олівець (5-7 мм).
Із середньої частини намічених пагонів вирізати живці з двома–трьома бруньками. Верхній зріз робити прямим, на 5-10 мм вище нирки, нижній – під кутом 45°, відразу під брунькою.
Нижні листя у живців прибрати, верхні вкоротити наполовину. Так вони будуть менше випаровувати вологу.
На добу занурити нижню частину живців в медову воду (1 ч. ложка меду на склянку води) або приготовлений по інструкції розчин стимулятора коренеутворення (Корневін, Гетероауксину).
Для посадки підготувати індивідуальні пластикові горщики, заповнити їх на висоту 6-8 см продезінфікованої почвосмесью, що містить 1 частина листової землі і по 2 частини піску й дернової землі. Можливе використання готового покупного грунту для троянд.
Поверх ґрунтосуміші шаром 3-4 см насипати прожарений грубозернистий пісок або суміш його з вермікулітом (1:1).
Живці висадити похило, заглиблюючи нижній зріз не більше ніж на 2 см (він не повинен стосуватися ґрунтового шару), полити.
Виставити горщики на притінене місце в саду (наприклад, під кущ)
Над кожним черешком міні-тепличку спорудити з скляної банки, пластикової пляшки зі зрізаним дном і т. п., щоб підтримувати необхідну для вкорінення вологість.
Не рідше, ніж через день, навколо теплиць поливати грунт, не допускаючи її пересихання. Живці обприскувати, знявши на цей час укриття. Не допускати потрапляння на рослини прямих променів сонця.
При появі у живців першого аркуша теплички можна прибрати.
Для надійної зимівлі ємності з живцями перенести в підвал, забезпечити рідкісні поливи, щоб не пересихав земляний ком.
Навесні, коли вже не буде загрози поворотних заморозків, висадити вкорінені живці у відкритий грунт.
Важливо! Соковиті жируючі пагони, на яких немає квіток, непридатні для живцювання.
Альтернативний спосіб річного вкорінення живців
Цей метод схожий з описаним вище, але живці не висаджують в горщики, а безпосередньо в грунт, міні-теплички не прибирають до весни, на зиму утеплюють, накидаючи прямо на них листя, солому, лапник і вкриваючи нетканим матеріалом. Всі інші маніпуляції повторюють. Такий варіант хороший для південних місць. В регіонах з суворим кліматом рекомендується викопувати восени саджанці і на першу зимівлю визначати в підвал.
Осіння нарізка і вкорінення живців троянди
Думки садівників з приводу осіннього розмноження троянд розходяться, але його практикують, оскільки при осінньої обрізки можна вибрати багато матеріалу для заготівлі живців. Крім того, деякі квітникарі вважають, що в цьому випадку рослини відчувають менший стрес та краще приживаються.
Принципових відмінностей від річного способу в техніці нарізки живців немає. Зазвичай осіннє живцювання завершують висаджування живців на постійне місце під міні-теплички з укриттям листям, соломою, агрилом.
При загрозі суворої зими або просто за бажанням заготовлені восени живці можна зберегти до весни. Для цього необхідно:
На ділянці Викопати траншейку шириною трохи більше довжини живців і глибиною 15-20 см. По кутах встановити кілочки, щоб навесні було легко її знайти. Дно застелити х/б тканиною або покривним матеріалом.
Живці, з яких видалені всі листя, розмістити в підготовленому поглибленні на невеликій відстані один від одного, прикрити зверху тією ж тканиною, засипати землею.
Місце зберігання живців при настанні морозів утеплити (особливо ретельно, якщо снігу немає).
Після весняного сніготанення витягти і обстежити живці. Ті, у яких у нижній частині є товстий світлий наріст (каллус), готові до висадки в череночник, контейнери або відкритий грунт – в залежності від погоди.
Розведення троянд з насіння – це захоплююче
Вирощування троянд з насіння не надто популярне, оскільки цей процес досить клопіткий, тривалий, до того ж видів і сортів, які можна культивувати таким способом, мало. Багато садівники побоюються застосовувати насіннєвий спосіб розмноження з-за невизначеності результату. Королева квітів – мінливе рослина, навіть з насіння одного плоду можуть бути отримані рослини з різною формою, забарвленням, махровостью квіток.
Однак є хороша можливість використовувати цю непередбачуваність цілеспрямовано: відібрати з вирощених кущиків цікаві екземпляри і продовжити їх розмноження живцюванням. У результаті вдається виростити власні саджанці унікальних троянд: красиво квітучих, що володіють витривалістю, високою зимостійкістю і стійкістю до захворювань. Якщо ви відносите себе до числа захоплених квітникарів, які не бояться експериментів, цей спосіб для вас.
Насіння для розведення троянд можна зібрати з уподобаних рослин самостійно або придбати посівний матеріал в спеціалізованих магазинах. У продажу бувають насіння сучасних різновидів цієї культури, включаючи чарівні флорибунди.
Важливо! Купівля насіння в магазині – не гарантія того, що з них будуть отримані однакові кущі.
Техніка вирощування троянд з насіння
Розведення троянд з насіння передбачає обов’язкову стратифікацію. Можна довірити її природу і погоду, підготовлені посіявши насіння у відкритий ґрунт під осінь. Це прийнятно при наявності великої кількості посівного матеріалу. Результативніше, але складніше вирощування королеви квітів через розсаду: щоб домогтися успіху, знадобляться велика акуратність і терпіння. Готові? Тоді вперед!
До осені запасіться насінням (покупними або зібраними самостійно), а також наступними матеріалами і пристосуваннями:
ватяними дисками;
перекисом водню (3%);
ситечком;
п/е пакетиками;
невеликими рассадными ємностями діаметром не менше 50 мм і з дренажним отвором в дні;
легким родючим грунтом.
Ємності і грунт для розсади потрібні не відразу, вони будуть потрібні після закінчення процесу стратифікації, який вам доведеться організувати штучно:
Змочіть ватяний диск нерозведеною перекисом водню (3%). В якості підкладки згодиться і інший матеріал, який добре утримує вологу, – паперова серветка або рушник, шматочок тканини х/б і т. п.
Розмістіть на диску троянди насіння в один шар і накрийте іншим ватним диском, також змоченим перекисом.
Помістіть цей «сендвіч» в п/е пакет, прикріпіть бирку з назвою сорту.
Пакет Покладіть в овочевий ящик холодильника для стратифікації, яка буде тривати до двох місяців.
Не залишайте без уваги насіння. Періодично провітрюйте і їх оглядайте. Якщо помітите цвіль, вийміть насіння, замочити на 20 хвилин у перекису водню, в укладіть свіжі диски, зволожені перекисом, і знову помістіть в холодильник.
Не пропустіть момент, коли насіння почнуть проростати. Це зазвичай відбувається через 45-60 днів.
Важливо! Насіння, зібрані самостійно, перед закладкою на стратифікацію бажано продезінфікувати, помістивши їх в ситечко і зануривши на 20 хвилин у розчин перекису водню. Для насіння це покупних не потрібно: передпосівну підготовку, включаючи знезараження, беруть на себе виробники.
Коли насіння проклюнуться, можна приступати до посіву:
Заповніть посадочні ємності спеціальним грунтом для троянд з квіткового магазину або легким родючим почвосмесью, приготовленої самостійно.
Пролийте грунт розчином фітоспорину.
Проклюнулися насіння розкладіть по одному в кожен горщик, не заглиблюючи в грунт, лише злегка присипте перлітом або вермікулітом.
Ємності Накрийте прозорим матеріалом (склом, пластиковою кришкою, плівкою), поставте в тепле місце.
Щодня провітрюйте ці міні парники, видаляйте конденсат з кришки, при необхідності зволожуйте грунт.
При появі сходів приберіть кришки.
Забезпечуйте сіянцям температуру повітря 18-20 °С і тривалість світлового дня не менше 10 годин (у фитолампа допомогу).
Через 3 тижні зробіть першу підживлення добривом «Фертика» або рідким гумінових добрив, зменшивши дозу, зазначену в інструкції, в 2 рази.
Далі доглядайте за трояндочками, як за будь розсадою: оглядайте, щоб не пропустити появу хвороб або шкідників, вчасно поливайте, поступово загартовуйте. З настанням стабільного тепла висаджуйте своїх вихованок на постійне місце.
Важливо! Перші з’явилися бутони варто видалити, щоб юні троянди всі сили спрямували на освіту потужних коренів і благополучно перенесли майбутню зимівлю.
Який спосіб вирощування троянд вибрати, вирішуйте залежно від своїх цілей:
Якщо ви хочете виростити троянду ідентичну тій, що вже є у вас (у сусіда, у родички, у подарованому букеті і т. д.), – вам в допомогу укорінення живців.
Якщо ви схильні до експериментів і мрієте закласти розарій з ексклюзивних витривалих рослин, розводьте троянди з насіння.
Якщо ваша мета обзавестися красунею, яка порадує цвітінням вже в поточному сезоні, придбайте готовий посадковий матеріал в надійних розплідниках і садових центрах.
Прямо зараз ви можете замовити саджанці троянд в інтернет-магазині «Directhit». У нашому каталозі представлено безліч чудових сортів і різновидів цієї культури для різних кліматичних зон – вибирайте королеву квітів для свого саду.
Що найчастіше росте на городі у дачника? Зелень на салати, цибуля, часник, редис, огірки, помідори та перець з баклажанами. Можна зустріти кабачки, гарбузи, іноді – патисони. Хтось вирощує капусту білокачанну або кольорову, хтось горох або квасоля, рідше – боби або кукурудзу. Начебто не так вже й мало виходить.
А чи знаєте ви, що корисних і смачних овочів набагато більше? Серед них є й забуті культури – начебто брукви або артишоку, чудасії і екзотичні – бамія, лагенарія, момордика та інші. Експерименти Любите? Хочете що-небудь посадити новеньке, щоб здивувати сусідів і домочадців? Тоді вам неодмінно треба познайомитися з деякими рідкісними і незвичайними овочевими рослинами, які легко виростити на своєму городі.
Корисні статті про городніх культурах.
Як виростити лобелію з насіння
Що таке непасынкующиеся томати, як і їх вирощувати
Суперпучковые огірки – огляд сортів і поради по вирощуванню
Артишок
Коли-то цей овоч був вельми популярний. З часів стародавніх греків і римлян його вважали делікатесом і дуже високо цінували. А потім забули, і зараз артишоки стали справжньою екзотикою – мало хто знає, як їх виростити і як потім приготувати. А все зовсім не складно!
Артишок – теплолюбива культура, що вирощується розсадним методом. Насіння потрібно попередньо замочити до набрякання, потім стратифікувати в холодильнику протягом місяця. Перед закладанням на стратифікацію набряклі насіння змішують з вологим піском, ємність накривають плівкою, щоб субстрат не пересихав.
Посів проводять в лютому-березні, готову розсаду висаджують у травні під укриття або в грунт на початку червня, коли вже не страшні заморозки. До речі, артишок – ще й чудова декоративна рослина, тому для нього не обов’язково відводити окрему грядку. Висадивши свій “експеримент” в квітнику, ви отримаєте ефектний великий кущ з незвичайною різьблений сріблястим листям, а до кінця літа ще й зберете з нього врожай.
У їжу вживають кошики-суцвіття артишоку, зібрані до того, як вони почнуть розпускатися. Їх відварюють або тушкують, фарширують і навіть їдять сирими. До речі, вони володіють цілим рядом лікарських властивостей, а сушене листя артишоку можна заварювати як чай і використовувати такий напій, щоб швидше схуднути.
Бамія
Ця культура широко поширена південноазіатських країнах, вирощують її також у Європі та Америці, а ось на наших городах вона поки зустрічається дуже рідко. Між тим, на неї варто звернути увагу: плоди бамії корисні для травлення і при цьому низькокалорійні; регулярно вживаючи їх в їжу, можна добитися зниження рівня холестерину і оздоровити свій організм. Вважається, що бамія має навіть омолоджуючу дію.
Вирощувати цей чудо-овоч слід теж через розсаду, але оскільки пересадку рослина не дуже любить, бажано використовувати для посіву торф’яні стаканчики і обходитися без пікірування сіянців. Посів на розсаду проводять на початку березня. Врахуйте, що насіння проростають повільно – сходів доведеться чекати до 20-25 днів, тому запасіться терпінням. Можна прискорити проростання, висіваючи насіння після попереднього замочування.
У відкритий грунт рослини висаджують у травні – початку червня, коли мине загроза заморозків, небезпечні для теплолюбної бамії. Урожай збирають у другій половині літа, незабаром після цвітіння – в їжу використовуються плодики-стручки у віці 4-6 днів. Знімають їх у міру утворення, не допускаючи переростання. Але якщо із збиранням плодів ви все ж запізнилися, залиште їх на рослині до повного визрівання – насіння із стиглих стручків можна вживати замість кави.
Зовні рослина бамії нагадує мальву, або шток-троянду, так що ви з успіхом можете і її висаджувати в квітнику. Інший цікавий варіант – декоративна грядка з екзотичними овочами, здатна стати “родзинкою” вашого городу.
Мангольд
Ще одна чудова овочева культура для декоративного городу або квітника. Мангольд – це буряк, тільки листова: в їжу використовуються у нього не коренеплоди, як у звичайної буряків, до якої всі звикли, а соковиті черешки і листя.
Рослина виключно ефектно за рахунок яскравого забарвлення великих черешків – вони можуть бути не тільки зеленими, але і насичено-жовтим, молочно-білими, малиновими, пурпуровими, яскраво-червоними. Нерідко картину доповнюють і кольорові прожилки на потужних темно-зелених листках. Мангольд Непоміченим точно не залишиться!
А його виростити, між тим, нітрохи не складніше, ніж звичайну буряк. Ніякої розсади – насіння висівають безпосередньо в грунт, причому робити це можна неодноразово, щоб отримувати врожай безперервно протягом усього сезону:
підзимовий посів – для самої ранньої зелені;
весняний посів – в квітні-травні, одночасно з посівом звичайної буряків;
посів річний – у липні, для осіннього врожаю і вигонки (взимку, в горщиках).
Сходи з’являються швидко – протягом 10 днів (тому восени не слід поспішати з подзимним посівом – дочекайтеся стійких холодів, щоб у відлигу насіння не проросло). Черешкові сорти готові до збирання через 3 місяці після сходів, листові вживають в їжу вже через 2 місяці. Черешки можна гасити, варити, використовувати для приготування різних овочевих страв; листя застосовуються як капуста – свіжими (у салатах) або відварними.
Мелотрія
Цю рослину називають африканським огірком – його плоди і справді трохи нагадують огірочки, тільки їх забарвлення більше схожа на кавунову. Дуже цікава, незвичайна культура, здатна прикрасити ваш ділянку і урізноманітнити стіл.
У вирощуванні мелотрии ніяких складнощів немає – це не важче, ніж виростити звичні огірки. Навіть простіше, адже мелотрія, на відміну від огірків, досить стійка до хвороб, а її листя не жовтіє і зберігає декоративність до осені. Ця ліана росте дуже швидко, тому ви можете використовувати її, наприклад, для декорування альтанки, огорожі, веранди або інших дачних споруд.
У холодних регіонах краще скористатися розсадним методом, посіявши мелотрию на початку квітня в окремі горщики. Таку розсаду висаджують під плівкове укриття або в теплицю на початку травня – у віці 25-30 днів. Але можна проводити посіви і безпосередньо в грунт, коли мине загроза поворотних заморозків.
Мелотрія сходить швидко, добре розвивається, рано вступає в плодоношення і плодоносить до глибокої осені. Смугасті плодики збирають як огірки, не дозволяючи їм зростати. В їжу використовують у свіжому вигляді (вони і за смаком схожі на огірок) маринують або – як окремо, так і в асорті, з томатами, перцем, іншими овочами.
Момордика
Ще одна родичка огірків і кабачків (момордика відома також під назвою “індійський огірок”) з яскравою, екзотичною зовнішністю: витончена різьблені листя, яскраво-жовті квіти, досить великі пухирчасті плоди спочатку зелені, після дозрівання – жовто-оранжеві. Стиглий плід всередині яскраво-малиновий, м’якоть за смаком нагадує хурму, з кавуновим або динним відтінком – дуже незвично і приємно.
Гостя з теплих країн, момордика в холодних регіонах теплична вирощується як культура. У південних регіонах її можна висаджувати і у відкритий грунт, використовуючи для вертикального озеленення ділянки. Підійде ця рослина також для вирощування на лоджії або балконі, тільки врахуйте, що їй, як і іншим гарбузовим культур, необхідно гарне харчування і регулярний полив – при посадці в контейнер вона зажадає більше турботи, ніж в теплиці.
Щоб раніше отримати урожай стиглих плодів, бажано вирощувати момордику розсадним методом. Посів проводять в кінці березня – початку квітня, в теплицю розсаду висаджують у травні. Південці сіють цю культуру безпосередньо в грунт в першій половині травня. Вона Росте швидко, плоди з’являються вже в середині літа. Їх найчастіше вживають у їжу свіжими; шкірку стиглих плодів застосовують для приготування цілющих настоянок, лікарськими властивостями володіє і м’якоть момордики.
Огурдыня
Якщо поспів звичайний огірок, в їжу він не годиться – його плоди використовують тільки недозрілими. А дозріла огурдыня стає лише смачніше: нестиглі плоди за смаком схожі на огірок, зрілі – на диню. Ось таке перетворення.
Виростити цей гібрид значно простіше, ніж диню в холодному регіоні. Огурдыня урожайна, вага одного плоду може досягати 3, а у деяких сортів і до 5 кг, а на рослині їх утворюється до 20 штук (зрозуміло, при гарному догляді – як всі гарбузові, культура вимоглива до родючості грунту, тепла і поливу). Якщо дині любите, але не хочете зайвих турбот, – садіть огурдыню!
Урожай повністю дозріває в серпні, однак для вживання в їжу годяться і незрілі плоди, які починають збирати вже в кінці червня – липні. На півдні цю рослину культивують у відкритому грунті, в холодних регіонах використовують плівкові укриття і теплиці. Агротехніка – традиційна для гарбузових.
Пепіно
Його ще називають солодким огірком або динної грушею – інтригує, чи не правда? Плоди пепіно мають дійсно незвичайний і приємний солодкий смак, нюанси якого варіюються в залежності від сорту.
Це південна культура, однак садівники успішно вирощують пепіно і в холодних регіонах, використовуючи теплиці і парники. Вибираючи місце для посадки, слід врахувати, що при температурі вище +30 градусів плоди цієї рослини не зав’язуються. Несприятливий для плодоношення і довгий (більше 14 годин) світловий день: на батьківщині пепіно немає “білих ночей”, тому для створення оптимальних умов посадки влітку корисно притіняти.
Вирощують цю культуру через розсаду. Насіння висівають у лютому, в окремі горщики або торф’яні таблетки. Рослини спочатку розвиваються досить повільно, тому запізнюватися не варто. Але врахуйте, що коренева система у пепіно досить потужна, тому по мірі росту розсади потрібно збільшувати обсяг горщика, щоб рослини не відчували дефіциту харчування. В достатку утворюються пасинки рекомендується видаляти, формуючи саджанець у 1-3 стебла.
В квітучу лобелію неможливо не закохатися. Ціла хмара ніжних квіток-метеликів – яскраво-синіх, небесно-блакитних, білих, пурпурних, червоних – радує око все літо, до осінніх заморозків. Лобелія підходить для вирощування в горщиках, ящиках чи підвісних контейнерах, так і безпосередньо в грунті. Це чудове грунтопокривна і ампельна рослина, чудовий компаньйон для багатьох садових культур, дуже невибагливий і ошатний однорічник.
Вирощують лобелію з насіння через розсаду. Це зовсім не важко, але є деякі особливості, які корисно знати і враховувати, щоб отримати якісний посадковий матеріал. З нашими порадами ви легко впораєтеся з цим завданням.
Що потрібно знати, купуючи насіння лобелії
Лобелія буває ампельна і кущова – звертайте увагу на цей нюанс при виборі насіння. Кущові сорти утворюють компактну квітучу “купину”. Їх можна вирощувати як грунті, так і в контейнерах, якщо вам потрібна композиція, яка буде добре тримати форму і об’єм, не особливо розростаючись.
Кущових сортів не дуже багато, ось найпоширеніші:
‘Віллі Імператор’;
‘Блакитна спалах’;
‘Кришталевий палац’ (‘Кристал Палас’);
сортосерия ‘Рів’єра’.
Ампельні сорти теж придатні не тільки для підвісних горщиків, але і для висадки в квітники, проте їм потрібно значно більше простору, ніж кущовим рослинам. Довгі тонкі пагони ампельних лобелій можуть красиво спускатися водоспадом квіток з балконного ящика або настінного кашпо, а можуть і виступити в ролі квітучого покривала на клумбі.
Асортимент ампельних сортів лобелії надзвичайно широкий. Найчастіше зустрічаються:
‘Сапфір’;
‘Ніагара’;
‘Марго’;
сортосерия ‘Каскад’;
сортосерия ‘Фонтан’;
сортосерия ‘Регата’.
Вибір кольору залежить, головним чином, від ваших уподобань і задумів. Наприклад, сорти з синіми і блакитними квітками – ідеальне рішення для створення квіткового “струмка” або невеликого “озера”. Лобелія безперервно квітне все літо, і такий декоративний елемент стане справжньою прикрасою саду.
Також зверніть увагу на те, що деякі виробники випускають насіння лобелії у вигляді мультидраже. Це дуже зручно при посіві: з одного драже відразу виростає кущик розсади, позбавляючи вас від проблем з пікіруванням.
Куди і як сіяти лобелію
Звичайні (не дражовані) насіння лобелії надзвичайно дрібні, тому сіють їх тільки по поверхні добре зволоженого ґрунтового субстрату, намагаючись розподілити по можливості рівномірно. Існують два способи вирощування розсади цього однолетника – з пікіровкою і без. Розглянемо обидва.
Як посіяти лобелію, щоб сіянці не пікірувати
Не пікірувати сіянці крихітні Щоб, використовують для посіву торф’яні таблетки, краще самого маленького або середнього діаметру. У них сіють насіння дражоване, і звичайні. Останніми злегка “присолюють” поверхня таблетки, а потім дуже акуратно зволожують з пульверизатора, намагаючись не змити водою насіння.
Таблетки з посівами розміщують у микропарнике, який щодня провітрюють, щоб уникнути скупчення конденсату і утворення цвілі. При цьому важливо, щоб субстрат в таблетках не пересихав. У сприятливих умов сходи з’являються через 5-7 днів.
Згодом таблетку з підросли сіянцями просто поміщають в горщик для розсади з відповідною грунтом. Кущик лобелії при цьому не розвалюється, коренева система сіянців не травмується, так і для квітникаря така операція буде значно менш трудомісткою, ніж звичайне пікірування розсади.
Замість торф’яних таблеток можна використовувати пластикові розсадні касети з маленькими отворами, наповнюючи їх звичайним купівельними грунтом. Це менш зручно: при перевалці в окремі горщики земляний ком часто розвалюється, адже у нього немає оболонки, як у таблетки. Зате такий спосіб економічніше: грунт обходиться дешевше торф’яних таблеток.
Порівняйте плюси і мінуси посіву лобелій в торф’яні таблетки, щоб оцінити можливості цього способу:
Переваги посіву таблетки
Недоліки посіву таблетки
Помітна економія часу: перевалка підросла розсади в горщики вимагає менше часу і зусиль, ніж пікіровка.
Микропарники з таблетками займають більше місця, ніж ємності з грунтом при звичайному посіві.
Практично виключені втрати сіянців і пошкодження кореневої системи, неминучі при пікіровці.
Порівняно високі витрати: таблетки обходяться дорожче, ніж пара склянок звичайного грунту для розсади.
Посів лобелії з подальшою пікіруванням розсади
Багато квітникарі сіють лобелію у невеликі контейнери з купівельними грунтом для розсади, а потім сіянці пікірують. Для посіву використовуються неглибокі (3-4 см глибиною) ємності. Грунтовий субстрат злегка ущільнюють і добре зволожують, а потім по його поверхні розсипають насіння, намагаючись зробити це максимально рівномірно.
Для зручності іноді змішують насіння лобелії з сухою кавовою гущею, але це не завжди дає бажаний результат. Посіви при необхідності ще раз зволожують, акуратно розбризкуючи воду з пульверизатора, і накривають поліетиленовою плівкою або склом.
Пікірувати сіянці з такої ємності в окремі горщики потрібно невеликими пучками, які зручно відокремлювати, використовуючи маленькі лопатки і совочки для кімнатних квітів або просто стару чайну ложку. Але потрібно розуміти, що невеликі втрати при цьому способі неминучі: практично ніколи не вдається витягти необхідну кількість сіянців, не пошкодивши інші.
Акуратно відокремлений кущик поміщають в горщик з грунтовою сумішшю, підсипають грунт і злегка ущільнюють його, щоб зафіксувати розсаду. Пересаджені рослини поливають, намагаючись, щоб вода не потрапляла на листя і пагони.
Коли сіяти лобелію
Термін посіву лобелії на розсаду слід вибирати, виходячи з кліматичних умов вашої місцевості, особливостей сорту і можливостей, якими ви володієте. Спочатку сіянці розвиваються дуже повільно, і якщо ви хочете мати до висадки в травні вже квітучу розсаду, посіви потрібно починати в січні. Проте це потребує значних зусиль, тому багато квітникарі вважають за краще сіяти пізніше – в лютому і навіть у першій половині березня. Така розсада зацвіте пізніше, але заощадить вам немало часу і сил.
Врахуйте, що лобелії ампельних сортів приблизно через місяць після появи сходів починають рости дуже активно. Якщо кущові рослини довго зберігають форму, не вимагаючи занадто великого простору, то ампельним необхідний простір для розміщення стрімко удлинняющихся пагонів. Якщо тримати таку розсаду тісноті, тонкі гілочки переплітаються, і при висадці рослини можуть сильно постраждати, коли ви почнете розділяти їх.
Догляд за розсадою лобелії
Догляд нескладний, головне – забезпечити розсаді хороше освітлення і регулярний полив. Лобелія не переносить посуху, тому не допускайте пересихання грунту в горщиках, але і не заливайте посадки – від надлишку вологи розсада гине. Полив розсади до проведення пікіровки в окремі ємності має свої тонкощі.
Якщо ви використовуєте торф’яні таблетки, дуже зручно поливати розсаду, наливаючи воду в ємність, де вони стоять. Це дозволяє гарантовано уникнути попадання вологи на ніжні сіянці. Але будьте уважні: обов’язково відразу зливайте надлишки рідини, якщо вони залишаються, а ще краще – не поливайте дуже рясно, щоб вода не застоювалася.
Якщо для посіву ви використовували контейнер, полив може виявитися досить складною процедурою. Сходи лобелії, як правило, дуже густі, і полити сіянці за допомогою звичайної лійки неможливо. У таких випадках виручає одноразовий шприц без голки: він дозволяє доставляти воду дозовано і точно до коренів рослин.
За недостатнього освітлення і високої температурі в приміщенні лобелії розсада починає витягуватися. Пагони і листя бліднуть, міжвузля удлинняются, рослина може виглядати пригнобленим. Якщо ви помітили, що це відбувається, забезпечте розсаді досвечивание і по можливості знизьте температуру (до +15…+17 градусів). Чим тепліше в приміщенні, тим важливіше хороше освітлення лобелії.
Якщо рослини (особливо ампельних сортів) ростуть занадто швидко, пагони можна прищипувати або акуратно обрізати ножицями. Це, крім іншого, стимулює розгалуження і допомагає сформувати міцний, здоровий, компактний кущик розсади. Але вдаватися до стрижці можна лише в тому випадку, коли розсаді забезпечені оптимальні умови; витягування якщо причина – у нестачі освітлення, прищипування пагонів не вирішить проблему і може лише послабити рослину.
У квітні розсаду лобелії необхідно починати гартувати (на балконі, лоджії, веранди або в холодному парнику на дачі), а в травні, коли мине загроза поворотних заморозків, приходить час висаджувати її в грунт або вуличні контейнери.
Вирощування з насіння лобелії на перший погляд може здатися досить трудомістким, але повірте, це дуже вдячна рослина, яка з лишком винагородить вас за всі клопоти рясним безперервним цвітінням.
Віддзвеніли весняні дзвінкі марші на садових клумбах, цибулинні культури, які так радували квітникарів після тривалої зими яскравими квітами, завершили свою ходу. Відцвілих тюльпанів Клумби з пониклими листям виглядають гнітюче сумно. Багато намагаються якомога швидше висадити на місце поблекших цибулинних квітів розсаду однорічників.
Але однорічні культури вимагають частого поливу, що шкодить цибулин, назріваючим в ґрунті. Викопати цибулини – рано, не викопувати – шкідливо для їх розвитку. У цій статті – все про те, як доглядати за тюльпанами після їх цвітіння.
Червень: що робити з тюльпанами
Після цвітіння тюльпани красені, никнуть і виглядають неохайно. Але в цей час на землі відбувається формування замісної цибулини і дітки. Якщо в цей період неправильно доглядати за посадками, можна позбутися багатьох сортів.
Після остаточного в’янення квітів на рослинах необхідно видалити всі квітконоси. Поливати рослини не припиняють ще 10-15 днів. Швидше всього верхня частина рослин в’яне при високій температурі. У цей час не можна припиняти полив, особливо якщо рослини стоять з зеленим листям. Не можна проводити часті рясні поливи, досить підтримувати грунт в злегка зволоженому стані.
В цей час корисно провести останню підгодівлю, фосфорно-калійні суміші вносять з розрахунку 30 г на 1 м2. Категорично заборонено використовувати для підгодівлі тюльпанів зрілих препарати з високим вмістом азоту і хлору.
Як підвищити декоративність клумби
Коли надземна частина тюльпанів зів’яне, під землею процес нарощування цибулин триває, не рекомендується проводити рясний полив таких клумб. Хочеться швидше привести в належний вигляд квітник, підвищити декоративність клумб, для чого часто використовують переносні контейнери з посадженими літниками. Не рекомендується проводити обрізку жовтих листків, якщо вони повністю не зів’яли, інакше може повністю зупинитися процес утворення дітки. Найкраще листя пригнути до землі і прикрити їх декоративними матеріалами.
Грунт навколо кашпо можна замульчувати кольоровий корою або торфом, прибрати які не складе великої праці при викопуванні тюльпанів в середині літа.
У період з кінця весни до викопування цибулин клумби знову знайдуть закінчений декоративний вигляд. На мульчу можна виставити декоративні садові фігури, які легко забираються при необхідності.
Відмінно виглядає в кашпо на ніжці герань, петунія, лобелія, настурція, бегонія бульбова, арабис, ампельні форми левового зіву, левкої.
При поливі контейнерів вода з дренажних отворів не розтікається по клумбі, де формують цибулини тюльпани, тому можна не побоюватися загнивання молодих цибулин і діток.
Як не втратити дитинку
Якщо цибулини тюльпанів не викопувати кілька років, вони йдуть глибоко в землю, губляться, позбавлені можливості прорости через величезний шар землі. Для того щоб сортова дітки не губилася, а цибулини не заглублялись, ще з осені необхідно вжити деякі заходи.
Восени, під час посадки тюльпанів у грунт, можна скористатися спеціальними ємностями з донними отворами, які обмежують розростання дітки. Влітку варто тільки викопати ємність, жодна луковичка не загубиться.
Якщо висаджують багато цибулин тюльпанів в осінні місяці, на клумбі вибирають верхній шар грунту, викопують котлован (гл. до 20 см), вистилає дно пластиковою сіткою для вікон, виводячи на поверхню її кінці. Поверх сітки Насипають шар родючої землі і розкладають цибулини тюльпанів з проміжком в 5 див. Після тюльпанів періоду спокою і цвітіння, сітку витягають із землі, піднімаючи одночасно всі чотири кута. Всі тюльпани і дитинка залишаться в сітчастому мішку, не загубляться і не травмуються гострими інструментами.
Коли приступати до викопування цибулин
Приступати до викопування цибулин можна тільки після ґрунтовного в’янення надземної частини рослин, але краще всього провести пробну операцію, викопавши кілька цибулин з різних місць клумби.
Луска цибулини повинна бути покрита темними коричневими плямами, дитинко повинна повністю сформуватися. На дорослих цибулинах видно сформувалися коріння.
Слід дотримуватися основні правила:
До роботи приступають в сонячний день, якщо запланований для роботи час почався дощ, роботу можна довести до кінця, але цибулини відразу миють і викладають на провітрювання.
Копати землю потрібно обережно – пам’ятайте, що гніздо з дитинкою може перебувати на значній відстані від центрального стебла.
Особливу увагу слід приділити хворим, сгнившим і муміфікованим цибулин, такий матеріал відразу утилізується і спалюється.
Здорові цибулини обробляють у розчині марганцівки і просушують. Якщо є побоювання, що цибулини тюльпанів вражені гнилизною, варто відбракувати хворі цибулини і посадковий матеріал обробити препаратами від гнилі та грибкових інфекцій.
Щоб зберегти сортові ознаки тюльпанів, викопувати їх варто щорічно.
Як зберігати цибулини до осені
Після викопування цибулин тюльпанів сортують за сортами і розбору, після чого їх сушать у затінку на повітрі. Щоб посадковий матеріал добре зберігся тюльпанів до осінньої посадки, цибулини викладають в ящики з вентиляційними отворами.
Приблизно протягом місяця цибулини просушують при температурі 23-25°С, вологості до 70% в приміщеннях з хорошою вентиляцією. Поступово знижують температуру зберігання посадкового матеріалу:
Серпень – встановлюють температурний режим до 20°С.
Вересень – температуру знижують до 15-17°С.
Дотримання температурного режиму має основоположне значення для розвитку тюльпанів на наступний рік, адже квіткові бруньки і формування квітконосів відбувається якраз в останні літні місяці.
Не варто нехтувати візуальним оглядом цибулин, то можна відразу помітити хворі і загнили екземпляри, які необхідно відразу знищити.
Вже у вересні-жовтні тюльпани і дитинку знову висаджують на клумби в саду, щоб ранньою весною насолодитися яскравим килимом з чарівних весняних квітів, вирощених з власних цибулин.
Запрошуємо в подорож по полуничній літа – світ кулінарії готовий здивувати яскравими смаками і незвичайними ароматними поєднаннями. Ніжні, запашні ягоди з приголомшливим смаком і ароматом як не можна краще підходять для невагомих десертів.
Полуничні бомболони
Який літній сезон не проходить без повітряних, трохи хрустких і смачних пончиків Бомболони? Рецепт італійського майстер-шефа Л. Монтерсино простий у приготуванні і не вимагає особливих навичок у випічці.
Інгредієнти:
Для тіста:
300 г борошна;
80 г цукрового піску;
6 шт. курячих яєць;
80 г слив. масла;
10 г дріжджів;
2 г солі.
Для крему:
6 яєчних жовтків;
150 г цукрового піску дрібного помелу;
по 15 г рисового і кукурудзяного крохмалю;
300 мл молока 2%;
100 мл вершків 33%;
200 мл полуничного пюре.
Для смаження:
2 л рослинного або арахісового масла.
Як приготувати бомболони
Замісити еластичне тісто, загорнути в харчову плівку, поставити в холод на годину.
Тісто Вийняти, розкачати завтовшки 1 см, нарізати кружечки спеціальними формами діаметром 5 див.
Рознос Посипати борошном, викласти кружечки тіста, накрити плівкою, залишити для підйому тесту при температурі 30 °С на 90 хвилин.
Включити невеликий вогонь, поставити ємність з молоком, вершками для нагріву.
Збити в окремому посуді жовтки з цукром. Додати обидва сорти крохмалю, пюре.
Коли маса з молоком і вершками закипить, влити збиті жовтки з крохмалем та полуничним пюре. Збільшити температуру нагрівання.
Як тільки по крайці крему з’являться бульбашки повітря, інтенсивно збити віночком масу за 5 секунд і відразу відставити крем.
Крем Остудити, накривши плівкою, щоб целофан не торкався поверхні.
Нагріти олію до температури 180 С. Бомболони Смажити до приємного золотистого кольору з обох сторін.
Бомболони викладати на серветку, щоб видалити надлишки жиру.
Взяти шприц з кондитерським мішком і довгою тонкою насадкою. Наповнити мішок кремом, начинити кожен пончик. Бомболони з начинкою посипати цукровою пудрою.
Десерт з полуницею «Etonmess» («Ітон Мес»)
Час приготування десерту – 2 години, дана рецептура на 3 людини.
Ітон Мес – десерт англійського походження, популярний в британській приватній школі для багатих хлопчиків (Ітонський коледж). Вважається дуже поживним і корисним, здатним активувати мозкову активність і насладить приємною прохолодою спекотним літнім днем.
Продукти:
50 г готового безе;
200 г вершків 33%;
200 г вимитої і очищеної від хвостиків полуниці;
20 г цукрової пудри;
1 г солі.
Приготування:
Збити вершки і цукрову пудру до пишної піни.
Безе розкришити в крихту великої фракції.
Змішати вершкову піну з безе.
Полуницю розрізати вздовж на 4 частини. У креманки викласти шарами збиті вершки з безе і четвертинки полуниці.
Прикрасити листочками м’яти і цілої ягодами полуниці. Подати відразу, щоб безе зберегло хрустку структуру.
Десерт виходить ніжним, з приємним вершковим смаком і ароматом стиглої полуниці. Ситний і корисний річний сніданок порадує всю сім’ю!
Полуничний сорбе
Сорбе (сорбет) відрізняється від класичного морозива меншим вмістом жирів і вуглеводів. Яскравий, свіжий, легкий десерт ідеально підходить для літнього меню.
Продукти (на 4 порції):
80 мл води;
50 г цукрового піску;
500 р полуниці (вимитої і очищеної від хвостиків);
15 мл лимонного соку;
10 мл лікеру GrandMarnier (для дорослих).
Як приготувати сорбе
Цукор розчинити у воді в окремій ємності при температурі 85 °С (нагрівати 5 хвилин). Отриманий сироп остудити.
Ягоди полуниці в пюре перемолоти, пропустити суміш через сито №2, щоб видалити насіння.
Готове пюре Перекласти в ємність, додати лимонний сік, лікер. Поставити в холод для повного охолодження.
Ввести в сироп полуничне пюре, перемішати.
Перекласти масу в мороженицю і готувати за інструкцією виробника.
Готовий десерт слід подавати у спеціальних келихах, зверху прикрасити листочками м’яти і карамелізованими ягодами полуниці.
Полуничний смузі
Літо – сезон свіжих фруктів, з яких можна приготувати чудові прохолодні напої. Смузі – джерело корисних мікроелементів та вітамінів, освіжає і заряджає організм бадьорістю і енергією. На приготування йде 5 хвилин!
Продукти на 2 порції:
50 г ягід полуниці;
50 г зелені м’яти (або 5 мл м’ятного сиропу);
15 мл яблучного соку без м’якоті;
30 мл соку лайма;
5 кубиків льоду;
250 мл охолодженої кип’яченої води.
Як приготувати смузі
Полуницю очистити, помити, подрібнити в блендері з молоком і льодом.
Зелень м’яти Перемолоти в пюре, пропустити через сито №1,2, можна залишити як є (за бажанням).
Додати м’яту та інші інгредієнти в полунично-молочну суміш, перемолоти в блендері на високій швидкості 3-5 секунд.
Відразу подати у високих склянках з трубочкою для зручності вживання.
Ароматні і смачні літні страви з полуниці відмінно піднімуть настрій і зроблять життя яскравою, соковитою і енергійною!
Якими б смачними не були цукіні, традиційно вони займають скромне місце в раціоні людини. Зазвичай їх подають як гарнір або закуску, багато рецептів, але є серед них такі, де кабачки головний інгредієнт повноцінного меню? Звичайно є, адже з цукіні можна приготувати чудові спагетті. Причому це займає мінімум часу і подавати їх можна вареними або сирими.
Інші цікаві статті про корисну їжу.
Закуска з томатів “Пальчики оближеш”
Рецепти хрусткої капусти з журавлиною – неймовірно смачно і корисно!
Як приготувати ароматні овочі на грилі: секрети, рецепти
Для сироїдів, вегетаріанців і людей, які стежать за своєю фігурою це ідеальний варіант. Для інших – просто цікаве, смачне блюдо, яке зробить харчування різноманітніше. Щоб вийшов дійсно делікатес, додайте базилік, помідори черрі і моцарелу.
На сухій сковороді обсмажте окремо ядра кедрових горіхів і мигдаль до появи рум’янцю і приємного аромату. Це займе кілька хвилин.
У глибоку чашку блендера занурте крупно порізаний базилік, часник і пармезан. Подрібніть до однорідної маси, потім потрібно всипати горіхи, сіль і перець. Продовжуйте збивати, поступово вливаючи оливкова олія. Неймовірно смачний соус песто готовий.
Як швидко нарізати спагетті з кабачків
Ножем Нарізати тонкі довгі смужки з цукіні звичайно можна, але справа ця складна і трудомістка. Є кухонні пристосування, здатні полегшити процес, зробити його швидким.
Можна скористатися терткою для корейської моркви. Вони можуть бути різної форми, є кухонні комбайни з подібною насадкою. Якщо страва сподобалася і вирішено робити його регулярно, можна придбати спирализатор. Це пристрій, схожий на точило для олівців, тільки набагато більше за розміром. Зафіксуйте одну сторону кабачка в спеціальному утримувачі і обертайте сам спирализатор поступово зрізуючи шари. Вони відразу розділяються на тонкі смужки. У цьому випадку їх довжина виходить дуже великий, якщо є бажання її обмежити, просто зрізайте частина готової локшини кухонними ножицями. У продажу можна знайти спеціальні машинки з ручним або електричним приводом, здатні швидко перетворити будь-кабачок в спагетті.
Приготування Спагетті
Спагетті з цукіні потрібно злегка обсмажити на невеликій кількості оливкової олії і залиште на повільному вогні ще на пару хвилин. Подайте на стіл з розрізаними на дві частини черрі, Моцарелли кульками, соусом песто. Для прикраси використовуйте гілочки базиліка.
Які кабачки можна використовувати для виготовлення спагетті
Для виготовлення спагетті прийнято використовувати зовсім молоденькі цукіні, їх можна не чистити. Шкірка настільки ніжна, що зовсім не буде псувати блюдо. Можна використовувати плоди трохи більші, але з них обов’язково видаліть всю шкірку і насіння. Вибирайте сорти з щільною, але дуже смачною м’якоттю, здатні зберегти форму при термообробці: цукіні Тигр, Колобок Ф1, Цукеша.
Страви з цукіні неймовірно смачні і дуже корисні. У плодах містяться не тільки вітаміни і мікроелементи. Вони прекрасне джерело цінних харчових волокон, які приводять у норму травлення. Крім того низька калорійність корисна для людей, які ведуть малорухливий спосіб життя, бажаючих знизити вагу і прекрасна можливість урізноманітнити стіл під час дієти. Можна Додавати не тільки сир. М’ясо курки або індички зробить обід повноцінним. Якщо спагетті з цукіні попередньо залишити в маринаді з приправ, соку лимона і оливкової олії, їх можна їсти сирими, при цьому смак буде просто дивовижний.
З першим весняним теплом власники земельних ділянок починають нещадну, затяжну і… не завжди виправдану війну з бур’янами. Адже серед них зустрічаються досить декоративні види, які цілком доречні і навіть ефектно виглядають в квітниках. Багато трави, що відносяться до бур’янистих, – незамінні помічники в боротьбі з шкідниками і хворобами садово-городніх культур, цінну сировину для приготування зелених добрив і компосту, прекрасні природні цілителі.
Останнім якість з успіхом застосовується при складанні лікувальних трав’яних зборів, а також у здоровому харчуванні. Докучающие городникам дикороси потужні, витривалі, буквально незнищенні і готові поділитися своєю силою з людиною. Але як рідко люди користуються цією можливістю! У раціоні Бур’яни – нонсенс для більшості, ну хіба що весняні борщ з кропивою відомі багатьом.
Між тим, з трав можна готувати неймовірну кількість корисних і смачних страв: перше, друге, салатів, бутербродів, напоїв, солінь і варення. Особливо актуальна така їжа навесні, коли в городі ще культурної зелені немає, а організм людини вже відчайдушно потребує вітамінів і клітковини. Спробуйте скористатися щедрими дарами природи, реалізуючи запропоновані далі рецепти з використанням їстівних бур’янів.
Які бур’янисті трави належать до їстівним
Таких рослин є чимало. У одних придатні в їжу коріння, в інших-листя, у третіх всі без винятку частини. Кілька прикладів поширених бур’янів.
№ п/п
Назва
Які їстівні частини
Корисні властивості
1
Кульбаба
Всі частини рослини
Джерело вітамінів, мінералів, дубильних речовин. Джерело лютеїну, інуліну і т. д.
2
Яглиця
Найперші молоді листочки, коріння
Містить вітамін С, флавоноїди і кумарини, багата ферментами, солями заліза, марганцю, бору
3
Кропива
Молоде листя
Найбагатший склад вітамінів, мінералів і амінокислот
4
Зірочник (мокриця)
Листя
Містить вітаміни А, В, Е, мікроелементи, кислоти, рутин, нікотинову кислоту
5
Цикорій
Квітки, листя, коріння
Джерело цинку, тіаміну, вітамінів А, В6, С, Е, К, фолієвої та пантотенової кислот, багатьох мінералів.
Багатий каротином, лимонної і нікотинової кислоти, дубильні речовини, вітаміни С і до, мінеральні солі і білками
8
Лопух
Коріння і стебла
Містить полісахариди, безліч мінералів, вітаміни С і Е, рибофлавін
9
Портулак
Паростки
Багатий антиоксидантами, вітамінами С, А, Е і омега-3 жирними кислотами
10
Лобода
Листя і насіння
Унікальна за змістом вітамінів, макро – і мікроелементів, амінокислот, рослинного білка протеїну
Інгредієнтами для вітамінних страв можуть стати також примула, незабудка, медунка, спориш, пастуша сумка, навіть осот і пирій і багато інших рослин, які прийнято вважати бур’янами.
Це цікаво. Святий старець Серафим Саровський тримав 1000-денний піст, харчуючись однією снытью: влітку свіжої, взимку – сушених. Сучасні вчені встановили, що хімічний склад цієї рослини близький до складу крові людини. Яглиця, володіючи виключно високою поживністю, сприяє виживанню у важких обставинах.
На щастя, перед вами зараз не стоїть проблема виживання. Але страви з «бур’янів» безсумнівно допоможуть відновити сили і поліпшити здоров’я. Почати, мабуть, варто з найбільш простих рецептів.
Намазки з трав для бутербродів
Для приготування бутербродів з одного стандартного батона можна використовувати кілька варіантів намазки.
Візьміть по 100 г листя кропиви, яглиці і мокрецю, 3-4 зубки часнику, невеликий корінець хрону, 1 чайну ложку насіння кропу. Зелень добре вимийте, дайте просохнути, пропустіть через м’ясорубку (кропиву попередньо обдайте окропом). У Додайте до трав подрібнений кріп кавомолці, продавлений через прес часник, натертий на дрібній тертці хрін. Все як слід перемішайте і намазуйте на скибочки батона.
Інгредієнти: 200 г вершкового масла і кропиви, 4 ст. ложки (з верхом) сиру, 1 ч. ложка подрібненого насіння кропу, 1 плавлений сирок, пропущений через крупну тертку. Змішайте Всі, подрібніть блендером.
Перемішайте 2 дрібно порізані цибулини, 1 велику моркву, натерту на дрібній тертці, 200 г подрібненого листя яглиці. Додайте за смаком подрібненого насіння кропу. Заправте рослинним маслом (2 ст. ложки) і сметаною (3-4 ст. ложки). Для пікантності можна додати трохи лимонного соку.
Весняний салат «Вітамінна бомба»
Подрібніть ножем зелень яглиці, примули, кропиви в рівних частинах. Додайте покришені пір’я зеленої цибулі і часнику (ви ж організували ще наприкінці зими город на підвіконні?), бруньки чорної смородини. Посоліть і поперчіть за смаком, заправте йогуртом, сметаною або рослинним маслом. Особливий смак салату додасть кедрове масло та додавання невеликої кількості кедрових горішків.
Салат вінегрет «Дачний сюрприз»
Дрібно поріжте 100 г печеного буряка, 1-2 консервованих огірочка, по 50 г листя яглиці, подорожника, кропиви, 1 цибулину. Не зашкодить і добавка дрібно порізаних солоних грибів, якщо такі є. Перемішайте Все, заправте олією і яблучним оцтом, прикрасьте зеленню кропу або петрушки.
Корисний і простий салат з кульбаб
Знадобляться: 250 г молодого листя кульбаби (краще вибілених), 100 г сметани, 10 пір’я шніт-цибулі, за смаком сіль і перець.
Зелене листя (не вибілені) для видалення гіркоти вимочіть півгодини в підсоленій воді або видаліть у них центральні жилки. Поріжте зелень кульбаби і шніт-цибулі, здобріть сметаною, посоліть, поперчіть. Можна замінити сметану майонезом або рослинним маслом з додаванням лимонного соку.
Поета Улюблений салат Гете
Це цікаво. Поет-філософ Німецький Гете запевняв, що завдяки саме цій страві він зберіг здоров’я і чудову працездатність у зрілому віці.
Готувати такий «чарівний» салат нескладно. Подрібніть зелень кульбаби, щавлю, кропиви, бурачника, кропу, петрушки, цибулі. Пропорції довільні, орієнтуйтеся на свій смак. Додайте посічені варені яйця і ріпчасту цибулю. Заправте соусом: 1 склянка кефіру, цедра половини лимона, за смаком сіль і перець.
Весняні щі з травами-бур’янами
Підготуйте продукти:
50 г щавлю (ревеню);
50 г мокреця;
100 г молодого листя кропиви;
2 цибулини;
1 морква;
2 ст. ложки вершкового масла;
2 ст. ложки сметани;
1 варене яйце;
лавровий лист;
сіль.
Щавель (ревінь), мокрець, попередньо ошпарену окропом кропиву нашаткуйте. На вершковому маслі потушкуйте трав’яну суміш, зробіть засмажку з дрібно порізаного цибулі і моркви. Все це завантажте в киплячу воду, посоліть, варіть 10 хвилин. За 5 хвилин до готовності додайте лавровий лист і сухі пряні трави за смаком. При подачі покладіть в суп нарізане кубиками варене яйце і сметану.
Котлети з яглиці і моркви
Вимийте, почистіть і подрібніть на дрібній тертці 500 г моркви, відіжміть сік. 150 г яглиці відваріть в підсоленій воді, відкиньте на друшляк, потім дрібно порубаєте й змішайте з віджатою морквою. Додайте в масу жовтки 2 яєць, 2 ст. ложки борошна, 2 цибулини, пропущені через м’ясорубку, сушений базилік. Ретельно Все перемішайте. Сформуйте котлетки, обваляйте у збитих білках і борошні, обсмажте на олії на добре розігрітій сковороді.
А ось і десерт – сироп з кульбаб
Неймовірно простий рецепт. На дно скляної банки насипте цукровий пісок шаром 5 мм, на нього щільно укладіть квіткові кошики кульбаби, злегка приминаючи їх дерев’яною ложкою. Висота квіткового шару 10 мм Так, чергуючи шари, заповніть банку, зверху добре засипте цукром і щільно закрийте кришкою. Покладіть заготовку в холодильник. Через 50-60 днів ви отримаєте цілюще сироп, який, будучи доданим в чай, додасть йому оригінальний смак і аромат. Такий напій, володіючи тонізуючими властивостями, забезпечить вас бадьорістю і силою.
Легко переконатися, що з «бур’янистих» трав можна скласти повноцінне обіднє меню. А скільки ще існує чудових рецептів! З того ж кульбаби можна приготувати варення, вино, замінник кави, своєрідний «мед», не менш корисний, ніж гречаний. З інших трав – безліч корисних салатів, холодних і гарячих супів, других страв. Дерзайте, і будьте здорові!
Основним часом проведення посівних робіт вважається весна. А чи відомо вам про те, що багато овочеві культури можна сіяти практично все літо?
Зрозуміло, що підходять для цього не всі культури: ті, яким потрібно багато часу для формування врожаю (баклажани, перець, білокачанна капуста та інші), висівати влітку не має сенсу. Відіграють Свою роль і кліматичні умови: довге і спекотне південне літо відкриває перед огородником більше можливостей, ніж коротке і часто не дуже тепле північне. Тим не менш, практика повторних посівів дозволяє городникові:
раціонально використовувати звільняються грядки;
отримувати кілька врожаїв за сезон;
постійно мати на столі свіжі овочі та зелень.
Так що ж можна повторно сіяти влітку і в які терміни?
Це цікаво! Популярні статті про саду і городі.
Вирощування огірків ампельним способом на маленькій площі
Перці-гіганти: що таке індетермінантні сорту і як їх вирощувати
Суперпучковые огірки – огляд сортів і поради по вирощуванню
Крес-салат
Мабуть, одна з найбільш скоростиглих зеленних культур: сходить протягом 2-3 днів, вживати в їжу можна вже через 2-3 тижні. Але для того, щоб постійно бути з урожаєм, сіяти крес-салат слід регулярно, з інтервалом 7-10 днів. А якщо на дачі ви буваєте тільки по вихідних, зробіть додаткову “грядку на підвіконні будинку, адже цю зелень можна вирощувати навіть без ґрунту – на вологої тканини, наприклад.
До речі, на домашні посіви слід повністю перейти в середині літа: крес-салат не любить спеку і під спекотним липневим сонцем рости не буде. У городі його відновлюють посіви в кінці липня – початку серпня і продовжують практично до заморозків.
Кріп
“Парасольки” квітучого кропу знадобляться для зимових заготовок, а для салатів потрібна ароматна зелень. Вона буде на вашому столі весь сезон, якщо кріп висівати протягом літа багато разів, з інтервалом 15-20 днів. Врахуйте, що ця культура світлолюбна і вимоглива до вологи – у жарку суху погоду потрібні поливи, інакше повноцінного врожаю не зібрати.
Також зверніть увагу на те, що ранньостиглі сорти кропу зазвичай швидко зацвітають і дають мало зеленої маси; вибирайте для літніх посівів добре облистнені середньостиглі сорти, наприклад:
Редут;
Грибовський;
Кибрай;
Макс;
Дальній.
Коріандр (кінза)
Шанувальники цього ароматного і дуже корисного рослини знають: вік кінзи недовгий, вже через 20-30 днів (в залежності від сорту і умов) рослини утворюють квітконоси. Однак повторні посіви кожні 10-15 днів дозволяють збирати пряну зелень все літо без перерви. Тільки не забувайте про догляд: при дефіциті вологи коріандр погано розвивається, дрібніє, передчасно зацвітає, а його листя жовтіє.
Петрушка
Зелень листової петрушки влітку часто грубіє, особливо при нерегулярному поливі, але ви можете посіяти її повторно в червні – початку липня, щоб збирати врожай до заморозків. До речі, якщо восени не перекопувати грядку з петрушкою, то навесні ви зможете отримати з неї ранню зелень. Правда, такі рослини утворюють квітконоси вже в травні, але до того часу зазвичай вже поспіває свіжий урожай.
Листовий салат
Ця скоростигла культура не тільки смачна і корисна, але ще і дуже декоративна. Соковиті листя салатів – прості і гофровані, зелені, білі, вишневі або з контрастною облямівкою по краю – чудова прикраса городу. Салат висівають до середини серпня, оновлюючи посіви при необхідності кожні 2 тижні. Деякі сорти (наприклад, популярний ‘Лолло Росса’) стійкі до цвітушності і довго залишаються придатними в їжу – їх можна підсівати рідше, раз в 3-4 тижні.
Горох
Скоростиглі сорти гороху сіють до середини липня (наприклад, на місці, звільненому після збирання озимого часнику). Цю культуру вирощують не тільки заради отримання урожаю, але і як засіб для поліпшення грунту: як і інші бобові, горох має здатність накопичувати азот, а забита в грядки (після збирання стручків) зелена маса покращує структуру грунту і збагачує її органікою.
Буряк
Не встигли посіяти буряк навесні? Ще не пізно! Це можна робити весь червень – до осені отримаєте урожай коренеплодів для заготовок і зимового зберігання. Підходять для літнього посіву переважно ранньостиглі сорти, але треба мати на увазі, що не всі вони відрізняються гарною лежкістю. Якщо ви хочете, щоб коренеплоди літнього посіву зберігалися довше, вибирайте, наприклад, сорти:
Єгипетська плоска;
Болтарді;
Бордо 237;
Грибовська плоска.
Морква
Трапляється, що ранньовесняні посіви моркви сходить погано. А може бути, ви просто вирішили, що посіяли мало. В городі Або місце звільнилося – думаєте, чим його зайняти. Якими б ні були причини, посіяна в червні морква восени дасть повноцінний урожай – звичайно, при дотриманні всіх правил агротехніки: своєчасних прополки і проріджуванні, поливах і розпушуванні грунту.
Багаторічний цибуля
Такі популярні багаторічні культури як шніт-цибуля та цибуля батун раз в 3-4 роки потребують оновлення посадок. Якщо для цього настав час, плануйте посіви з середини червня до середини липня. При гарному догляді (полив, прополювання, розпушування ґрунту) рослини встигнуть сформувати повноцінну кореневу систему до настання холодів, і наступна весна порадує вас раннім врожаєм молодий вітамінної зелені.
Редис дайкон і
Особливість цих культур – нелюбов до довгого світлового дня і високих температур. Тому виростити редис і дайкон в розпал літа буває складно: коренеплоди швидко грубіють, а іноді і зовсім не формуються – рослина утворює квітконіс (“йде в стрілку”, як кажуть городники).
Однак селекціонерам вдалося добитися великих успіхів у створенні сортів редису, відрізняються хорошою пристосованістю до несприятливих факторів. Нестрелкующиеся сорти відносно стійкі до посухи і високих температур, спокійно переносять велику тривалість світлового дня і дають стабільний урожай, в тому числі, при літніх посівах. Якщо ви хочете, щоб свіжий редис був на вашому столі протягом всього сезону, вибирайте, наприклад, сорти:
Меркадо;
Престо;
Сакса;
Тарзан.
Втім, без гарного догляду, що включає регулярні рясні поливи, якісних коренеплодів у літню спеку не отримати навіть у таких стійких сортів. Якщо у вас немає можливості постійно доглядати за грядками, відновлюйте сівба редиски і дайкона у другій половині липня – початку серпня.
Ріпа
Майже забута в наші дні культура потроху повертається на грядки. Сучасні сорти ріпи відрізняються незвичною зовнішністю, відмінним смаком, високою врожайністю і гарною лежкістю. Ріпу сіяти для зимового зберігання можна з середини червня до середини або навіть до кінця липня. Зверніть увагу на сорти:
Снігова куля;
Міланська рожева;
Жучка;
Снігуронька.
Редька
Редьку зимових сортів висівають в липні. Багатьом знайома пекуча і цілюща чорна редька, адже цей коренеплід дивно різноманітний за формою, кольором і смаковими характеристиками. Редька буває не тільки чорна, але і біла, зелена, рожева; округла або подовжена, з гострим або досить м’яким смаком.
Якщо ви знаєте, як вирощувати редиску, то і з редькою проблем у вас не виникне. Але якщо редис не зберігається довго навіть у холодильнику, то зимові сорти редьки відрізняються гарною лежкістю при зберіганні не втрачаючи ні смакових якостей, ні корисних властивостей. А у вас ще є час, щоб вибрати сорти і посіяти цей чудовий у всіх відносинах коренеплід.
Що важливо врахувати при літніх посівах
Влітку (особливо в суху погоду) в землі не вистачає вологи для проростання насіння, тому перед посівом необхідно рясно полити грядку і стежити за вологістю грунту до появи сходів. Навесні на допомогу городникові в цій справі приходить поліетиленова плівка, якою вкривають посіви: вона перешкоджає швидкому випаровуванню води. Але влітку під таким укриттям грунт може перегрітися, і насіння просто “зваряться”. Використовуйте укривні неткані матеріали – вони гірше утримують вологу, зате пропускають повітря і виключають ризик перегріву.
Звертайте увагу на характеристики сортів, які обираєте для літніх посівів. Враховуйте особливості місцевого клімату – чи встигне сформуватися урожай до настання холодів у вашому регіоні?
Не забувайте про сівозміні. Так, овочеві культури родини хрестоцвітих (редис, ріпу, редьку, крес-салат) не слід сіяти там, де до цього росли їхні “родичі” (наприклад, капуста) – підвищується ризик ураження специфічними шкідниками і хворобами, характерними для рослин цього сімейства.
В іншому дотримуйтеся звичайних агротехнічних правил і отримуйте високий урожай. Ви Тепер знаєте: початок літо – не привід припиняти посіви на городі!
Далеко не кожен дачник може похвалитися просторістю свого садової ділянки. Найчастіше на площі скромних розмірів хочеться розмістити овочеві грядки, посіяти пряні трави, посадити плодові чагарники і, звичайно, зібрати достойний урожай. А ще додати мальовничий вид скромною плантації ошатною квіткової клумбою! Але що робити, якщо бажання не збігаються з можливостями? Ясно одне: це не привід сумувати. Приготуйтеся максимально використовувати ґрунтові ресурси: у століття сучасних технологій і креативних ідей немає нічого неможливого!
Принцип комплексних посадок: декоративний город
Для того, щоб оптимізувати маленьке простір городньої ділянки, можна вдатися до прийому поєднаної посадки культур. Така технологія передбачає створення грядок з різних рослин, що дозволяє не тільки ефективно використовувати площу ділянки, але і підвищити врожайність, поліпшити смакові якості культур, захистити від шкідників, рівномірно отримувати партії свіжих овочів і зелені протягом усього сезону.
При формуванні такого «зеленого конвеєра» потрібно дотримуватися важливі прийоми:
Ущільнюючи посіви, на змішаній грядці слід розміщувати культури, різні за термінами дозрівання і розвитку кореневої системи. Наприклад, быстросозревающие редис і салат можна посіяти в міжряддя до пізніх томатам, а шпинатом розбавити кабачки і капусту.
Ретельно підбирати рослини для взаємовигідного сусідства. Варіантів змішаних посадок багато, але необхідно вивчити правила поєднання рослин. Наприклад, цибуля прекрасно сусідить з морквою, гарбуз із квасолею, а часник мальовничо впишеться в полуничну грядку.
Приємною новиною для любителів дизайнерських клумб стане той факт, що технологія комплексних насаджень дозволяє вирощувати на одній грядці овочі і квіти одночасно. Багато декоративні культури і зелень стануть чудовою прикрасою ландшафту. Дуже ефектно виглядає клумбу чорнобривців і петунії серед овочів. А чому б не включити грядку з кучерявої петрушкою і цвітною капустою в квітник?
А якщо з креативом підійти до створення альпінарію, то можна отримати естетичну композицію із запашних пряних трав. Серед каменів органічно впишуться почвопокровный чебрець, м’ята запашна і базилік, підстава прикрасить гірки кущовий кріп, салат або коріандр.
Вертикальні грядки – модний дизайнерський хід
Якщо горизонтальні грядки вже зайняті, можна вдатися до формування насаджень у висоту. Це модне віяння в городництві вирішує відразу кілька проблем:
Компенсація нестачі землі
Полегшений догляд і боротьба з шкідниками
Незвичайне прикраса ділянки
Приклади пристрою вертикальних грядок залежать від фантазії самого садівника. Естетично виглядає комплексна посадка культур у вигляді пірамідальної грядки або сходів.
Полуниця і суниця відмінно росте в пластикових трубах чи підвісних грядках.
Для огірків можна спорудити курінь або помістити в високі бочки.
У догляді за такими насадженнями слід дотримуватися режиму регулярного поливу та підживлення через швидке виснаження ґрунту.
«Африканський город» – мінімум клопоту і турбот
Вирощування овочевих культур у мішках – нова тенденція в сучасному садівництві. Ця ідея запозичена у Африки, де посушливий клімат не дає можливості вирощувати культури у відкритому грунті. Зараз фермери пристосувалися вирощувати в мішках різні рослини: капусту, томати, огірки, будь-яку зелень; непогано прижилися «в мішку» картопля, буряк і кабачок.
«Африканський город» – економічний спосіб використання простору невеликої ділянки. Він відрізняється компактністю і мобільністю, не боїться бур’янів і шкідників, його врожайність не залежить від якості ґрунту на території. Але, як і будь-якої класичної грядці, городу «в мішку» потрібно надавати належний догляд, який зводиться до регулярного поливу, встановлення опорних конструкцій та «фундаменту» у вигляді каменів.
Каскади з ампельних рослин – стильне рішення
Щоб заощадити місце на території, варто придивитися до ампельним сортів рослин. Кучеряве культури, які тягнуться вздовж вертикальних опор, не займають багато місця і при цьому є прекрасним елементом декорування саду.
Наприклад, ліаною з зеленого горошку можна прикрасити паркан або арку, огірки або виноград пустити уздовж мережі-рабиці, а для квасолі або гарбуза в якості опори використовувати будь-яке дерево. Великий вибір ампельних томатів дозволяє вирощувати їх у будь-яких підвісних контейнерах.
Досконалості немає меж
Коли сильно агропространство обмежена, можна задіювати будь-яку територію: балкони, сходи, тераси. Для цього рослини висаджують в контейнери, горщики, вазони, створюючи багатоярусні конструкції, здатні виростити велику кількість овочів і трав.
Щоб скоротити розмір грядок, використовують для посадки карликові сорти рослин, які відрізняються такою ж врожайністю, що і їх високорослі побратими.
Один із дієвих способів – споруда «тимчасової» насипи, розрахованої на те, щоб відплодоносити протягом одного сезону.
Багато садівники прищеплюють плодові чагарники кількома сортами, скорочуючи зайняті площі в рази.
Таким чином, якщо проявити творчу фантазію, задіяти різні ресурси, застосувати відомі агротехнічні прийоми, можна скромний город перетворити в розкішний сад, який стане об’єктом захоплення у володарів найбільшого ділянки на дачі.
Калейдоскоп січневих святкових канікул триває майже цілу декаду, в цей час встигаєш порадіти святу, вдосталь повеселитися і занудьгувати. І тільки садівники вміють цінувати кожну вільну хвилинку зимову, тому вони наводять порядок насіннєвих запасах, а також розмірковують про ранній посадці насіння на розсаду. У цій статті – плюси і мінуси ранньої посадки овочів на розсаду, підготовка насіння, агротехніка вирощування овочевих і квіткових сіянців.
Розсада своїми руками: плюси і мінуси
Для початку хочеться поговорити про необхідність вирощування розсади овочів своїми руками, адже навесні багато фірми і приватні розплідники пропонують достаток готових сіянців різних сортів культурних і декоративних видів. Так навіщо мучитися з зими, залишивши всі підвіконня ящиками з пластиковими або торф’яними стаканчиками, коли можна спокійно придбати весь асортимент овочевих саджанців безпосередньо перед посадкою рослин у відкритий ґрунт?
Незважаючи на трудомісткість ыращивание власної розсади має значні переваги:
Відповідність заявленому сорту – купуючи насіннєвий матеріал у фірмах з високою репутацією, можна бути впевненим, що в підсумку на городніх грядках поспіють саме ті огірки, томати та капуста, які ви вибрали по певним позитивним ознаками.
Обов’язкова обробка насіння перед посівом –коли самостійно проводиться підготовка насіння до посіву (знезараження, замочування, стратифікація, скарифікація, стимуляція, замочування, прогрівання, барботирование), можна не хвилюватися в майбутньому за здоров’я розсади. Купівля молодих рослин з рук такої впевненості не дає.
Загартовування – садівники проводять обов’язкове загартовування розсади, що допомагає сформувати приземкуваті міцні рослини, стійкі до поворотних заморозків. Купуючи розсаду у магазинах чи на ринках, не можна бути в повній мірі впевненим, що рослини пройшли процедуру загартовування і встоять при посадці у відкритий грунт, якщо трапиться короткочасне зниження температури, а це цілком можливо навіть в середині зими.
Терміни посіву насіння – досвідчені городники чітко дотримуються рекомендовані терміни висадки насіннєвого матеріалу в грунт для пророщування, тому власна розсада не витягується і не переростає.
Ось тепер ми підійшли до головного питання цієї статті, в які терміни варто сіяти на розсаду городні рослини?
В які терміни висаджувати овочеві насіння на розсаду
Як правильно посадити насіння на розсаду, і в які терміни це зробити краще? Не так все просто, строки посіву певних культур залежать від багатьох факторів:
індивідуальних термінів проростання насіння;
часу дорощування до пікіровки;
температури навколишнього повітря;
певних фаз місяця, коли можлива посадка овочів в грунт;
місця посадки рослин (тепличний комплекс, парник, оранжерея або відкритий грунт);
передбачуваних термінів збирання врожаю.
Розсади Залежність від температури
Овочі поділяються на холодостійкі і теплолюбні, особливістю цих груп є різні вимоги до температури при выращиваниирастений у відкритому грунті.
Холодостійкі культури (капуста; редька; редис; пастернак; ревінь; морква; буряк) можна висівати безпосередньо в грунт під зиму або ранньою весною в городні грядки, але допускається вирощувати овочі через розсаду.
Теплолюбні культури часто вирощують розсадним способом. До них відноситься огірок, томат, баклажан, гарбуз, перець.
Важливо!Розсада теплолюбних овочів не повинна переростати до моменту висадки у відкритий грунт, інакше вона довго хворіє, погано адаптується на свіжому повітрі, такі рослини дадуть урожай пізніше.
Температурний режим, який варто підтримувати при вирощуванні розсади різних овочів:
Найменування культури
Діапазон температури
Найменування культури
Діапазон температури
Томати
Від +10 до +11С
Гарбуз
Від +10до + 12С
Огірки
Від +13 до +15С
Баклажани
Від +13 до +14С.
Капуста
Від +2 до +3С
Перець
Від +8 до +13 ° с
Кабачки
Від +10 до +12С
Цибуля
Від +2 до +3С
Кавун
Від +15 до +17С
Диня
Від +15 до +17С
При дотриманні такого температурного режиму все насіння проростуть у визначений термін, сходи будуть міцними і дружними.
Індивідуальні терміни проростання насіння
Кожна овочева культура має індивідуальні терміни проростання насіння, які можна дізнатися з таблиці нижче. Звичайно, ці середні значення, адже старі висохлі насіння можуть сходити значно довше, але наведеними значеннями варто керуватися при розрахунку терміну посіву насіння на розсаду овочів в закритих приміщеннях (теплиці):
Найменування культури
Термін у днях
Найменування культури
Термін у днях
Томати
4-6
Гарбуз
4-6
Огірки
4-6
Баклажани
8-10
Капуста
3-5
Перець
8-15
Кабачки
4-6
Цибуля
8-14
Кавун
7-10
Диня
5-7
Кращі місячні дні для посіву насіння на розсаду овочевих
Можна вірити або не вірити в місячний календар, але старожили стверджують, що загадкова планета здатна впливати на швидкість проростання насіння і гармонійний ріст розсади. Тому наведу найкращі дати для посіву розсади овочів в січні (друга половина місяця) і лютому 2018 р.
Овочеві рослини
Дата посіву
Овочеві рослини
Дата посіву
Томати
22-26 січня
28-30 січня
8-11 лютого
18-23 лютого
Гарбуз
26-28 січня
Огірки
24-26 січня
28-30 січня
20-23 лютого
25-27 лютого
Баклажани
24-26 січня
28-30 січня
8-11 лютого
20-23 лютого
Капуста
24-26 січня
28-30 січня
25-27 лютого
Перець
24-26 січня
28-30 січня
8-11 лютого
18-23 лютого
25-27 лютого
Кабачки
24-26 січня
28-30 січня
25-27 лютого
Цибуля
12-14 січня
22-24 січня
Кавун
26-28 січня
20-23 лютого
Диня
26-28 січня
Бобові
26-28 січня
Пряні трави, салат
24-26 січня
6-8 лютого
25-27 лютого
За умови дотримання температурного режиму вирощування розсади і досвічування посадок спеціальними люмінесцентними лампами, можна з упевненістю сказати, що розсаду з насіння можна вирощувати в січні. Проте варто зауважити, що молоді рослини дуже переростуть до травня, коли можна овочі, не боячись поворотних заморозків, пересадити у відкритий грунт. Тому розсада, посаджена в січні, годиться тільки для вирощування в теплиці та отримання ранньостиглих овочів. Єдина культура відкритого грунту, яку слід сіяти на розсаду в січні – це селеру. Овочеве рослина має дуже довгий вегетаційний період (до 160 днів), тому як раз сформується до часу посадки у відкритий грунт.
Оптимальний вік розсади для висадки у відкритий грунт
Овочевому рослині потрібен певний час Кожному, щоб сформувати з насіння міцну розсаду. Приблизні строки вирощування культур (у днях) після посіву і пікіровки до посадки у відкритий грунт.
Ранні томати – до 45-50 днів.
Томати середньостиглі – від 55 днів.
Томати пізньостиглі сорти – від 70 днів.
Огірки – 30 днів.
Баклажани – до 60 днів.
Капуста – від 35 до 40 днів.
Перець – до 65 днів.
Молода розсада легко переносить пересадку, швидше приживається в грядках відкритого грунту або тепличних комплексах.
Бажаний час отримання врожаю
Цей чинник має дуже велике значення, адже при бажанні можна зрушувати терміни отримання якісної овочевої продукції, вирощуючи розсаду трохи раніше чи трохи пізніше. Зазвичай у південних регіонах отримують кілька врожаїв огірків:
В теплиці (надранній) – посів насіння на розсаду в січні-лютому.
Ранні відкритого ґрунту – насіння висівають з середини лютого по кінець березня.
Середній урожай – посів насіння у відкритий грунт або на розсаду у квітні.
Пізній урожай – посів насіння в грунт або на розсаду в червні-початку липня.
Звичайно, тільки від бажання садівника це не залежить, на формування врожаю впливає дуже багато факторів, один з яких – кліматичні умови. Іноді трапляється так, що розсада вирощена в термін, і якість у нього відмінне, а висаджувати її не можна – земля відтанула, і заморозки спостерігаються кожну ніч.
Коли розсаді тепло, а коли холодно
Досвідчені городники поділяють терміни посіву (висаджування розсади в грунт) для холодостійких і теплолюбних рослин на два показника (терміну):
Холод – в цей час можна без роздумів висаджувати у відкритий грунт холодостійкі рослини, а теплолюбні овочі – в теплиці. Визначити цей період допоможе вимірювання температури ґрунту на глибині приблизно 8-10 див. Якщо температура в глибині овочевий грядки дорівнює 8 градусів, то можна сіяти моркву і буряк, цибуля, часник, гірчицю, а помідори, перець і огірки висаджувати на тепличні грядки.
Тепло – у відкритий грунт можна висаджувати томати, перець, баклажани і розсаду інших овочів, що не переносять заморозки. Цей показник можна дізнатися з відомостей метеорологів, а ще він збігається з закінченням цвітіння калини.
Враховуйте дані на пакетику насіння
Кожен пакет насіння крім барвистих картинок і опису має безліч корисних даних. Для розрахунку терміну посіву насіння на розсаду потрібно такий показник, як тривалість вегетаційного періоду, який становить різну кількість часу в овочевих культур.
Цей фактор враховується при розрахунку терміну посадки насіння на розсаду.
Розрахунок посадки насіння на розсаду овочів за строками
Переросла розсада не сприяє рясного урожаю і поліпшення смакових характеристик овочів, тому поспішати з посівом насіння не варто, якщо тільки рослини не призначені для вирощування в тепличних умовах.
Приклад розрахунку посіву насіння капусти на розсаду для вирощування у відкритому грунті.
Візьмемо для прикладу сорт білокачанної капусти ЭлизаF1. Рослина відноситься до холодостійким видами, тому на півдні розсада капусти може висаджені у відкритий грунт вже на початку квітня. Вік розсади перед висадкою повинен бути близько 30 днів. Значить, для південних регіонів капусту можна сіяти в середині лютого – на початку березня. Повновагі хрусткі качани можна збирати вже в червні. Для середньої смуги термін посіву насіння на розсаду зміщується приблизно на місяць – півтора. Цей скоростиглий сорт встигне визріти навіть у помірному кліматі.
У січні, звіряючись з місячним календарем, капусту можна сіяти на розсаду для вирощування в теплиці в терміни 24-26 та 28-30 січня, пересаджування розсади на тепличні грядки – початок березня, урожай дозріє в кінці травня.
Лимон прийшов до нас з Південно-Східної Азії, але зараз вирощується в усьому світі. Листя зелені, еліптичні. Квітки білі, відносно великі, мають дуже приємний запах.
Застосування
Фруктовий сік з лимонів і самі лимони мають різноманітне застосування в домашньому господарстві, у кондитерській сфері, як продукт харчування і в парфумерії. Лимонний сік є відмінним доповненням до соусів, супів і салатів. Жовта шкірка використовується як приправа для соусів, пирогів, печива, тушкованого м’яса та страв з птахів. Лимонний сік використовується для виробництва лимонної кислоти, в той час як з лимонної шкірки виробляють лимонне масло. Додавання лимонного соку в блюдо з риби усуває рибний запах, тому що іони водню з лимонної кислоти поєднуються з триметиламином.
Вирощування
У місці, де буде вирощуватися лимон, повинно бути тепло, і воно повинне добре освітлюватися. Взимку, коли рослина переходить у стан спокою, температура повинна бути нижче 12-15°С, інакше листя почнуть опадати.
Лимонне дерево потребує помірному поливі і частому зрошенні. В період інтенсивного росту і плодоношення необхідно раз на тиждень поливати добривами для цитрусових, а якщо у вас таких немає – звичайними, але в більш високих концентраціях, ніж рекомендовано в інструкції.
Лимон у зв’язку з досить швидким зростанням потребує пересадки, щороку для молодих рослин, рідше – для дорослих.
Лимонне дерево розмножують живцюванням. Саджанці на розсаду беруть влітку (вони повинні мати 3 листа), посадку проводять при температурі близько 25 ° С у відносно вологих умовах (грунт повинен бути вологим.)
Молоді рослини ростуть досить швидко, через два роки можна очікувати перші плоди. Лимон, як і більшість цитрусових, піддається нападу павутинного кліща. Листя варто протирати мильною водою.
Лікарські властивості
Лимонний сік та фрукти містять велику кількість вітаміну С і вітамінів групи В. Велика кількість вітаміну С є найкращою профілактикою проти цинги.
Цікаво знати
Лимон цвіте все літо. Часто буває, що лимон продовжує квітнути навіть під час дозрівання плодів.
Рослини чутливі до низької температури.
Самим великим плодом був лимон вагою в 5 кілограмів, вирощений в Ізраїлі.
Посів насіння на розсаду вимагає особливої уважності і від уміння садівника, адже погана схожість може залежати не тільки від поганої якості посівного матеріалу, але і від невміння і незнання. У цій статті розглянемо одне з обов’язкових дій – обробку насіння перед посівом для підвищення відсотку схожості.
Це цікаво! Корисні статті про посівах і посадках:
Як і коли сіяти перець на розсаду
Баклажани: посадка та вирощування в теплицях і відкритому грунті
Вирощування капусти кольрабі – від розсади до збору врожаю
Схожість насіння: міфи і реальність
Насіння кожної овочевої культури мають певний відсоток схожості, а це означає, що отримання 100% сіянців вдається досягти вкрай рідко. Чим довше насіння зберігаються, тим менша кількість сіянців вдається отримати. Ніколи не вірте, що з 5 насінин гарантовано зросте 5 сіянців – цього не може статися в силу реальних біологічних причин.
Умови зберігання посівного матеріалу овочевих культур мають велике значення для якісного проростання. Оптимальні умови для зберігання насіння:
Температурний режим – від 14 до 18 градусів.
Вологість навколишнього повітря – 10%.
Якщо умови зберігання не дотримуються, насіння втрачає схожість поступово.
Терміни зберігання насіння до посіву – таблиця
Найменування культури
Максимальний термін зберігання
Цибулю, моркву, петрушка, кріп
До 3 років
Перець, салат, щавель
3-4 роки
Буряк, капуста, ріпа, редиска, ревінь
5 років
Томати, бобові, крім квасолі
4-5 років
Квасоля, огірки для закритого і відкритого грунту, диня
Від 6 до 8 років
Пастернак, селера
Від 1 до 2 років
Рада! Купуючи насіння, звертайте увагу на дату збору, а не на терміни фасування.
Обробка насіння перед висіванням
Власні насіння, які овочівник зберігає короткий час у належних умовах, що гарантують високу схожість, а ось покупні насіння і насіння, які зберігалися абияк варто обробляти перед посівом для збільшення кількості пророслих сіянців.
Обробку насіння проводять у кілька етапів, при цьому садівник вибирає найбільш оптимальні операції. Але варто пам’ятати про те, що знезараження насіння може мати величезне значення для здоров’я і успішного росту розсади, адже заражені насіння можуть загинути на будь-якій стадії росту, або ослаблені рослини принесуть низький урожай.
Процес обробки насіння перед посівом на розсаду включає кілька етапів, які включають калібрування, замочування, знезараження, прогрівання або стратифікацію при низьких температурах, барботирование, обробку біопрепаратами.
У цій статті докладно розглянемо два етапи:
Знезараження насіння перед посівом.
Обробка посівного матеріалу біопрепаратами для збільшення схожості.
Знезараження насіння
Отримавши низький урожай овочів, огородник часто не пов’язує це з поганою якістю насіння, які були використані для вирощування розсади. Провину покладають на погану погоду, бідний грунт, рідкісне внесення добрив, засилля шкідників, але в першу чергу неврожай залежить від поганої якості насіннєвого матеріалу.
Багато патогенні мікроби не пригнічують сходи мікроскопічні, овочевий даючи зміцніти розсаді, тільки після цього негативні прояви стають помітні. Овочевих пригнічується Ріст рослин, цвітіння затримується або не наступає – можна взагалі залишитися без врожаю.
Деякі насіннєві центри проводять знезараження насіння перед фасуванням і відправкою в торговельну мережу. На пакетиках завжди є особлива відмітка про це.
Купаємо в марганцівці насіння
Знезараження необроблених насіння багато городники проводять самостійно, при цьому улюблений засіб багатьох садівників – замочування насіння в розчині марганцівки. Насіння поміщають в марлевий мішечок і приблизно на 30 хвилин опускають в рожевий розчин марганцівки.
Рада! Розчин марганцівки для обробки насіння має бути 1-2%, для чого 1 г препарату розводять в 100 г води. Якщо багато насіння, то для приготування робочого розчину беруть 1 ч. л. хімікату (без верху) на 3 склянки води. Бульби і цибулини замочують у 0,5% розчині.
Воду для приготування беруть кімнатної температури (близько +20 С) або трохи тепліше (не більше+40 С). Іноді замочування насіння в марганцівці поєднують з відбракуванням, для чого заливають розчин препарату в ємність, завантажують туди сухе насіння і сильно перемішують. Порожні оболонки, сміття та пошкоджені насіння спливають на поверхню – їх можна вичерпати ложкою. Повновагі примірники опускаються на дно, їх з успіхом можна використовувати для посіву.
Реально поставити запитання: а від чого захищає марганцівка? Багато городники використовують тільки таку обробку насіння довгі роки, так наскільки це виправдано?
Обробка насіння в марганцівці перед посівом має кілька переваг:
Забезпечення потреби рослин в марганці на початковому етапі вирощування розсади.
Посилення імунітету рослин і стійкості до ряду захворювань.
Попередження розвитку інфекційних захворювань.
Дія марганцівки на пригнічення патогенної флори дуже обмежено, наприклад, бактеріальні інфекції така обробка зупинити не в змозі. Крім того, розчин марганцівки ніяк не впливає на підвищення енергії проростання насіння.
Як впоратися з грибковими інфекціями
У кожного городника раз невдача була хоч, коли сіянці гинуть від чорної ніжки. Особливо часто це спостерігається в сіянців Пасльонових і айстри, коли крихітні рослини починають гнити від кореня, схиляючись до землі за лічені години. Збудник цього захворювання може перебувати в землі, тому перед посівом дуже важливо пропарювати тощо грунт. Але деякі насіння заражені збудниками грибкових захворювань і їх своєчасна обробка допоможе уникнути прикрих непорозумінь.
Для обробки насіння від чорної ніжки та грибка підійдуть наступні препарати:
Найменування
Спосіб розведення
Примітка
Фітоспорін-М порошок
1,5 г препарату (0,5 ч. ложки) на 100 мл води (0,5 склянки).
Системний препарат
Фітоспорін-М паста
2 краплі на ½ склянки води, витримати 2 години
Відмінна профілактика фітофтори на стадії замочування насіння
Триходерма Верде
Насіння за 1 день до посіву слід замочити в 2% розчині препарату.
Препарат створений на базі штаму грибів сапрофітів, дієво допомагає локалізувати грибкові захворювання рослин.
Алирин-Б для обробітку грунту перед посівом насіння
Для обробки грунту 2 таблетки розчиняють у 10 л води. Полив проводиться з розрахунку 10 л робочого розчину на 10 кв. м. посадкової площі.
У плодах Не накопичується, не викликає звикання.
Крім цих препаратів можна використовувати: Бактофіт, Бисолби Сан, Споробактерин, Альбіт.
Обробка насіння біопрепаратами
Для прискорення проростання насіннєвого матеріалу та підвищення енергії росту розсади варто використовувати спеціальні біопрепарати на стадії підготовки насіння до посіву. Навіть короткочасна обробка насіння біопрепаратами дозволяє значно збільшити кількість і якість розсади, а також отримати сіянці за більш короткий час.
Серед препаратів, що стимулюють швидке проростання насіння, можна виділити дві групи:
Зіставити результати Після проведених експериментів вдалося, згідно яких кращими стимуляторами росту для обробки насіння перед посівом на розсаду виявилися наступні препарати:
Найменування препарату
Спосіб розведення
Застосування
Байкал ЕМ-1
вміст пляшечки розводять у пропорції 1:1000 з водою
насіння витримують в розчині 30-60 хвилин
Епіне Екстра
4-6 крапель препарату на 100 мл теплої води
Насіння поміщають в розчин від 18 годин до доби.
Энерген
5-10 крапель препарату розводять у 50 мл води
Обробку насіння проводять протягом від 4 до 10 годин (див. інструкцію виробника)
Гумат-Байкал
1 мл концентрату розвести в 100 мл води
Замочування у готовому розчині триває від 12 годин до доби.
Поряд з промисловими стимуляторами росту, хороші результати були отримані при замочуванні насіння в талій воді.
Проводити обробку насіння не тільки корисно, але й необхідно, інакше це може негативно позначитися на якості та кількості врожаю.
Ця квітка існував вже в крейдяному і третинному періоді, вже тоді фантастична краса магнолій чаровала древніх мешканців Землі. З’явилося Рослина раніше бджіл, тому пристосувалося до запиленню жесткокрылыми жуками.
Сказати, що квітуче дерево магнолії красиво, мало – воно прекрасно, чарівно, заворожуюче фантастично. Квіти Витончені рожево-пурпурного або кремового відтінку з’являються на голих гілках з березня, іноді легкокрылые пелюстки сусідять з нерастаявшей льодом. Про таке рослині мріє більшість садівників, але є стримуюча обставина – магнолія боїться холодів, тому не може зростати у північних районах з суворими зимами.
У природі дерево з квітами фантастичної краси зустрічається в Японії, Кореї, Китаї, на заході Росії і в Північній Америці.
У цій статті – прийоми вирощування магнолії, правильний догляд за теплолюбних деревом, огляд популярних сортових різновидів.
Вирощуємо магнолію своїми руками
Перед тим, як вибрати саджанці магнолії для посадки в саду, варто визначити морозостійкість сорту. Далеко не всі види магнолій можуть переносити холодну зимівлю на відкритому повітрі без втрат. Для районів з проблемним кліматом рекомендується вирощувати тільки морозостійкі різновиди. Відмінно переносять суворі зими:
Магнолія Зібольда – високорослий кущ або дерево, у висоту рослина може досягати 8 м. Великі листки мають коричневий пушок знизу, верхня сторона листової пластинки пофарбована в зелені відтінки з розтушовуванням. Довжина листа може складати до 15 див. Квітки великі, кремові, в центрі розташована густа корона з тичинок кармін відтінку – дуже ефектний сорт.
Загострена Магнолія – цей вид розцвітає на тлі отросшей листя. Довжина листової пластинки може перевищувати 20 див. Великі Квіти, ніжно-кремові, з салатними і жовтими смугами затушованими.
Крупнолистная Магнолія – росла дерево з величезними еліптичними листям (довжина до 1 м) і ефектними елегантними квітами сніжно-білого забарвлення. У висоту магнолія цього виду може виростати більше 18 м.
Магнолія Кобус – витривалий вид з чарівними білими квітами, які розпускаються на голих гілках. Рослина чудово адаптується в холодному кліматі, у висоту дерево може досягати 10 м.
Магнолія Суланжа – ефектні рожеві квіти у формі дзвіночка ранньою весною відкриваються на голих гілках, покритих сірою корою. Дуже яскраві квіти, які можуть досягати в діаметрі 15 див. Рослина легко переносить зимові холоди. У висоту магнолія Суланжа може виростати до 5 м.
Магнолія лілієцвітна – ефектні пурпурні квіти соковитою забарвлення, з внутрішньої сторони квіти пофарбовані в рожевий відтінок. Елегантні квіти розпускаються на голих гілках, за формою нагадують лілію.
Магнолія Лебнера – ефектна рослина висотою до 7м, ефектні квіти з вузькими пелюстками рожевого або біло-кремового відтінку можуть досягати в діаметрі до 15 див. Цвітіння настає до розпускання листя.
Вибір місця для посадки магнолії
Для посадки магнолії необхідно вибрати відповідне місце. Дуже важливо, щоб рослина отримувала в достатній кількості сонячне світло. Не рекомендується вирощувати рослину в плодових садах під дорослими деревами з двох причин:
Недостатнє освітлення.
Висока небезпека травм при падінні дозрілих фруктів.
Для вирощування магнолій підійдуть ділянки, орієнтовані на схід чи захід. У південних районах варто остерігатися посадки дерев на яскравому сонці.
Ділянка під посадку саджанців магнолії не повинен подтопляться, адже дорослі дерева магнолії забезпечені довгою розгалуженою кореневою системою. Грунт на ділянці повинна бути родючим і добре структурованою. Відмінно магнолія росте на нейтральною або слабокислою ґрунті, а на ділянках з известкованным або солоним, грунтом дерево краще не висаджувати.
Дуже важливо оберігати посадки магнолії від пануючого вітру, при виборі місця необхідно передбачити захист рослин від протягу.
Магнолії Строки посадки: весна або осінь
Магнолії Саджанці можна висаджувати в сад у весняний або осінній час, але практики радять робити це у вересні. При дотриманні термінів осінньої посадки молоді деревця встигають до морозів зміцніти і відростити нові корені.
Для посадки слід заздалегідь викопати просторі ями, на дно яких укладають пошарово складний дренаж:
1 шар – товщина 15 см, укладають на дно ями керамзит, подрібнений цегла або гальку.
2 шар – товщ. 10 см, складається з крупного піску.
3 шар – перегній або розклався гній, товщина 15 див.
4 шар – грубозернистий пісок, товщина – 10 див.
Грунт для посадки готують з торфу, піску і садової родючої землі в співвідношенні 2:0,5:1.
Якщо коріння саджанця підсохли, перед посадкою їх слід замочити в біостимулятори, а потім занурити в глиняну бовтанку.
Важливо! Не рекомендується заглиблювати кореневу шийку саджанця більш, ніж на 2,5 см, інакше рослина буде угнетено і не зможе гармонійно розвиватися.
Після садіння деревця на постійне місце його відразу рясно поливають. Для опори стовбура можна вкопати при посадці поруч з саджанцем міцний опорний кілочок.
Догляд за магнолією
У перший рік після посадки дерево необхідно дбайливо поливати, видаляти бур’яни з пристовбурового кола і проводити розпушування верхнього шару грунту. При розпушуванні необхідно діяти обережно, не пошкоджуючи кореневу частину рослини.
Добрива можна не вносити в грунт перші 2 року, на третьому році навесні магнолію підгодовують комплексними сполуками, влітку вносять у пристовбурні кола суперфосфат і сульфат калію. Ближче до осені дерево підживлення калійними добривами.
Перед зимівлею молоді дерева захищають від морозу, вкриваючи кореневу частину і штамби. Можна використовувати лапник для утеплення, торф, лутрасил, руберойд чи інші матеріали. Дуже важливо надійно укрити штамбову частину саджанця, особливо в першу або другу зимівлю. Коріння дерева вкривають листям, плівковими матеріалами, торфом.
Чим доросліше магнолія, тим легше дерево переносить морозні зими.
При бажанні культуру легко можна розмножити живцями, які нарізують навесні. Їх укорінюють в грунті під плівкою.
Можна Придбати саджанці магнолії інтернет-магазині «Directhit», де представлені популярні морозостійкі сорти: Нігра; Сьюзан; Блек Туліп; Хоней Туліп; Леонард Мессель та інші.
Дачники та домовласники часом нарікають на брак корисної площі для вирощування декоративних культур, залишаючи при цьому поза увагою витягнуті ділянки між своїм домом і огорожею сусідської садиби. Однак територія, що відносяться до «викидними», не так вже мала і цілком придатна для створення живописного садка, варто лише надихнутися, включити фантазію, прикласти певні зусилля. А щоб уникнути прикрих помилок при освоєнні цієї проблемної зони, прямо зараз озбройтеся деякими відомостями і приступайте до практики зі знанням справи.
Це цікаво.
Лавандова королівство: цариця пряних ароматів
Багаторічні кучеряві ліани для саду з фото і назвами
Ехінацеї в саду: чим вони гарні і як їх виростити
Враховуйте мікроклімат на території біля стіни будинку
Побоювання садівників, що вузька смуга землі між будинком і сусідським парканом може виявитися непридатною для посадки рослин, на перший погляд небезпідставні. Витягнута форма цієї ділянки безумовно ускладнює його декорування, але ця проблема легко знімається при правильному виборі виду квітника і грамотному підборі висаджуються культур. З рекомендаціями на цю тему, ви зможете ознайомитися далі.
А поки кілька слів про мікрокліматі в зоні, де будуть розміщені насадження. Його неодмінно треба враховувати при плануванні облаштування вільної площі та придбання посадкового матеріалу. Умови вирощування істотно залежать від розташування хати щодо сторін світу.
Особливо несприятливою вважається обстановка на ділянці, що примикає до північної стіни будівлі, де панує щільна тінь і найчастіше велика вологість грунту. Але це влаштовує вічнозелені рослини, які потребують захисту від яскравого сонця взимку і ранньою весною. Крім того, тут найменші коливання температури протягом доби і у весняну пору довго не сходить сніговий покрив, що дозволяє успішно зимувати тіньовитривалим корневищным багаторічників.
Для квітника на території вздовж південної стіни будинку все виглядає благополучніше: вибір красивоцветущих культиварів значно ширше. Однак треба мати на увазі, що влітку в обмеженому просторі між будівлею і огорожею (особливо якщо він суцільний) застоюється гаряче повітря. Висаджені тут рослини можуть страждати від перегріву і ультрафіолетового випромінювання.
Смуга з західної сторони будівлі – підходяще місце для теплолюбних неженок, оскільки західні стіни прогріваються сонцем і акумулюють тепло не гірше південних. У цій зоні приживуться будь-які культури, крім тих, що потребують сонячному освітленні протягом повного дня.
Схід, як відомо, «справа тонка» і не позбавлений підступності. Ділянка вздовж східного боку будівлі піддається різким коливанням температур. З ранку раніше поверхня грунту швидко нагрівається сонцем, а до ночі вона так само швидко остигає з-за недостатнього прогрівання в післяполуденні годинник. З тієї ж причини вночі тут значно холодніше, ніж на західній території, і для рослин можуть бути небезпечні нічні заморозки. Зате в теплих регіонах з м’яким кліматом посадка в східній зоні може вберегти рослини від ранкових заморозків.
Легко переконатися, що при розташуванні насаджень біля кожної зі стін можна знайти і плюси, і мінуси. Тим не менш, різноманіття світу рослин дозволяє підібрати їх види і сорти, придатні для перетворення будь-якого непоказного ділянки в чудовий квітник або садочок.
Правильно обирайте тип квітника для ділянки біля стіни або огорожі
На смужці землі, витягнутої вздовж будинку, навряд чи доречний багатокомпонентний строкатий міксбордер. Для цієї зони квітник хороший стрічковий, оформлений групами рослин двох-трьох видів, повторюваних при посадці. Між групами варто залишати просвіти, заповнюючи поверхню грунту в них красивою мульчею або висаджуючи низькорослі землепокривні.
Не слід перестаратися, комбінуючи кольори мешканців вузької клумби. Найбільш ефектно вона буде виглядати, будучи монохромного (прикрашеної видами рослин з квітками різних відтінків одного кольору). Якщо ширина ґрунтової смуги біля стіни занадто мала, доцільно створювати квітник лише з однієї культури.
Відповідально ставтеся до підбору рослин для проблемної зони
Гарне оформлення вузького квітника біля стіни будівлі або огорожі – не надто складна задача. Можна підібрати масу однорічників, які будуть радувати яскравими квітами весь сезон. Але для посадки тут (особливо поряд з фундаментом) найбільш прийнятні багаторічники, які мають такими характеристиками:
витривалістю, невимогливістю до догляду (особливо до поливу);
довговічність;
красивим і тривалим цвітінням;
оригінальною формою, структурою, забарвленням листя або вічнозеленими листям;
привабливими плодами або сім’янками;
здатність формувати куртини або компактні щільні кущики.
На замітку! У вузьку клумбу, що примикає до фундаменту, можна висаджувати тільки рослини, коріння яких не здатні його поступово зруйнувати.
Короткі описи окремих трав’янистих багаторічників, рекомендованих для посадки уздовж стін на ділянках з достатнім освітленням, представлені нижче.
Перовскія (російська шавлія). Хороша протягом усього сезону. Її сріблясті мереживні листочки розгортаються ранньою весною, а до початку літа рослини покриваються синім маревом витончених суцвіть. Цвітіння триває до кінця сезону. Опушені листя зберігають свою красу зими.
Иберис вічнозелений. Граціозний сланкий чагарник, рясно і тривало цвіте, виділяючи приємний аромат. Підходить для переднього плану клумби і кам’янистого квітника.
Садова герань. Корневищний Компактний чагарник, утворює пишні квітучі куртинки більше 3 місяців і зберігає привабливість протягом всього теплого сезону.
Гейхера. Чарівний багаторічник з сімейства Камнеломкові зараз в тренді. Це рослина, як садові й герань, відмінно заповнює просвіти в квітнику і його передній план, прикриваючи «низи» основних рослин. Головна декоративна цінність рослини – витонченість і барвистість листя.
Шток-троянда. Елегантне високоросла рослина-соліст, володіє шикарним масивними суцвіттями. Цвітіння триває 2-3 місяці. Завдяки цій культурі квітник отримає неймовірний шарм.
На замітку! Створюючи декоративну композицію, можна використовувати перераховані і багато інших багаторічників, а також цибулинні квіти, злаки, очитки. Вони підійдуть для облямівки доріжки, що веде з палісадника в сад.
Грамотно оформляйте ділянку затінений
В затіненому квітнику приживуться і добре себе покажуть карликові хвойники і такі декоративно-квітучі культури:
бруннера (незабудочник);
астильба;
папороті;
хости;
астранція;
рододендрон;
барвінок;
купена;
примула
тиарелла та інші.
На замітку! Більшість тіньовитривалих рослин не слід висівати: насінню не вистачить світла для проростання. Для їх посадки купуйте кореневища, цибулини, бульби.
Будьте наполегливі в прагненні створювати красу
Якщо уздовж стін вашого будинку немає ґрунтової смуги, а є відмостка, це не привід відмовлятися від створення живописного квітника або садка на цій площі. Покличте на допомогу контейнери й ті види рослин, які можна культивувати. В якості контейнерів використовуйте горщики, вазони, діжки, підвісні кашпо.
У них додайте улюблені однорічники: вербени, лобелії, петунії та ін. Крім однорічників цілком доречно тут будуть виглядати рослини з декоративним листям (колеусы, цинерарії та ін). Добре проявили себе в контейнерної агротехніки і багаторічники: барвінок, лаванда, шавлія, гейхера, хоста і т. п.
Стрічкові квітники з вміло підібраних культур помітно перетворять вашу територію, додадуть особливий колорит їй, приховають недоліки стін, огорож, фундаментів. Зайнятися озелененням проблемних зон на своїй ділянці дуже навіть варто.
Не за горами Весна! Відгримлять новорічні свята і вже настане пора посіву багатьох городніх і квіткових культур на розсаду. Разом з рассадными клопотами з’являться і нові турботи – адже готувати сад до весняного пробудження потрібно заздалегідь. Щоб ви нічого не забули і не пропустили ми приготували для вас корисну добірку статей з інструкціями, лайфхаками і корисними рекомендаціями – користуйтеся на здоров’я!
Порівнюємо і вибираємо кращий
Ще не вибрали нові сорти для весняної сівби і посадки? Допоможемо, підкажемо і дамо для вивчення оглядові статті. Зробити вибір допоможуть наступні публікації:
Битва томатів, чи який сорт вибрати для вирощування помідорів
Огірки-молодці: кращі сорти і секрети високих урожаїв
Яка капуста корисніше: порівняння видів
Солодко, соковито – дуже смачно! Огляд самих солодких сортів малини
Небесна краса: добірка рослин з блакитними квітами
Перли, хмари і сніг: добірка рослин з білими квітами
Сорти суниці, які забезпечать вас урожаєм з весни до осені
Вирощування картоплі на дачній ділянці – секрети великих урожаїв
Справи розсадні – пріоритетні
Як сіяти, що сіяти і коли сіяти – найголовніші питання перед підготовкою до весняного сезону. У садовому товаристві Directhit є всі потрібні відповіді і підказки, читайте:
План посівів: що і коли сіяти на розсаду
Як і коли сіяти перець на розсаду
Ломикамінь з насіння: терміни і правила посіву, агротехніка
Як виростити казково красиву бругмансию з насіння
Баклажани: посадка та вирощування в теплицях і відкритому грунті
Які сидерати найкраще сіяти в городі і теплиці навесні
Коли і як сіяти на розсаду айстри
Коли сіяти петунії, щоб отримати хорошу розсаду
Як виростити суницю з насіння і отримати міцну розсаду
Рослини для красивого саду
Не хлібом єдиним людина жива – краса на дачі теж вкрай потрібна і важлива. Читайте ці статті і черпайте з них натхнення! Прекрасні спіреї, красуні магнолії, ароматні жимолості та інші декоративні рослини можна виростити на своїй ділянці. Інструкції по вирощуванню шукайте в цій добірці.
Спірея – невибаглива краса
Чарівна магнолія: як виростити дерево реліктове
Каприфоль і не тільки: види і сорти декоративної жимолості
Компаньйони для троянд: що посадити поруч з королевою квітів
Рослини під деревом: що можна посадити в пристовбурних кіл
Посадка та весняний догляд за ягідниками
Весна – страдная пора, коли прийде термін садити часу на пошук інформації та правил посадки вже не буде. Читайте і вивчайте корисні поради прямо зараз:
Особливості посадки малини навесні: терміни, правила
Терміни посадки полуниці навесні: як і коли проводити посадкові роботи
Жимолость на дачній ділянці
Корал Брусниця: вирощування на дачних ділянках
Три смородини-сестрички їх звички та садові
Що таке малино-полуниця і як її виростити
Плодовий сад завжди радий турботам
У плодовому саду також чекає багато справ. Багато хто з вас будуть садити нові культури і експериментувати з новими сортами. Ми підкажемо, як садити, удобрювати і обрізати плодові дерева навесні. Тримайте ще одну корисну підбірку:
Правильна посадка груші навесні: коли, як і де вкорінювати саджанці
Агротехніка вирощування злив
Посадка яблуні навесні: терміни, правила вкорінення
Як виростити міні-ківі на своїй ділянці
Правильна посадка винограду навесні – запорука гарного врожаю!
У садовому товаристві Directhit є ще дуже багато корисних статей, які допоможуть вам в дачних справах. Читайте, коментуйте, пишіть запитання та пропонуйте теми.
Бажаємо вам чудового весняного старту! З повагою, колектив магазину Directhit
Цвіте лаванда в літню пору
І, як оптичний обман,
Блакитно-фіолетовий
Над полем стелиться туман…
Лаванда – приваблива декоративна рослина з ніжним кольором, захопливим тонким ароматом, який так і проситься на грядку. Однак перш, ніж висаджувати в саду цю золоту дочка Провансу, давайте розберемося – з чим, з якими труднощами ми зіткнемося. Що ми знаємо про лаванду? У загальних рисах: це – багаторічний чагарник, ефірне олійна рослина. Разом з базиліком, розмарином і мелісою відноситься до сімейства ясноткових або губоцвітих. Вважається південним экзотом, який в наших морозних краях відразу гине або не визріває протягом року.
Однак ми помічаємо відомий факт: лаванда – морозостійка рослина: воно без укриття витримує 20 градусів морозу, а під укриттям – і всі 35. Практичні американські фермери впевнено вирощують цю пряно-олійну культуру в промислових масштабах в В (до – 29 С) кліматичній зоні, а в Ві (до -35 С) розводять як декоративний чагарник. При цьому їх рослинники і агрономи стверджують, що вся справа в сорті. Виходить, справа за малим – потрібно вибрати відповідний вигляд.
Види лаванди
Сортів лаванди – вже сотні, а видів всього три:
Перший, про який писав ще Ст. Даль, це лаванда Спіка або Широколистого, широколиста. Видова, середземноморська, оспівана в піснях лаванда, зростає лише на самому узбережжі – в межах 1-2 км. Цвіте двічі за літо. Цікавий факт: крім як декоративна рослина, її вирощують у суто медичних цілях – як стимулюючий і відхаркувальний засіб.
Другий вид – гібрид, отриманий в середині ХІХ століття і відомий фахівцям під брендовою назвою лавандин. Різні сорти цієї селекції опинилися сьогодні найбільш популярними. Цвітуть Кущі один раз, проте вміст у них масел може перевищувати 2%. Саме цю лаванду розводять у Франції, Англії і США для отримання масла і прикраси садів, дворів.
Третій – вузьколиста або лаванда вузьколиста. Її називають французької, англійської, істинної – Віра Леонідівна. Сорти цього виду досить холодостійкі. Найчастіше їх мають на увазі, коли стверджують, що лаванди чудово зимують в суворих умовах Огайо.
Сьогодні стільки з’явилося гібридів і сортів, що окремі їх назви часто складно віднести до конкретної групи. Але для нас набагато важливіше інший факт – життєстійкість сорту. Статистика вирощування лаванди в дачних садах найчастіше сумна: лаванда гине. Причому чагарник відмовляється рости і на посушливому півдні, і на півночі сніжному. Іноді рослини вимерзають, але частіше выпревают або загнивають від навали грибків. Проте є факти: в ботанічних садах і навіть на окремих фермах культуру успішно обробляють. Так в чому ж прихована причина втрат? Можливо, в агротехніці.
Як вирощувати лаванду в регіонах з холодним кліматом
Виявляється, головною причиною загибелі рослин лаванди є не морози, а волога. Взимку в перезволоженому ґрунті, під твердим сніговим настом коренева шийка часто вимерзає. Влітку в щільних напитанных водою грунтах розвивається грибок і пожирає стебла.
У Відсутність вологи певних умовах – друга небезпека. Ранньою весною часто висихають коріння рослин: випаровування з здерев’янілих стебел під пронизливим вітром велике, а ще сплять корінці відмовляються постачати вологу.
Отже, чинники, які гублять лаванду, – це:
структура ґрунту;
часта зміна відлиг і заморозків;
режим поливів;
Очевидно, потрібні якісні заходи по догляду за рослинами. До їх переліку слід включити:
визначення найпосушливішого ділянки;
вибір місця, з якого стікає вода або на якому легко домогтися такого відведення;
попередню підготовку грунту, щоб можна було отримати пухку, провітрювану структуру;
спорудження насипних гребенів;
створення ефективної системи дренування;
формування лужної грунтової середовища;
режим поливу;
вибір техніки зимового укриття рослин;
підбір засобів боротьби з грибком.
Десять заходів, що дозволяють виростити лаванду в умовах холодного клімату.
1. Якщо посушлива земельна полянка – це дефіцит, її слід підготувати.
2. Місце під посадку вибирають на схилі пагорба, біля будинку, біля огорожі – там, де з найбільшою ймовірністю існує система водовідведення.
3. Грунт будь-якого ступеня поживності повинен бути пухким і повітропроникним. Глинисті, важкі мулисті ґрунти, паводкові землі відразу слід відкидати. Кращий грунт – підготовлена, багатошарова. Внизу, в донної частини підгрунтового шару потрібно зробити дренаж з гальки або крупного піску. Колотий камінь, який з часом здатний ущільнитися, відбраковують.
4.На ділянках з високим рівнем ґрунтових вод викопують відвідні канали. Вище по схилу висаджують водолюбні рослини, які б забирали вологу з ґрунту.
5.В землю перед посадкою завчасно вносять у великій кількості поташ або гашене вапно: слід досягти в діапазоні рН 6,4–8,3. Надалі щорічно лаванду підгодовують золою.
6. Гребені споруджують у тому випадку, коли відсутня інша доступна можливість осушити грунт. При посадці в гребені, доведеться врахувати, що насипна грунт промерзає взимку швидше, тому що вкриває шар необхідно зробити досить потужним.
7. Поливати лаванду слід тільки протягом першого року. Засухостойка виключно Вона, на воді ставиться різко негативно. Коріння рослини у міру дорослішання стебел забираються всередину, іноді на 1,5–2 м.
8. Для укриття слід використовувати повітропроникні матеріали. Кращим природним засобом є лапник.
9. З грибком борються за допомогою фунгіцидів – системних препаратів, що вбиває спори на клітинному рівні. Однак тут є один нюанс: рослини, які вирощують для отримання олії, обприскувати заборонено: занадто велика концентрація отруйних речовин у экстрагированном ефірі. Обережно слід ставитися до обприскуванню і в тому випадку, коли квітки планують використовувати в кулінарії або для приготування чаїв.
10. Щоб убезпечити квіткову плантацію, рослини ретельно контролюють. Прополюють 1-2 рази в тиждень (бур’ян може стимулювати розвиток спір). Кущі з пошкодженими листками, почорнілими пагонами відразу видаляють з грядки і спалюють. Для обробки Інструмент – секатори, ножі, сапи регулярно знезаражують відбілювачем.
Спробуйте застосувати перелічені захисні заходи в комплексі вони досить ефективні. Якщо технологія здається вам досить складною, використовуйте метод горшечный: агротехніка залишається тією ж, але застосувати прийоми для догляду за малообъемным горщиком набагато простіше.
Правила посадки лаванди кореневищами і насінням
У відкритий грунт насіння слід висаджувати під зиму. Закладають їх на глибину 3-4 см. після виконання всіх предпосадочных робіт. Однак найчастіше насіння пророщують, як і більшість багаторічників – ранньою весною в розсадження ящики. Паростки спочатку распикировывают в окремі контейнери, а потім – з настанням літа висаджують на постійні гряди. Однак рослини, висаджені таким способом, зацвітають через 2 роки.
Посадка кореневищами (саджанцями) ефективніше. Викопують Лунки в травні, через кожні 80-90 див. Кореневища заглиблюють на глибину 20 см, потім землю ущільнюють, поливають. Протягом першого сезону зволожують грунт так, щоб вона була трохи вологою на дотик. Верхній шар регулярно розпушують. На наступний рік, навесні, кущі вкорочують на 1/3. Перед обрізанням леза секатора протирають спиртом. Полив різко скорочують або навіть припиняють: посуха для рослин менш згубна. Головне, щоб грунт залишалася рихлою і чистою, без бур’янів.
Лаванда в ландшафтному дизайні
Ефектний Чагарник у вигляді бордюрів біля доріжок: рослини відмінно тримають форму.
Пишні острівці – куртини дуже мальовничі.
Часто висаджують лаванду до трояндам: кущі з яскраво-блакитними вінчиками гармонійно доповнюють цвітіння царствених рослин, а ефірні масла лаванди, троянди оберігають від шкідників.
Красиві і рабатки з лавандою під вікнами будинків.
Садову аранжування доповнить аромат цієї рослини – запашний і дивно легкий. Ваша думка про цінності цього дивного рослини зросте після того, як ви спробуєте напої і страви з екзотичної приправою лавандовий.
Камені для садівника завжди привабливі. На їх тлі навіть звичні рослини виглядають інакше – можливо, завдяки контрасту крихкою, скороминущої краси квітки і монументальності каменю. Як би те ні було, різні ландшафтні композиції з використанням каменів – вельми популярний елемент садового дизайну. Але для того, щоб вони були гармонійними, важливий правильний підбір рослин, адже далеко не для всіх культур подібне сусідство виявиться вдалим. Пропонуємо познайомитися з 10 кращих багаторічників для кам’янистого саду.
Це цікаво! Цікаві статті про ландшафтному дизайні:
Рослини для альпійської гірки та рокарія: огляд видів і сортів
Рослини під деревом: що можна посадити в пристовбурних кіл
Каприфоль і не тільки: види і сорти декоративної жимолості
1. Очитки (седуми)
Вони по праву очолюють цей список, мабуть, важко відшукати культуру, більш підходящу для вирощування в рокарії і кам’янистих садах і при цьому настільки ж різноманітну, як очитки. Ви можете створити стабільно декоративну композицію, використовуючи одні лише седуми різних видів та їх сортів.
Ці рослини розрізняються розмірами і формою; по-різному вони цвітуть і розростаються з різною швидкістю – ви можете підібрати саме той варіант, який підходить для вашого саду. Порівняйте, наприклад, кілька найпоширеніших і невибагливих видів:
Назва
Висота, см
Короткий опис
Примітки
Очиток помилковий
10-15
Почвопокровный; має безліч сортів з різним забарвленням листя (зелені; з білої, рожевої або пурпурною облямівкою; бронзові) і квіток (малинові, пурпурні, насичено-рожеві, кремово-білі). Цвітіння в липні-серпні.
Переносить часткове затінення, але краще проявляє себе на сонячних ділянках. До грунту Невимогливий.
Очиток їдкий
5-10
Почвопокровный; вічнозелений; в сприятливих умовах утворює великі щільні килимки і може витісняти інші рослини. Цвіте у червні-липні дуже рясно, квітки яскраво-жовті. Посухостійкий, морозостійкий.
Віддає перевагу бідні сухі ґрунти і повне сонце.
Очиток звичайний
40-80
Кущовий; в залежності від сорту варіюється висота й забарвлення листя (зелені, пурпурні, бронзові, строкаті) і квіток (рожеві, малинові, пурпурні). Цвітіння в липні-серпні.
До грунту Невимогливий, переносить часткове затінення, чутливий до посухи
Очиток видний
30-80
Кущовий; має сорти з зеленої, пурпурової, пестроокрашенной листям і рожевими, малиновими, рожево-білими, пурпуровими квітками. Цвітіння в серпні-вересні.
Потребує помірного поливу, погано переносить посуху і перезволоження.
Гібридний Очиток
10-20
Почвопокровный; вічнозелений; стебла легко вкорінюються. Утворює щільні килимки, на яких у липні-серпні з’являються рихлі суцвіття (до 25 см заввишки) з яскраво-жовтими квітками. Морозостійкий, посухостійкий.
До грунту Невимогливий, мириться з частковим затіненням.
Складаючи композиції з різних видів, враховуйте можливі відмінності у їхніх вимогах. Так, кущові очитки, як правило, погано переносять посуху, в той час як більшість ґрунтопокривних видів люблять сухий грунт. Зверніть увагу: деякі седуми вельми агресивні, тоді як інші помірно розростаються і можуть довгий час зберігати компактну форму.
Ці рослини добре розмножуються: їх легко виростити з насіння або живців, можна розділити розрослися куртини або (для деяких видів) відсадити укорінені пагони. У сприятливих умовах це абсолютно невибаглива культура, яка потребує мінімального догляду.
2. Молодило (кам’яна троянда)
Розетки молодила і справді нагадують троянди, висічені з каменю вправним майстром. У культурі відомі різні види цієї рослини і їх численні сорти, які відрізняються один від одного розміром і формою розеток, забарвленням листя і квіток.
До речі, цвітіння – далеко не головне, за що цінується молодило, тим більше, що цвіте воно лише раз у житті, після чого відмирає. Але до того часу материнське рослина, як правило, вже оточене численним потомством – дочірніми розетками, що утворюють щільні і досить великі куртини. Ці розетки дуже легко вкорінюються – відокремлюючи і пересаджуючи їх, можна швидко розмножити сорт, який сподобався. Також зовсім не складно виростити молодило з насіння.
Ідеальні умови для цієї культури – бідна, пухка і суха земля, добре освітлену ділянку. Надлишок вологи згубний для молодила; родючий грунт послаблює рослини – словом, чим менше за ними догляд і чим суворіші умови, тим краще!
3. Армерія приморська
Рослина армерії нагадує трав’яну купину: численні вузькі довгі листки зібрані в прикореневу розетку. У червні над нею піднімаються на високих (до 20 см) квітконосах пурпурні або яскраво-рожеві кульки суцвіть. Цвітіння тривале – близько місяця; прив’ялі суцвіття необхідно видаляти.
Ця культура також не потребує особливого догляду і краще всього росте на бідних сухих ґрунтах. У сильну посуху, правда, може знадобитися полив. Але дуже важливо, щоб біля армерії не застоювалася волога (у тому числі навесні або після дощів) – це призведе до загнивання коренів. У холодних малосніжних регіонах бажано вкривати на зиму рослина лапником або хмизом.
4. Бадан
Бадан – досить пластичне рослина може рости і на сонці, і в тіні, на різних типах ґрунтів. Але в залежності від умов йому буде потрібно різний догляд, та й результат буде відрізнятися. Так, якщо ви хочете отримати більш компактні кущі і помилуватися їхнім цвітінням – в садіть бадан сонячному рокарії; при посадці в півтіні цвісти він буде слабкіше, зате листя зростуть більш великими, потужними і виразними.
Взагалі, бадан частіше цінується саме за листя, яка змінює свій колір з настанням холодів (набуває пурпурову, бронзову або оранжево-червоне забарвлення) і зберігається під снігом до весни. У нього Цвітіння нетривале – близько двох тижнів, але його можна продовжити, якщо підібрати сорти, які цвітуть у різні терміни. Окремі баданы можуть повторно цвісти наприкінці літа – початку осені.
Познайомтеся з особливостями деяких популярних сортів бадану:
Назва
Висота, см
Короткий опис
‘Галина Сєрова’
20-25
Строкатий (зелений з жовтими мазками) лист, червоніє до осені; квітки лілово-рожеві; цвітіння в квітні-травні
Лист зелений, до осені стає червоно-коричневим; квітки бузково-рожеві, цвітіння в травні-червні
‘Брессингем Уайт’ (‘Брессингема Білий’)
20-30
Лист зелений, з бронзовим відливом, червоніє до осені; квітки білі; цвітіння в квітні-травні
До ґрунтів ця рослина невибаглива, але найбільшого декоративного ефекту можна досягти при посадці на родючих рихлих грунтах. Якщо бадан росте на сонці, його потрібно регулярно поливати, однак застій води протипоказаний. Укриття на зиму не потрібно.
5. Чебрець (чебрець)
Невибагливий чебрець цінується не тільки за свої декоративні якості – його також використовують в кулінарії і народній медицині. Численні сорти чебрецю відрізняються один від одного забарвленням листя (вона може бути зеленою, золотисто-жовтою, строкатою – з білою або жовтою облямівкою, з контрастними мазками) і квіток (варіюється від біло-рожевого до бузковою і темно-малиновою), а також відтінками аромату.
Якщо ви плануєте створення великого рокарію, у чебрець ньому необхідний: він швидко затягне велику площу щільним зеленим килимом, який в середині літа стане фіолетовим завдяки численним суцвіттям. У мініатюрних композиціях рослину слід використовувати з обережністю: воно досить агресивно (втім, цю проблему легко вирішити, якщо вибрати компактні, повільно розростаються сорту).
Для посадки чебрецю потрібно відкрите сонячне місце. Грунт краща бідна, пухка, добре дренований – надлишкова вологість і посилене харчування протипоказані. Догляд зводиться до обрізанні після цвітіння – це не тільки покращує зовнішній вигляд рослини, але і стимулює його ріст. Також можна формувати за допомогою обрізки надто сильно розрісся чебрець.
6. Обрієта
Рясно і тривало квітуча обрієта стане яскравим, привабливим акцентом в рокарії. Цвітіння її починається в травні і триває до середини літа, потім повторно – у серпні-вересні. Дуже невибаглива Рослина – при посадці на сонячному місці в помірно родючому, пухкий, добре дренований грунт у догляді практично не потребує.
Обриету можна виростити з насіння, причому можливий як розсадний метод, так і прямий посів у грунт (використовується найчастіше). Молоді рослини більш вимогливі до вологості – їх потрібно поливати в суху погоду. Надлишок вологи в ґрунті може призвести до активного росту на шкоду освіті квітів.
Після першої хвилі цвітіння обриету рекомендується обрізати – це стимулює зростання і зробить повторне цвітіння більш пишним.
7. Ломикамені
З усього різноманіття видів цієї рослини в садовій культурі найчастіше зустрічаються два:
ломикамінь Арденса;
ломикамінь тіньова, чи міська.
Перша, розростаючись, утворює щільні куртини, що нагадують по виду мох. У травні-червні над ними на високих (15-20 см) квітконосах піднімаються білі, рожеві або червоні (залежно від сорту) квітки, повністю змінюючи картину. Цей вид віддає перевагу добре освітлені ділянки (хоча мириться з частковим затіненням), потребує помірно родючому, пухкої, вологому грунті.
Ломикамінь тіньова утворює численні розетки до 10-12 см в діаметрі; дуже цікаві її сорти пестроокрашенные (наприклад, ‘Aureopunctata’). Цвіте в травні-червні досить непримітними дрібними квіточками на високих (до 35-40 см) тонких квітконосах. Цей вид віддає перевагу рости в тіні (за що і отримав свою назву).
Ломикамені не переносять ні засухи, ні надмірну вологість, а в іншому ніяких особливих вимог до умов і догляду не пред’являють. Морозостійкі, зимують без укриття. Добре розмножуються насінням.
8. Флокс шилоподібний
Це вічнозелене грунтопокривна рослина утворює дернини моховидные, в травні суцільно вкриті численними квітками. Цвітіння дуже рясне, забарвлення квіток залежить від сорту, наприклад:
‘Кенді Страйпс’ (‘Кенді Страйпс) – двоколірний (рожевий з білою облямівкою по краю пелюстки);
‘Перпл Б’юті’ (‘фіолетовий краси’) – фіолетовий.
Флокс шилоподібний невибагливий, якщо росте в оптимальних умовах: сонячне розташування, пухка, добре дренований, помірно родючий грунт. Догляд за ним зводиться до поливу в посушливу погоду і обрізанні після цвітіння (в подяку за це рослина зацвіте повторно в кінці літа).
9. Иберис
Багаторічні види іберіса як своєю невибагливістю привабливі, і так рясним, дуже тривалим цвітінням, сильним і приємним ароматом. Це дуже популярна рослина для рокаріїв і кам’янистих садів, розташованих на сонячних ділянках.
Иберис посухостійкий, добре росте на пухких, добре дренованих, помірно родючих грунтів. Прив’ялі суцвіття рекомендується обрізати – це допомагає рослині зберігати форму і робить цвітіння більш тривалим і пишним. Зимостійкість багаторічного іберіса варіюється в залежності від виду і сорту; в холодних малосніжних регіонах він може мати потребу в укритті.
10. Роговик
Сріблясто-сірі “струмочки” роговика оживляють суворий кам’янистий ландшафт. Це невибаглива грунтопокривна рослина відмінно відчуває себе в сонячних рокарії. Але при посадці обов’язково слід враховувати його агресивний характер: роговик дуже швидко розростається і може зайняти досить велику площу, якщо її не контролювати і не обмежувати.
Ясколку легко виростити з насіння або розмножувати поділом куща. Для посадки слід вибирати відкриті сонячні ділянки з бідної піщаним або кам’янистим ґрунтом. Рослина не виносить застою води і перезволоження, тому хороший дренаж – обов’язкова умова.
У травні-червні роговик рясно цвіте білими дрібними квітками, після чого її можна обрізати, щоб стимулювати зростання. Раз в 3-4 року рекомендується оновлювати посадки, пересаджуючи і розділяючи розрослися кущі.
Безумовно, асортимент рослин для кам’янистих садів не вичерпується перерахованими. В рокарії можуть рости і деякі види цибулинних, компактні і хвойні рослини, грунтопокривні і багато культури, і так далі. Але про це – іншим разом…
Багаторічні кучеряві ліани з оригінальними листям і ефектними квітами все частіше включають в оформлення садових композицій. Житлові та садові будівлі легко перетворити в казкові будиночки, якщо посадити біля стін плющ, хміль або дівочий виноград. Повиті квітучими ліанами альтанки, перголи, арки, ліхтарі та інші малі форми здатні за короткий термін перетворити сад у неповторну казку. У цій статті – огляд найпопулярніших ліан для саду.
Виткі (плетисті) рози
Чарівність витких троянд важко переоцінити, пагони рано випускають пуп’янки і починають цвісти вже в травні, ремонтантні сорти можуть радувати ефектними квітами аж до самої осені. Сучасні сорти мають різне забарвлення, ніжні квіти біло-рожевої гами приємно контрастують з фіолетово-синіми і бордовим оксамитом трояндами.
Для посадки витких троянд підійдуть ділянки з родючим грунтом і яскравим сонячним освітленням. В’юнкі троянди слід ретельно оберігати від сильного вітру, тому краще всього розташовувати посадки під захистом стін будинків, заборів, високорослих дерев.
Цікаві статті про декоративних рослинах:
Догляд за жоржинами з весни до осені: секрети чаруючого цвітіння
Королеви тіні: які рослини відчувають себе краще в тіні, ніж на сонці
Небесна краса: добірка рослин з блакитними квітами
Враховуючи значну довжину пагонів плетистих троянд (до 3 м), рослини найкраще висаджувати біля спеціальних опор, адже кущ з квітами і бутонами досягає значної ваги.
Плетисті троянди чудово виглядають в парі з клематисами, які знаходять додаткову опору, піднімаючись по пружним рожевим пагонам.
Період цвітіння – з червня по жовтень.
Зимостійкість – середня, до -23С.
Розташування – сонце, півтінь.
Клематиси
Казково красиві кучеряве багаторічники, які здатні прикрасити будь-який садовий ділянку. Існують сорти з великими і дрібними квітами, але будь-який різновид має неймовірно елегантну форму і насичене забарвлення.
Для посадки клематисів підійде захищене від вітру місце, при посадці рослин слід передбачити установку опор. Зелений полог під час цвітіння клематисів схожий на строкате яскраве покривало. Рослини використовують для оформлення вертикальних ландшафтних композицій. Клематиси відрізняються тривалим цвітінням і великою кількістю декоративних суцвіть, які з’являються на пагонах на початку літа.
Для оформлення композицій можна рекомендувати наступні дрібноквіткові сорти, які радують рясним цвітінням з кінця весни: клематис гірський Рубенс (6-12 м); клематис гірський Грандифлора (4-10 м); клематис гірський Елізабет (4-8 м); клематис Кардинал Руж (2-3 м).
Компанія Directhit пропонує укрупнені набори з саджанцями клематисів різних сортів. Економія при покупці набору – наш подарунок клієнтам.
Період цвітіння – з кінця травня.
Зимостійкість – середня, до -28С.
Розташування – сонце, півтінь.
Гліцинія китайська
Ніжно-бузкові або перлинно-білі довгі суцвіття гліцинії чарують своєю красою і витонченістю. Рослина може перетворити будь-яку ділянку, садові будівлі та альтанки. Посадіть гліцинію біля арочних склепінь, в період цвітіння утворюють довгі суцвіття кришталевий бузковий намет фантастичної краси.
Гліцинію Вирощують на родючих грунтах, ділянка повинен мати орієнтацію в південному напрямку. Ніжні листя і суцвіття вістерії легко пошкоджуються поривами вітру, тому рослину висаджують в тихому місці, забезпечуючи опорами. Для посадки гліцинії не підходять ділянки з підвищеним вмістом вапна.
Період цвітіння – з травня по червень.
Зимостійкість – до -20С, потребує укриття.
Розташування – сонце, півтінь.
Пасифлора маракуйя
Оригінальні шкірясті листя і неймовірно привабливі квіти складної форми – швидкоростуча витка рослина пасифлора маракуйя, яке після цвітіння дає оранжево-персикові довгасті плоди, наповнені ароматною м’якоттю, ідеально підходить для вирощування на опорах на ділянці, відкритому сонцю. Квіти мають різне забарвлення, зазвичай від білого тону до кармінно-лілового.
Ліана відрізняється швидким ростом, здатна за короткий час створити тінь, закриваючи балкони та альтанки. Маракуйю можна вирощувати в контейнерах, на зиму краще зберігати рослина в зимовому саду або оранжереї.
Період цвітіння – з квітня по жовтень.
Зимостійкість – низька, до -10С, потребує укриття.
Розташування – сонце.
Вогненно-червоний кампсис
Потужна ліана для посадки на яскравому сонці належить до найбільш ефектним витким ліан для саду. Товсті пагони вимагають надійної опори, інакше ліана може зламатися під своєю вагою. Рано зацвітає Трубкоцвет, вже в травні з’являються численні бутони, зібрані в кисті. Квіти трубчастої форми з округлим відгином, вогненно-червоного кольору, досить великі, їх діаметр наближається до 5 див. Кампсис – хороший медонос, ліана не вимагає особливого догляду, може досягати у висоту до 15 м.
Рослина краще розвивається в захищених від вітру місцях. Високоросла ліана здатна перетворити високі паркани і прикрасити стіни будівель.
Період цвітіння – з травня по червень.
Зимостійкість – низька, до -17С, потребує укриття.
Розташування – сонце.
Ірландський Плющ
Відмінне ліановидна рослина для тіні. Плющ має зелені шкірясті листя красивої форми, на стеблах рослини розвиваються пазушні короткі корені, які здатні утримати ліану на вагою біля стін (вони впиваються в штукатурку або цегла). Рослина дуже невибагливе, за ним легко доглядати. З часом обплітає плющ високі будівлі, створюючи суцільну зелену стіну.
Плющ цвіте, плодоносить синіми декоративними ягодами. Його легко розмножити методом зеленого живцювання.
Період цвітіння – з серпня по жовтень.
Зимостійкість – низька, до -10С, потребує укриття.
Розташування – півтінь.
Жимолость Брауна Дропмор Скарлет
Ніжні пагони жимолості з великою кількістю запашних помаранчевих квітів здатні відростати на висоту до 4 м. Найкраще Рослина розвивається в півтіні. Під час посадки кущів жимолості варто відразу передбачити надійні опори. Після цвітіння на рослині утворюються ягоди.
Квіти зібрані в численні рихлі суцвіття, за формою нагадують вузьку трубочку з відгином. Запашний аромат під час цвітіння жимолості розноситься на весь сад.
Період цвітіння – з червня по вересень.
Зимостійкість – до -30С.
Розташування – півтінь.
Оригінальні композиції з кучерявих рослин для саду вдається отримати при вирощуванні квітучих культур разом з плодовими. Плодові Декоративні ліани міні-ківі, акебия (6-10 м) і лимонник не тільки прикрасять сад дивовижними плодами, але ближче до осені внесуть в палітру жовто-оранжевих відтінків саду рожево-білі мазки – листя змінюють свій колір. Дівочий виноград – улюблена культура для посадки в півтіні, додасть багряних фарб в осіннє оздоблення саду. Ліани не тільки невибагливі, але і дуже красиві, їх варто якомога ширше включати в багаторічні садові композиції, не потребують особливого догляду.
У багатьох регіонах нашої країни минула зима видалася виключно теплою, а настала весна – ранньою. Чому б не скористатися цією обставиною? Адже вже в березні можна вибратися на свіже повітря, щоб достроково відкрити сезон пікніків. Втім, приготувати щось смачненьке можна і вдома, використовуючи для цієї мети, наприклад, сковороду гриль.
Пройшла Масляна вдосталь нагодувала нас млинцями, а тепер віддамо належне овочів гриль з соусом з трав. Запечені таким способом овочі можна використовувати як гарнір або як самостійне дієтичне блюдо.
Це цікаво:
Як приготувати спагетті з цукіні
Шашлик з курячих стегон і крил: перевірені рецепти
Пісні салати з буряком, які можна їсти у Великий піст
Вибираємо і готуємо овочі
Для приготування на грилі і в мангалі відмінно підійдуть помідори, баклажани, кабачки, спаржа, цибуля, морква, цвітна капуста та картопля. Якщо ви вирішите додати гриби, то точно не помилитеся. Це дуже смачно!
Щоб овочі в процесі готування не втратили вологу і не перетворилися в абсолютно неїстівний гумоподібний продукт, їм потрібен маринад або соус. Він додасть пікантності овочам і об’єднає їх в єдине блюдо.
Нам знадобляться свіжі овочі, але, якщо з якихось причин вони подвялі, просто залийте їх холодною водою і дайте постояти приблизно годину. Тепер їх потрібно гарненько промити і обсушити.
Відкладіть в сторону дрібні плоди: їх краще використовувати цілком. Великі розрізати на скибочки товщиною не більше 1,5 см. Бажано не солити перед приготуванням компоненти і в процесі термічної обробки, тому що сіль провокує рясне сокоотделеніе. Якщо ж сіль входить до складу маринаду, то виключати її не треба.
Деякі нюанси приготування
Готувати можна овочі, нанизавши їх на шампури, в сітці для приготування барбекю або на сковорідці гриль. Ступінь готовності кожен вибирає на свій власний смак.
Наприклад, при смаженні на грилі може бути достатньо, щоб у овочів зарум’янилися боки. Адже деякі люблять зберегти хрусткую овочеву м’якість всередині скибочки. Готовність перевірити за допомогою зубочистки або сірники.
Робимо шашлик з овочів
Щоб приготувати шашлик з овочів, нам знадобляться наступні інгредієнти:
10-12 невеликих солодких помідорів;
8 закусочних міні-перців;
1 великий жовтий болгарський перець;
1 кабачок середнього розміру;
2 червоних лука.
Цієї кількості овочів вистачить приблизно на 8-10 шампурів. Всі овочі, за винятком помідорів, нарізують на скибочки або невеликі прямокутники. Їх Поперемінно насаджують на шампури, створюючи гамму майбутнього страви. При бажанні разом з іншими компонентами можна використовувати сир для гриля. Іншими словами, в якості доповнення до цього рецепту можна використовувати все, що вам подобається.
Соус з трав швиденько готується за той час, поки запікаються овочі. В його склад входять:
пучок свіжої петрушки;
дві гілочки розмарину;
половинка середнього лимона;
75 мл оливкової олії;
за смаком: лимонна цедра, сіль і перець.
Дрібно нарізаємо петрушку і розмарин. Додаємо до трав оливкова олія, сік половини лимона, цедру, сіль і перець. За допомогою блендера перетворюємо всі компоненти соусу в пюре. Отже, шашлик з овочів з соусом з трав готовий до подачі.
Смажимо овочі на сковороді гриль
Сковорода гриль – дуже корисна в господарстві річ. З її допомогою можна засмажити овочі в лічені хвилини. Єдиний мінус у тому, що в процесі смаження може з’явитися дим. Краще завчасно включити витяжку і приступити до готування.
Беремо для запікання:
два болгарських перцю;
два кабачка;
одну цибулину.
Нарізаємо на порційні скибочки або часточки кабачки і перці. Промасливаем рослинним маслом (20 мл) нагріваємо гриль і сковороду. По черзі викладаємо на її поверхню шматки овочів, які обсмажуємо з кожної сторони. Цибулину крупно шаткуємо, посипаємо за смаком цукром і сіллю і теж смажимо після перців і кабачків.
Одночасно готуємо найпростішу заправку:
20 мл соєвого соусу;
10 мл лимонного соку;
сіль і перець за смаком.
Всі інгредієнти змішуємо. Готові овочі поливаємо заправкою і подаємо до столу.
Овочі, замариновані перед запіканням
Для цього рецепта підійдуть будь-які овочі, які вам подобаються. Їх загальна вага вказаний для дотримання пропорцій. Отже, ми будемо готувати:
700 грам будь-яких овочів, які вам захочеться запекти;
200 г печериць.
Овочі та гриби потрібно нарізати. Готуємо маринад, використовуючи наступні інгредієнти:
1 середніх розмірів лимон;
кілька гілочок базиліка;
4 зубчики часнику;
розмарин;
50 мл олії;
сіль і перець за смаком.
Для приготування маринаду в мисочку видавлюємо сік лимона. Дрібно нарізаємо розмарин і базилік, видавлюємо через прес часник. Всі компоненти додаємо все в ту ж миску, змішати з рослинним маслом, сіллю і перцем.
В чистий поліетиленовий пакет відповідного розміру поміщаємо гриби і овочі, туди ж наливаємо маринад. Пакет зав’язуємо і обережно струшуємо. Залишаємо в спокої приблизно на півгодини пакет, щоб овочі добре підживилися маринадом.
Тепер залишилося тільки підготовлені овочі запекти. Вибирайте будь-який спосіб приготування: на шампурах або в сітці для запікання барбекю. Тривалість теплової обробки з кожної сторони – 10 хвилин.
Медовий маринад для ласунів
Хто любить погостріше, а для кого-то краще солодкий маринад, що надає овочам особливо ніжний присмак. Інгредієнти медового маринаду наведені в розрахунку на овочі і гриби в тих пропорціях, які вказані в попередньому рецепті. А для самого маринаду нам знадобляться:
5 ст. ложок меду;
2 ст. ложки соєвого соусу;
4 суцвіття гвоздики;
2 ст. ложки гірчиці;
4 ст. ложки олії;
сіль і перець за смаком.
Всі компоненти маринаду збираємо в загальну ємність. Їх Перемішуємо до отримання однорідної маси. Змішуємо маринад і овочі з грибами в пакеті так само, як і в попередньому рецепті. Процес маринування – 15-30 хвилин. Добре промариновані овочі і гриби запікають з кожної сторони по 10 хвилин.
Всі рецепти, які ми вам пропонуємо, можна втілити на природі, готуючи овочі на відкритому вогні, так і в домашніх умовах, використовуючи сковороду гриль, аерогриль, духовку або мультиварку. У будь-якому випадку запечені овочі – це дуже легке і смачне блюдо, для приготування якого не буде потрібно багато часу. Готові овочі можна використовувати в якості закуски, а також як гарнір до м’ясних або рибних страв.
Зимові холоди можуть значно нашкодити деревам, особливо молодим або незвичним до суворого клімату. Щоб цього не сталося, потрібно знати, як запобігти ці негативні прояви, не допустити ураження кореневої системи або захворювання всього дерева повністю. Як і будь-який живий організм, плодові дерева потребують підтримки та захисту від примх природи. При певних знаннях існує можливість зміни природних характеристик рослин. Використовуючи нескладні методи підготовки і захисту, можна значно підвищити стійкість плодових дерев до морозів.
Етапи підготовки плодових дерев до зимівлі
Плодоносні дерева повинні отримувати своєчасну підтримку в період вегетаційного розвитку, який умовно поділяється на три етапи:
початковий розвиток, зростання, розростання;
нагромадження поживних речовин до зимового сезону;
зимівля.
На початковому етапі розвитку зростаючий організм починає обживатися: формувати кореневу систему, стовбур і крону, утворювати зав’язь і давати розвиток плоду з насінням внутриплодными. На цьому етапі дерева мають потребу в азоті. Для нормального росту і плодоношення необхідний крохмаль, що ними виробляється і відразу ж використовується.
Наступний етап складається з двох функцій:
видима – формування повноцінних плодів і їх дозрівання;
невидима – організація забезпечення розвитку росткових і квіткових нирок.
По мірі дозрівання дерева звільняються від плодів з насінням. Слідом за цим настає період, коли листя скидається, і дерева запасаються необхідними поживними речовинами: калієм і фосфатами. Калій необхідний для поліпшення процесу дозрівання деревини шляхом створення своєрідної суспензії з міжклітинної рідини. Суспензія буде сприяти запобіганню від промерзання.
РАДА. Якщо проводиться підгодівля, то добрива краще змішати з землею, щоб не нашкодити кореневій системі.
На останньому етапі відбувається уповільнення всіх процесів життєдіяльності, але не припинення. Кожна частина дерева продовжує виконувати всі необхідні функції, але вже не так активно. Рослини, як би засипають, щоб прокинутися з першими теплими променями і продовжити звичайну життєдіяльність.
Застава морозостійкості плодових дерев
Основною умовою поліпшення витривалості зимових морозів є достатня кількість поживних запасів. Для цього необхідно знизити кількість сформованих плодів на деревах.
Щоб забезпечити рослині повноцінний розвиток, своєчасні необхідно виконувати не надто складні роботи:
правильний підбір комплексу добрив, орієнтований на фазу вегетації;
своєчасна загартування штамба;
достатнє зволоження;
формування та проріджування крони;
неприпустимість сонячних пошкоджень;
підготовка до зимового періоду, утеплення коренів.
Видалення непотрібних розгалужень і нижніх бічних пагонів і проріджування зав’язей дерево звільнить від зайвого навантаження. Проріджування крони дозволить гілках і плодам отримувати рівномірну дозу тепла і світла.
Період розвитку і вибір добрива
В весняний і літній період рослини потребують азотних добривах. Обприскування розчином сечовини дає прекрасний результат: листя отримають необхідні їм речовини, які перетворюються в цукор і крохмаль, дерево буде захищене від шкідників.
У другій половині літа і початку осені в самий раз будуть фосфатно-калійні добрива. Одночасне внесення мінералів і деревної золи значно поліпшать поживні властивості підживлення.
У період підготовки до зими гілки крони необхідно обробити розчином залізного купоросу.
Полив і його значення
Після зимової сплячки плодові дерева особливо потребують вологи. Цвітіння і зав’язь не будуть повноцінними при її недостатності. Восени, перед зимовими холодами теж необхідно виконати багатий і глибокий полив. Це захистить коріння від промерзання і створить запас вологи на ранню весну. З липня буде достатньо природного поливу.
Штамб і його загартування
Штамб (стовбур дерева від кореня до вершини) потребує загартуванню, тому при весняному потепління необхідно прибрати зимове укриття. Пристовбурні кола обов’язково треба очистити від сміття та бур’янів. Ці нехитрі маніпуляції допоможуть легше перенести зимові холоди.
Пізньої осені достатньо виконати мульчування прикореневої зони, внести органічні добрива.
Підвищуємо витривалість теплолюбних сортів
Ви вирішили порадувати себе плодовою культурою з надзвичайно смачними і великими плодами, та ось тільки вона не так легко переносить морози. Однак не варто відразу впадати в зневіру. Вашій деревця можна допомогти, посилити морозостійкість і підвищити виживання в суворому для нього кліматі. Окулірування (спосіб щеплення вічком: тонкий шар деревини з однією ниркою) допоможе впоратися з виниклою проблемою.
Способи окулірування:
Живці теплолюбного рослини прищеплюються в крону морозостійкого дерева. Згідно зі спостереженнями, такі культури переносять зниження температури до 38 градусів. Обов’язковою умовою є присутність одного двох гілок основного дерева на стовбурі.
Подвійна щеплення на витривала до морозів дерево робить щепа таким же морозостійким, як і основне дерево.
При першому способі формування дерева є можливість прищепити кілька сортів плодових культур з різними термінами дозрівання. Який із способів більш підходить, повинен вирішувати сам садівник, спираючись на свій досвід інших садівників.
Стрункі і елегантні хвойні культури володіють чітким абрисом і ефектним зовнішнім виглядом практично круглий рік. Саме ці рослини здатні взяти на себе роль головної ландшафтної деталі, навколо якої вибудовується загальна композиція ділянки. Тому вони часто використовуються в якості солістів, добре помітних з будь-якого куточка саду.
Це цікаво.
Їх Величності Хоста і Гейхера – блискучі королеви тінистого саду
Ялівець: перший рік життя у вашому саду
Декоративним злаковим травам місце в садах дістається по праву
Для цієї мети дуже успішно застосовують великі масивні форми, колоновидна і представників, і пірамідальні різновиди. Більшість хвойників чудово поєднується з іншими культурами, тому зовсім не обов’язково зупинятися тільки на них. Підходяща компанія найкращим чином підкреслить їх стати, оригінальність форм і насиченість забарвлення.
Прекрасним контрастним доповненням стануть широкі і низькі хвойні культури або сланкі рослини. Акуратні листопадні чагарники з строкато-забарвленою або світло-сріблястим листям можуть служити чудовим фоном. Декоративні трав’янисті рослини поряд з квітучими кущами наділять композицію особливою чарівністю, додадуть їй стиль і вишуканість.
Хвойні культури для живоплотів
З хвойних культур виходять шикарні живоплоти: для цього зазвичай використовуються однотипні рослини. Вони не тільки надійно захищають ділянку від нескромних поглядів, але і не пропускають дратівливий вуличний шум. Вибір конкретних різновидів залежить від розмірів саду бюджету і його власників.
Для просторих ділянок і навіть парків зазвичай використовуються класичні варіанти. Ялина (традиційна і блакитна), модрина, туя. Якщо засоби дозволяють, можна оформити алею з допомогою ялиць, екзотичних сортів ялини або псевдотсуги. Висаджувати молоді рослини слід з поправкою на майбутнє: адже по мірі зростання буде збільшуватися не тільки висота рослини, але і діаметр крони.
Отже, необхідно заздалегідь розрахувати відстань між окремими екземплярами, виходячи з параметрів дорослих дерев. Марно намагатися роздобути відразу густу волохату огорожа з великих порід – або, якщо їх частіше садити, бути готовим до того, що в подальшому вони будуть оголятися знизу.
Для мініатюрних огорож, що грають роль спеціальних екранів, що захищають певні ділянки саду підійдуть світлолюбні різновиди сосен з невисокими кронами – наприклад, кедрова або веймутова. У деяких випадках висаджують звичайну сосну, крону якої спеціально загущають допомогою регулярного прищипування.
До вибору складових майбутньої огорожі слід підійти з усією відповідальністю: віддавайте перевагу сортам районованим. Якщо посадити не підходять по клімату культури, то в разі загибелі або хвороби окремих екземплярів, декоративність втратить вся огорожа. А підходящу заміну іноді буває досить проблематично відшукати.
Поєднання хвойних культур
При Чергуючи сріблясті, зелені та блакитні різновиди хвойних дерев, можна отримати оригінальні і ошатні огорожі. Дуже ефектно виглядає поєднання ніжно-золотистих звично-забарвлених і представників.
Різні сосни, тсуги, кипарисовики, ялиці, псевдотсуги і ялівці чудово справляються з роллю акценту. Ці культури безпрограшно виглядають на тлі елегантного і красиво замульчированного натуральними матеріалами газону.
Надзвичайно ефектні об’єднані хвойні групи, засновані на контрастах: розмірів, форм і кольорів. Особливо вони виграють у разі, коли сланкі і кулясті примірники розміщуються поряд з великими колоновидными.
Колоноподібні туї Ялівці і візуально витягують композицію у висоту. Сланкі і кулясті форми ж, навпаки, звертають увагу на викладені на землі камені або красивий мульчуючий матеріал.
Особливості хвойних культур: форма, розмір і забарвлення
Хвойні рослини володіють цікавою особливістю. Деякі сорти окремих видів культур мають аналогічні форми при відрізняються розмірах. Наприклад, колоноподібні туї, залежно від конкретного сорту, можуть бути 2-метрової висоти, 4-метрової або 10-метрової (і вище). Іншими словами, в залежності від уподобань, ви можете придбати вподобані вам хвойники бажаного розміру і форми.
Постійність забарвлення рослин також є поняттям відносним. Хвоя може мати різні відтінки зеленого, бути з сріблястим нальотом, строкатою або жовтої. Так і зі зміною сезонів колір її може змінюватися. Наприклад, з приходом холодів помітно темніє забарвлення туй, кипарисовиков і ялин.
Деякі види набувають бронзовий чи мідний відтінок. Окремі сорти туевидного кипарисовика взимку стають мідно-червоними, багряно-пурпуровими або бузковими. Особливо яскравими робляться жовто-хвойні взимку сосни, які влітку не надто виділяються на загальному тлі.
Хвойні рослини в саду
Шанувальники хвойних культур створюють шикарні пісні з величезної кількості існуючих сьогодні сортів. І ці шедеври аж ніяк не виглядають монотонними і нудними. Поєднуючи мальовничі корчі, великі оригінальні камені і мульчування природними матеріалами з мініатюрними різновидами рослин, отримують ефектні вони, несхожі на інші, садові ділянки. Догляд за якими, до речі, не такий вже складний.
Особливу чарівність надають таким садам альпінарії і різні кам’янисті гірки: на їх тлі екзотичні хвойні «крихти» виглядають особливо виразно. Низькорослі сланкі і розпластані різновиди гарні в ролі надійних грунтопокривних рослин. Важливо пам’ятати, що великі бур’яни становлять для них реальну загрозу – тому перед посадкою важливо позбутися від них.
Рослини з хвоєю відмінно поєднуються з традиційними декоративними культурами – з ліліями, трояндами і численними злаковими рослинами. Незвичайно гарні вони поруч з яскравими квітучими однорічниками, які можна періодично міняти. Хвойні в таких групах є основою композиції, служачи чудовим контрастним тлом для яскравих бутонів і суцвіть.
Природа нагородила хвойні рослини досить чіткими і строгими формами. Однак формує стрижка може зробити їх більш виразними. Використовують її зазвичай з метою надання рослинам підкреслено ідеальних обрисів. Для цього акуратно вирівнюється крона, видаляються вибиваються гілочки. Крім того, традиційно з ялин і туй вистригають надзвичайно ефектні геометричні фігури – піраміди, кулі, спіралі.
Коли довгоочікувані паростки розсади тільки починають свій довгий шлях до світла, особливо незахищеними виглядають вони. І дійсно: молоді пагони надзвичайно вразливі і можуть стати легкою здобиччю для цілого ряду шкідників і патогенів. Навіть якщо насіння були закуплені у перевіреного виробника, правильно зберігалися, були попередньо знезаражені і висівали з додержанням усіх заходів обережності, це не врятує молоді пагони від захворювань або атаки шкідників.
А якщо справа йде так, необхідно підготуватися до захисту розсади. При перших проявах симптомів недуги або нападу слід приймати термінові заходи. Але от біда: всі рекомендації по застосуванню засобів захисту, які дають відомі агрономи, розраховані на роботу в комплексах, де розсаду виробляють у промислових масштабах. Більшість хімікатів небезпечно застосовувати в домашніх або дачних умовах. Доведеться озброюватися виключно стимуляторами росту і біологічними препаратами.
Залишилося тільки перерахувати ймовірні загрози і відповідні методи боротьби з ними. Не забуваємо, що нашим основним пріоритетом є не тільки користь для розсади, але і власна безпека.
Шкідники розсади і боротьба з ними
Для ефективної боротьби необхідно знати, як виглядає ймовірний противник, і як він називається. Це допоможе при виборі зброї. Тому перерахуємо шкідників, які можуть нападати на розсаду, навіть якщо вона росте в контейнерах на підвіконні вашого будинку.
Попелиця. Ці комахи живуть колоніями маленьких. Харчуються Вони соками рослин, заради якого прокушують ніжну шкірку листя або стебла. Колонія попелиці швидко розростається і може завдати істотної шкоди. Якщо листя розсади знебарвилися і почали скручуватися в трубочку, значить, їх атакує попелиця. Виділення попелиці, схожі на липку росу, є відмінним живильним середовищем для хвороботворних грибків.
Павутинний кліщ. Хоча це членистоноге темного забарвлення і вважається мікроскопічним, але його можна досить добре розглянути на зворотному боці ураженого їм листа. Ще очевидніше результати його життєдіяльності: листочки починають жовтіти, а на їх зворотній стороні утворюються острівці білої липкої павутини.
Білокрилка. Ці белокрылые комахи інакше називають «розсадної міллю». Вони небезпечні на стадії імаго і личинок. Рослинний сік необхідний їм для росту і розвитку. Поглинаючи його, вони виділяють липкі ферменти, якими харчуються небезпечні для рослин грибки. Частини рослини, облюбовані білокрилками, сохнуть і відмирають.
Трипси. Коли бачиш цього жучка, найперше визначення, що спадає на думку – це «вузьке». Узкотелые трипси, в які всього-то довжину 1 мм, висмоктують сік з листя, залишаючи сріблясті плями в місцях проникнення. Збільшуючись у розмірах, плями швидко вражають всю поверхню листа.
Грунтові мушки. Буває так, що розсада без видимих причин стає млявою, відстає в рості. Якщо при цьому ви помітите неподалік дрібну мошкару, то знайте, що ваші рослини атакують грунтові мушки. Але основний шкоди рослині це комаха завдає на стадії черв’ячків. Саме вони, ці білі личинки, підгризають коріння розсади.
Тепер ви знаєте назви шкідників і зможете розпізнати їх присутність за прямими або непрямими ознаками. Перейдемо до рекомендацій по захисту розсади. Пропонуємо вам використовувати для цієї мети біопрепарати широкого спектру дії. Потрапляючи в організм шкідника, ці речовини знищують дорослих особин, яйця, імаго, личинки і черв’яків.
Перерахуємо ті препарати, які вже перевірені і встигли завоювати довіру вітчизняних городників.
Ось порошкоподібні засоби, які створені на основі бактерії Bacillius thuringiensis для. Перед застосуванням їх слід розводити водою.
Бактокулицид;
Лепідоцид;
Бітоксибацилін.
А основу цих препаратів складають мікроскопічні грибки, продукують отрути або механічно впливають на оболонки шкідників.
Боверін;
Нематофагін;
Актофіт;
Басамил;
Метаризин;
Фітоверм;
Вертициллин;
Пециломицин.
Биоакарициды і біоінсектициди практично не застосовують в умовах житла з-за їх високої специфічності. Неможливо не згадати Зелене мило, яке широко використовується городниками. Цей контактний інсектицид дає хороший результат і часто застосовується одночасно з іншими народними розчинами: трав’яними, тютюновими та іншими.
Хвороби розсади і способи її лікування
Всі хвороби розсади умовно можна розділити на три групи:
грибкові;
вірусні;
бактеріальні.
Вони Проявляються загниванням коренів, раптовим в’яненням рослин без видимих причин, різного роду хворобами листя і стебел.
Збудники хвороб можуть перебувати як у насінні, так і в самій грунті. Іноді, якщо контейнери щільно притиснуті один до одного, можливе зараження однієї рослини від іншого. Факторів ризику безліч:
зайва заглубленность посіву;
не відповідає вимогам рослини освітленість, вологість, температура або кислотність грунту;
висока щільність посіву;
травмуюча пікіровка;
інше.
Проблему вирішують за допомогою биофунгицидов, тому що вони не шкодять рослинам, не провокують звикання у збудників хвороби і не накопичуються в грунті і самої розсаді.
Найбільш затребуваними вважаються препарати, основу яких складають:
Ґрунтовий грибок Триходерма – триходерма; Проникає в коріння грибків-паразитів, після чого розростається в їх клітинах, вбиваючи їх. Препарати на основі триходерма – Триходерма вериде, МикоХелп, Трихоцин, Трихоплант, Триходермін, Глиокладин.
І триходерма, і сінна паличка здатні переробити органіку в неорганічні сполуки, які легко засвоюються рослинами. По суті, при застосуванні цих препаратів розсада отримує додаткову підгодівлю.
Перед купівлею конкретного препарату, уточніть у продавця, яка специфіка його застосування, тому що кожне назване биосредство проявляє максимальну ефективність в боротьбі з певними хворобами. Але є один препарат, який слід мати у своєму розпорядженні всім городникам і садівникам. Це Корневін. Здорова і сильна розсада, оброблена в Корневином перед висадкою відкритий грунт, краще приживається і розвивається.
Культури, що поєднують красу з невибагливістю – мрія будь-якого садівника. А чи можна знайти рослини, які володіють цими якостями, але разом з тим витривалі, довговічні, зберігають декоративність весь сезон, та ще й готові прикрасити собою проблемні затінені ділянки? Здавалося б, подібна витівка далека від реальності. Проте саме такі хости і гейхери – познайомтеся з ними ближче, поселіть на своїй ділянці, і ви напевно заведете міцну дружбу з чарівними «королевами тіні».
Ботанічний портрет цінні хост і якості
Хоста (функція) – трав’янистий багаторічник з розкішним листям, різноманіття форм, розмірів, забарвлень і фактур яких разюче. Стебла у рослини немає, кущ являє собою прикореневу розетку листя піднімаються над землею на міцних черешках, нагадуючи чарівний фонтан. У різних сортів вони можуть бути зеленими, сизими, сріблястими, синьо-зеленими, салатовими, кремовими, золотисто-жовтими і строкато пофарбованими.
Розміри листкових пластин різні: від 5 см у мініатюрних різновидів до 25 см у високорослих сортів. Форми теж різноманітні: подовжено-загострені, майже кругле, серцеподібне, ланцетоподібні, довгі і вузькі, з хвилястим краєм. Листя різних видів хост відрізняються і по фактурі: гладкі і «жаті», матові і глянсові, щільні і тонкі, з майже непомітними і явно вираженими жилками.
Високі квітконоси функ, позбавлені листя, несуть на собі непомітні, але чарівні суцвіття, що складаються з міні-дзвіночків білого, бузково, рожевого або лавандового кольору. Особливої уваги привертають не вони, основний декоративний акцент цих рослин – чудові листя.
Крім унікальних декоративних якостей хости мають ще ряд переваг:
невибагливістю – не потребують особливого догляду, не пред’являють суттєвих вимог до якості ґрунту;
морозостійкістю – багато сортів переносять морози до -30°С, деяких не лякають -40°С, а холодостійкі здатні винести навіть -42°С;
стійкістю до захворювань – практично не хворіють;
довговічність – можуть рости на одному місці до чверті століття, стаючи тільки краше рік від року;
тіньовитривалістю і навіть тенелюбивостью – чудово відчувають себе в тіні і півтіні, за що від садівників отримали титул «корольов тіні».
На замітку! Світ разюче різноманітний хост. Деякі сорти цієї культури найкращі свої якості виявляють при розташуванні не в тіні, а на добре освітлених ділянках. Зрозуміло, вони теж відмінно вписуються в різні декоративні композиції.
Рекомендації по посадці «корольов тіні»
Так, хости невибагливі, але все ж мають свої переваги і показують себе у всій красі тільки при правильній агротехніці. Насамперед потрібно підібрати сорт, що відповідає ділянці, який ви збираєтеся декорувати. Або, навпаки, якщо сорт вже вибраний, визначитися з відповідною для неї зоною. Зеленолисті сизо-блакитні і рослини потребують в тіні або півтіні, ряболисті не відмовляться від місця під сонцем, але не на самому припеке.
Розводять функії з деленок кореневищ, насіння і листових живців. Найбільш кращий перший спосіб. Кращий час для посадки – весняний період, але можна висадити кореневище і в кінці літа або на початку осені.
На замітку! Якщо ви придбали деленку, а висадити її не дозволяє погода, зберігайте кореневище в темному місці з температурою від +5°С до +10°С (в підвалі, на утепленій лоджії, нижньому рівні холодильника)
Цю культуру влаштує і кисла, нормальна і, і лужна грунт. Однак у будь-якому випадку вона повинна бути структурованою, живильної, влагоемкой. Посадити нескладно хосту.
Викопайте посадочну лунку глибиною близько 30 см, шириною в 2 рази більше (корені розростаються горизонтально функії).
Заповніть яму на 2/3 грунтовою сумішшю перегною, торфу, дозрілого компосту і невеликої частини піску. Якщо на місці посадки земля кисла, додайте до складу пригорщу золи. Пролийте водою.
Кореневище розташуйте в лунці так, щоб ростові бруньки знаходилися на рівні землі, коріння дбайливо розправте по поверхні зволоженим грунтосумішей, присипте поживним грунтом.
Полийте і замульчуйте грунт навколо саджанця.
В якості мульчі краще використовувати хвойний опад, дрібний щебінь, шкаралупи кедрових горіхів, товчений черепашник. Колючі матеріали не тільки будуть зберігати вологу для рослини, але і захистять його в подальшому від слимаків та равликів, здатних грунтовно пошкодити прекрасні листя хости.
Види хост і їх застосування в ландшафтному дизайні
Хости ділять на кілька груп по висоті розеток, залежно від якої використовують в садовому ландшафті.
Мініатюрні – рослини висотою до 15 см (приклади сортів Міні-Скірт, Сноу Мауз, Шайні Пенні). Чудово виглядають як балконних рослин, почвопокровников в тінистих і напівтінистих куточках саду, в рокарії і альпінаріях, на кам’янистих схилах.
Маленькі – екземпляри, висота яких не перевищує 25 см (Літтл Уайт Лайнс, Ківі Спэминт, Чечні Мауз). Відмінний матеріал для оформлення бордюрів, контейнерних садків, переднього плану міксбордерів.
Середні – хости, які виростають до 50 см (Фаєр Айс енд, Елеганс, Черрі Беррі, Голд Стандарт, Колор Фестівал). Чудово проявляють себе в ролі фонових рослин в ландшафтних композиціях. Суцільний килим з рослин таких, багатий сам по собі, підкреслює красу квіткових рослих культур: астильби, гладіолусів, дельфиниумов, лілій.
Великі – різновиди з верхньою планкою висоти 70 см (Тру Блю, Ферст Фрост). Добре виглядають, будучи посадженими «плечем до плеча» уздовж садових доріжок, навколо водойм, в пейзажних міксбордерах.
Гігантські – функії зростанням вище 70 см (Блю Енджел, Вінтер Сноу). Ефектні в якості рослин-солітерів на великих територіях.
На замітку! Майте на увазі: мініатюрні сорти функ досить примхливі, непрості у вирощуванні і з працею переносять тривалу транспортування.
Садові композиції, доповнені хостами, дуже ошатні і елегантні. Ці рослини органічно виглядають в поєднанні практично з будь-якими квітковими культурами, а також з декоративними злаками і хвойниками. У співдружності з останніми прекрасно співіснують троянди. А якщо до цього дуету додати функії, вийде чудове тріо, в якому кожен учасник підкреслює красу сусіда. Крім того, поряд з хвойними хостам не страшні шкідливі слимаки.
Чудовими сусідами хост на клумбах і в міксбордерах стануть гейхери. Просто не можна не сказати кілька слів про цих декоративних багаторічниках з чудовими листям.
Королеви тіні номер два – садові гейхери
Модне нині рослина, яке іноді називають пурпурним дзвіночком або плямистої геранню, відноситься до сімейства Камнеломкові. Гейхери були вельми популярні ще в початку минулого століття, але з якихось причин надовго зникли з поля зору садівників. Однак протягом останнього десятиліття вони знову отримали широку популярність. Причиною тому став ентузіазм селекціонерів, виводять невпинно нові прекрасні сорти і гібриди цієї декоративної культури.
Приголомшують краса і різноманіття «корольов ряболисті» (ще й такий статус присвоїли гейхерам деякі садівники). Неможливо назвати всі кольори і відтінки, якими тішать погляд різні різновиди рослини. Деякі сорти мають досить великі і яскраві витончені суцвіття, забарвлення яких варіює від білої і пастельно-рожевого до криваво-червоною.
Але основні зусилля селекціонерів були зосереджені на створенні культиварів з шикарними листям. Вони можуть бути чисто зеленим, бронзовими, пурпуровими, темно-шоколадними, ліловими, сріблястими, з облямівкою по краю, з контрастними прожилками – всіх варіантів і не перерахувати. Настільки ж різноманітні форма і фактура листових пластин.
Як у квітниках, так і в контейнерному розведенні гейхери вдало поєднуються з дуже багатьма рослинами, що цвітуть восени: жоржинами, хризантемами, айстрами, очитками, фіалками, декоративними злаками. Якщо дозволяє площа будинку або квартири, на зиму ємності з декоративними композиціями можна занести в приміщення і створити для себе чудовий зимовий садок.
Поодинці або В компанії з хостами плямисті герані в саду прикрасять будь-який квітник, а також тінисті куточки, привносячи в них барвистість і експресію. Адже за тіневитривалості гейхери майже не поступаються функиям.
На замітку! Будьте уважні до характеристикам вибраної культури. Більшість гейхери любить півтінь, але чим світліше забарвлення листя рослини, тим в більш затишному місці воно потребує. Деякі желтолистные сорти воліють тінь щільну. А червонолисті культивари при достатній вологості грунту прекрасно ростуть на сонці.
Відмітні особливості ряболисті корольов
Багато в чому схожі на гейхери хости. Більшість сортів володіє відносною невибагливістю і високою морозостійкістю, практично не уражується грибковими захворюваннями і шкідниками. У обох культур є цікава властивість – дивовижна мінливість протягом сезону кольори: молоде листя, наростаючі в центрі розетки, істотно відрізняються від листя в нижньому ярусі. Ніжна розмита і весною, до осені їх забарвлення змінюється і стає насиченою.
В протилежність хостам, які під зиму в’януть і пізно прокидаються навесні, гейхери зимують, зберігаючи свої розкішні листки. Відразу після танення снігу на ділянках, де ростуть ці оригінальні декоративні культури, виявляються чудові яскраві кущики і прикрашають землю до заморозків.
Інша відмінність від функ садівникам доставляє деякі клопоти. Гейхери не настільки довговічні, через 3-5 років після посадки кущі починають розпадатися, оголюючи центр. У цьому випадку найближчій навесні їх поділяють на частини (благо, вони легко діляться) і розсаджують. Доводиться зайвий раз попрацювати, зате з однієї рослини можна отримати кілька. А ось хости в такому віці ділити не рекомендується: тільки-тільки вони наближаються до піку декоративності.
На замітку! Іноді до осені частина листя плямистих калачиків починає втрачати декоративність і навіть підсихає. Не видаляйте такі листя – вони допомагають рослинам успішно перезимувати. Навесні, коли гейхери стануть випускати нову листя, засохлі листові пластини можна буде прибрати.
Гейхери сорти Рекомендовані для посадки
Культиварів, гідних уваги, безліч. Вивчайте каталоги (включаючи наш), і ви обов’язково підберете екземпляри, які виявляться до душі і підійдуть для умов вирощування на вашій ділянці. Ось лише деякі приклади цікавих сортів.
Палас Пурпл. Дуже популярний сорт з зелено-вишневими глянсовим листям, схожими на кленові. Квіточки дрібні, бежеві.
Сільвер Скроллс. Красиве рослина, що має округлими сріблястими (із зворотного боку малиновими) листям з темними прожилками. Біло-рожеві суцвіття прикрашають цю гейхеру з середини літа по жовтень.
Корал Форест. Высокодекоративная культура. Листя яскраво-зелені з округлими зубчиками по краю і мармуровими прожилками. Суцвіття мають інтенсивну коралову забарвлення, цвітіння триває з липня до осінніх холодів.
Мармелад. Надзвичайно приваблива рослина. Хвилясті різьблені листя янтарно-жовті з темно-рожевим виворотом, покриті плямами персикового та кремового кольорів. У період цвітіння (червень–липень) червоно-бордові квітконоси прикрашені дрібними рожевими квіточками.
На замітку! Перераховані культивари компактні і підходять для вирощування в контейнерах.
Не втрачайте можливості прикрасити свій сад титулованими особами. Гейхери і хости допоможуть зробити чарівним кожен його куточок.
Ялівець – невибаглива і дуже красиве вічнозелена рослина з чудовим хвойним ароматом. В культурі використовуються різні його види і численні сорти – від низьких сланких (10-15 см заввишки), використовуваних як грунтопокривних рослин, до гігантів, чий зріст може досягати 20-30 м. І всі вони виключно корисні: ялівцями виділяються фітонциди оздоровлюють простір, знищуючи мікробів, благотворно впливають на здоров’я, укріплюючи нервову систему, полегшуючи дихання, покращуючи настрій. У давнину люди навіть вірили, що ці рослини відганяють злих духів і захищають територію від усілякого негативу.
Але при всій невибагливості культури, щоб розкритися найкращим чином проявити в повній мірі всі свої корисні властивості, ялівець потребує створення певних умов при посадці і особливо – в перший рік вирощування на новому місці. Що ж слід зробити, щоб життя цієї рослини у вашому саду була довгою і приємною?
Як вибрати відповідні для свого саду ялівці
При виборі ялівців любителі часто допускають одну і ту ж помилку: не надають значення розмірами дорослої рослини. Піддавшись непереборному чарівності симпатичного саджанця-крихти, садівник здійснює покупку, не замислюючись про те, що ж у нього з часом зросте. Між тим, це дуже важливо! Адже дорослі ялівці найчастіше пересадку переносять погано, і якщо згодом виявиться, що рослині стало тісно в тому просторі, який ви йому відвели, вирішити цю проблему буде не так-то просто.
Кілька прикладів допоможуть зрозуміти, наскільки різними за розміром бувають ялівці:
ялівець козацький ‘Тамарисцифолия’ – висота 0,8-1 м, діаметр-до 2 м;
ялівець козацький ‘Блакитний Дунай’ – висота до 1 м, діаметр 1,5-3 м;
ялівець звичайний ‘Грін Карпет’ – висота до 0,3 м, діаметр 1,5-2 м;
ялівець звичайний ‘Сентінел’ – висота 1,5-2 м, діаметр 0,3-0,5 м;
ялівець скельний ‘Мунглоу’ – висота до 6 м, діаметр 2-2,5 м.
Крім розміру, ялівці розрізняються формою крони і напрямком росту пагонів. В залежності від місця, яке ви плануєте відвести цієї рослини в саду, і його майбутньої ролі у ландшафтній композиції слід вибирати сорт відповідного вигляду. Так, для живоплотів кращі високорослі рослини з вертикальною, колоновидної формою крони (наприклад, ялівець китайський ‘Обеліск’ або ялівець скельний ‘Скай Рокет’). В рокарії зазвичай висаджують компактні сорти (наприклад, ялівець лускатий ‘Блю Стар’ або ялівець горизонтальний ‘Андорра Компакт’), хоча у великих композиціях з успіхом використовуються і досить великі сланкі сорти (такі як ялівець горизонтальний ‘Блю Чіп’ та інші).
Важливу роль відіграє колір хвої: насичено-зелена, сизо-синій, золотисто-жовта або з контрастними “відблисками” – незвично забарвлене рослина може стати виразним акцентом майбутньої композиції. Однак слід мати на увазі, що ялівці з блакитно-зеленою хвоєю нерідко схильні до сонячних опіків і потребують захисту в зимово-весняний період, тому, крім декоративних особливостей, слід враховувати вимоги обраних видів до розміщення.
Не варто вибирати для відкритих сонячних місць види і сорти, чутливі до весняного сонця, – для них краща посадка в півтіні. Весняним опіків в більшій мірі схильні сорти ялівцю китайського; в півтіні добре росте ялівець горизонтальний, а найбільшу стійкість до впливу сонячних променів виявляють високорослі сорти ялівцю звичайного. З іншого боку, деякі види (наприклад, ялівець середній і його сорти) погано переносять навіть легке затінення: їх хвоя блідне, а пагони витягуються.
Якщо у вас на ділянці бідна і суха супіщаний грунт, віддайте перевагу сортам ялівцю звичайного, козацького, горизонтального або даурского. Ялівець китайський і його сорти досить вимогливі до родючості грунту і погано реагує на засуху.
Врахуйте, що помилки при виборі посадкового матеріалу згодом можуть обернутися для вас зайвими труднощами в догляді за рослинами, тому перед покупкою варто приділити увагу більш пильного вивчення вподобаного сорту.
Як ялівець посадити
Рослини із закритою кореневою системою (у горщиках) можна висаджувати протягом усього сезону (але не пізніше ніж за 3-4 тижні до настання стійких холодів), проте оптимальним строком садіння ялівцю вважається квітень-травень.
Безпосередньо перед посадкою бажано поставити контейнер з саджанцем у відро або таз з водою на 2-3 години. Для рослин з пошкодженою кореневою системою або ослаблених корисно використання розчину стимуляторів коренеутворення (Корневін тощо).
Посадочні ями готують заздалегідь. Їх розмір залежить від придбаних саджанців: необхідно, щоб викопана яма була як мінімум удвічі більше земляної грудки на коренях рослини. Не забувайте також, що саджанці необхідно розміщувати з урахуванням розмірів дорослої рослини.
Ялівці не виносять застою води, тому на дно посадкової ями обов’язково слід насипати дренаж (керамзит, бита цегла, щебінь тощо). Дренажний шар повинен бути не менше 15-20 см, поверх нього додатково можна насипати пісок (10-15 см). Витягнутий з ями ґрунт змішують з торфом (в пропорції 1:1); якщо субстрат щільний, для розпушення додають грубозернистий пісок. Для сортів ялівцю козацького і китайського на грунтах з підвищеною кислотністю рекомендується також внесення доломітового борошна.
При посадці стежте, щоб коренева шийка саджанця виявилася на рівні грунту: для ялівцю заглиблення неприпустимо. Засипав яму підготовленої почвосмесью, добре полийте її і підсипте грунт, якщо він осел. Пристовбурні кола замульчуйте.
Як доглядати за ялівцем в перший рік після посадки
Молодому рослині потрібно трохи більше турботи, ніж дорослим можжевельникам, потребують мінімального догляду. Особливо важливо забезпечити рослині хороші умови в період адаптації на новому місці і в першу зиму.
Після посадки протягом місяця регулярно (один раз в 7-10 днів) поливайте саджанці. Згодом одного в досить поливу 20-30 днів, якщо стоїть суха погода. Не допускайте пересихання грунту, але і не переувлажняйте її – ялівець в перший рік дуже чутливий до вологості грунту. Мульча з торфу або перепрілого компосту допоможе зберегти вологу і вбереже від утворення грунтової кірки.
Через тиждень після посадки рекомендується полити грунт навколо саджанця фунгіцидну розчином для профілактики грибних хвороб (можна використовувати біопрепарати – у відповідності з інструкцією по застосуванню).
Молоді рослини добре відгукуються на полив дощуванням, однак не слід проводити його в сонячні дні – це може спровокувати опіки. Час Вибирайте поливу таким чином, щоб краплі води на гілках встигли висохнути, перш ніж саджанець виявиться на сонці.
Не нехтуйте прополками: бур’яни заважають нормальному розвитку посадженого рослини і створюють несприятливий мікроклімат, що провокує виникнення грибних хвороб. Використання агроволокна або інших нетканих мульчуючих матеріалів допомагає вирішити цю проблему і помітно скоротити догляд.
У перший рік після посадки ялівці зазвичай не потребують додаткових підгодівлі й обрізки, а ось підготовка до зими необхідна навіть морозостійким видами. Молоді рослини обов’язково добре мульчують і вкривають. Можна використовувати лапник, який добре утримує сніговий покрив, але в регіонах з малосніжними зимами слід віддати перевагу іншим видам укриттів.
Будьте уважні при використанні укривних нетканих матеріалів: вони добре захищають від сонячних опіків і висушення хвої, проте в періоди тривалих відлиг і теплу зиму під таким укриттям зростає ризик виникнення хвороб та випрівання. Застосовуйте каркасні укриття і уникайте безпосереднього контакту укривного матеріалу з хвоєю; подбайте про провітрюванні укриттів у разі тривалих відлиг.
В наступній таблиці наведені основні ризики для молодих ялівців в зимовий період і можливі способи запобігання проблем:
Можливі проблеми
Які рослини схильні
Способи профілактики
Сонячні опіки ранньою весною
Ялівці з сізо-блакитною хвоєю і строкатою; сорти китайського ялівцю
Використання чохлів з нетканого укривного матеріалу і сонцезахисних екранів
У Висушування хвої малосніжні зими вітряні
Всі види ялівцю
Активне снігозатримання, використання додаткових укриттів
Розламування, пошкодження гілок під вагою снігу
Всі види сорти і, крім сланких і карликових, але особливо – рослини з тендітною розкидистою кроною
Зв’язування пагонів міцним шпагатом. Використання укривних матеріалів
Подпревание, виникнення грибних хвороб
Всі види і сорти при неправильному укритті
Розумне застосування укривних нетканих матеріалів; провітрювання укриттів при тривалих відлигах і своєчасне їх зняття при потеплінні
Подбайте про своїх можжевельниках, забезпечте їм гарний догляд в перший рік після посадки, і зовсім скоро, подорослішавши, вони стануть одними із самих невибагливих рослин у вашому саду.
Піца – національне італійське блюдо, яке люблять і знають у всьому світі. Звичайно, і в Росії у піци не менше прихильників, ніж в самій Італії. Ми з задоволенням готуємо або замовляємо цю чудову дріжджову коржик з самими різними начинками. З сиром, з ковбасою, грибами чи іншими інгредієнтами, піцу з задоволенням їдять люди різних національностей, віку і харчових пристрастей.
Сьогодні ми хочемо запропонувати вам рецепт не зовсім звичайною італійської коржі. Та, яку ми приготуємо, теж буде смачною, але приверне загальну увагу не стільки своїми компонентами, скільки розміром. Міні-піца особливо сподобається любителям свіжої випічки. Маленькі, але надзвичайно смачні коржі з’їдаються моментально, і їх дуже люблять діти.
Рецепт міні-піци з помідорками черрі
Отже, ми пропонуємо вам приготувати не одну велику корж, а багато маленьких і зручних, тому що з’їсти їх можна буквально за пару укусів. Вони стануть справжньою прикрасою для вашої вечірки. Маючи в запасі вихідні інгредієнти, приготувати їх можна дуже швидко: поки гості ще на порозі.
Для приготування міні-піци вам знадобляться наступні продукти:
одна упаковка готового тіста для піци;
кілька солодких томатів черрі сорти Солена і будь-якого іншого;
овечий сир;
свіжий базилік;
оливкова олія;
сіль і перець за смаком.
Сам процес приготування не займе у вас багато часу. Тісто для піци потрібно підготувати в повній відповідності з вказівками, які містяться на його упаковці. Коли ви раскатаете його на своєму столі, виріжте на ньому з допомогою склянки кола. Вони і стануть основами для вашого кулінарної творчості. Обрізки тіста можна зібрати і розкачати ще раз, щоб повторити процедуру зі склянкою.
Змастіть маленькі коржики оливковою олією. Залишилося розкласти їх на поверхні інгредієнти: подрібнені помідори і невеликі шматочки овечого сиру. Солимо і перчимо маленькі піци так, як вам подобається. Залишилося тільки випекти міні-піци, дотримуючись рекомендацій на упаковці тесту. Перед подачею прикрашаємо випічку свіжими листям базиліка.
Коли у вас є час
Якщо гості тільки домовилися з вами про свій візит, і у вас є час, щоб підготуватися до зустрічі, краще не купувати готове тісто, а приготувати його самостійно. Це не така вже складна процедура, зате у вас буде впевненість, що з випічкою дійсно виявиться все в порядку.
Для приготування тіста вам знадобиться:
0,5 кг борошна;
200 мл води;
15 грам свіжих дріжджів;
3 столові ложки оливкової олії;
по 1 ч. ложці цукру і солі.
У мисці змішуємо масло, цукор, дріжджі і теплу воду. Після того, як дріжджі розчиняться, поступово додаємо борошно, просіваючи через сито її. Почавши замішувати тісто в мисці, продовжуємо місити його на столі. Якщо тісто липне до рук, можна додати в нього трохи борошна або оливкової олії.
Місимо тісто не менше п’яти хвилин, після чого повертаємо його в миску, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на годину в теплому місці. За цей час тісто має «підійти», збільшившись в обсязі приблизно вдвічі. Залишилося тільки розкачати його на столі і почати вирізати з нього міні-піци.
Випікати при температурі 220 градусів приблизно 12-15 хвилин.
Особливості Солена томатів черрі
Чому в своєму рецепті ми пропонуємо для міні-піци використовувати томати сорту Солена? Все дуже просто: плоди цього сорту не тільки неймовірно смачні, але і надзвичайно декоративні. Маленькі помідори ідеально підходять для випічки невеликого розміру. Суміш червоних і жовтих плодів сорту виглядає яскраво, барвисто і навіть святково.
Солена Томати можна вирощувати не тільки в умовах повноцінного садової ділянки, але і на обмеженій площі балкона. Самі помідори дуже смачні та солодкі, як цукерки. Вони ідеально підходять для готування. От тільки не факт, що ви зумієте донести їх до кухні і не з’їсти по дорозі. На додаток до інших достоїнств цього сорту, він відрізняється високою врожайністю. А ще він невибагливий і виявляє хорошу стійкість до різних садовим захворювань.
Дуже сподіваємося, що рецепт міні-піци, який ми вам запропонували сьогодні, вам не тільки сподобається, але і стане в нагоді.
Кісточкові культури – це добре відомі і улюблені багатьма сливи, вишні, черешні, абрикоси, алича та інші плодові рослини. Від не менш популярних зерняткових (яблук і груш) вони відрізняються не тільки будовою плоду, але і вимогами до умов вирощування, тому садівникові необхідно знати про основні особливості їх посадки і нюанси догляду. Давайте розберемося, як правильно вибрати і посадити саджанці сливи, вишні та черешні.
Як вибрати саджанці сливи
Перше, на що варто звернути увагу (особливо садівникам з холодних північних регіонів), – зимостійкість обраного сорту. Слива досить сильно страждає від морозів, але особливо – від температурних коливань, тривалих відлиг, змінюються сильним похолоданням. Враховуючи це, завжди вибирайте районовані сорти, призначені для умов вашої місцевості.
Другий важливий момент – ступінь самоплідність сорту. Справа в тому, що багато традиційних і широко поширені сорти сливи є самобесплодными – для того, щоб зав’язалися плоди, їм необхідний запилювач, причому нерідко для цього підходять лише строго певні сорти. Для невеликих ділянок, де немає можливості посадити багато дерев, краще вибирати самоплідні сорти, що не потребують перехресному запиленні.
Третя характеристика, на яку варто звернути увагу, – швидкоплідність сорту. Іншими словами, через скільки років після посадки ваше деревце принесе перший урожай: через 2-3 (якщо сорт дуже скороплідний) або через 5-7 (стільки доведеться чекати плодів від позднеплодных сортів).
Нарешті, важливий фактор – розмір дорослого дерева. Він визначає і вибір місця для посадки, і відстані між ними. Дерева деяких сортів можуть досягати 7-8 м у висоту, що підходить не кожному садівникові. Власники маленьких ділянок віддають перевагу низькорослим або сучасним колоновидным сортів, які відрізняються компактністю без шкоди для врожайності.
Порівняйте, наприклад, деякі популярні сорти сливи:
Назва сорту
Зимостійкість
Самоплідність, швидкоплідність
Термін дозрівання
Висота
‘Тульська чорна’
висока
самоплідна,
на 5-6-й рік
на початку вересня
до 6 м
‘Скороплодная’
висока
самобезплідні,
на 2-й рік
на початку серпня
до 4 м
‘Пам’ять Тімірязєва’
середня
самоплідна,
на 3-4-й рік
до середини вересня
до 6 м
‘Красуня Волзька’
середня
самобезплідні,
на 4-5-й рік
в середині серпня
до 8 м
‘Делікатесна’
висока
самоплідна
в серпні
до 7 м
Як Де і сливи садити
Для посадки сливи перевагу добре освітлені і захищені від холодного вітру ділянки з глибоким заляганням грунтових вод і відсутністю підтоплення у весняний період. Незважаючи на досить високу вимогливість до вологи, ця культура абсолютно не виносить навіть короткочасного застою води і переувлажения.
Грунт повинна бути пухкої, родючої, з нейтральною або слабокислою реакцією. Кислі грунту перед посадкою необхідно вапнувати. Небажана посадка на сухих піщаних грунтах, погано утримують вологу, оскільки зливу дуже чутлива до посухи.
Посадка можлива як навесні, так і восени (не пізніше ніж за 40-45 днів до початку стабільних холодів і замерзання грунту). Весняну посадку проводять як можна раніше – відразу після сходу снігу, до розпускання бруньок; в умовах середньої смуги Росії зазвичай садять сливи в квітні, осінні терміни в холодному кліматі пов’язані з більш високими ризиками для саджанців.
Посадочні ями роблять з таким розрахунком, щоб до сусідніх дерев було не менше 3 м. Рекомендований розмір посадкової ями: глибина 50 см, діаметр 60-65 див. Витягнуту з ями землю змішують з компостом або перегноєм (1-2 відра на кожну рослину), якщо грунт щільний, глинистий, можна додати грубозернистого піску для її розпушення. В суміш вносять добрива: 0,5 кг суперфосфату, 0,2 кг аміачної селітри і 0,1 кг хлористого калію; все ретельно перемішують і заповнюють отриманим субстратом посадкову яму на ⅔ обсягу. Цю підготовчу роботу необхідно провести не пізніше ніж за 10-15 днів до посадки, щоб грунт осів.
Коренева система сливи розташовується переважно у верхньому шарі ґрунту, тому при посадці коріння саджанця необхідно акуратно розправити в посадковій ямі і засипати родючим грунтом без додавання добрив. Слідкуйте за тим, щоб не заглибити кореневу шийку. Саджанець потрібно добре полити, замульчувати пристовбурні кола.
Як вибрати саджанці вишні
Вишня – культура багатолика, селекціонери використовували у своїй роботі різні види цієї рослини, тому сорти вишні можуть помітно відрізнятися за своїми характеристиками (у тому числі, зимостійкості, посухостійкості, вимог до освітлення та складу грунту). Це необхідно враховувати при виборі саджанців, завжди віддаючи перевагу районованим сортам.
Всі вишні прийнято поділяти на кущові і деревоподібні, однак треба розуміти, що “кустовидная” – не означає “кущ”: мова йде про дерева, що розрізняються по своїй будові і особливостям росту. Кущові форми компактніше, відрізняються активним утворенням порослі та розгалуженої поверхневою кореневою системою; у деревовидних коріння йдуть углиб, поросль утворюється помірно. При цьому тривалість життя деревовидних форм вдвічі вище, ніж кущувате: до 30 років проти 10-15.
Важливо враховувати, що в вишня зазвичай потребує опылителях, її навіть самоплідні сорти плодоносять значно слабкіше, якщо поруч немає інших вишень або черешень, яка також може послужити запилювачем. Важливим є і термін плодоношення: за цим параметром сорти вишні різняться дуже сильно – від ранньостиглих, чиї плоди дозрівають вже в червні, до пізньостиглих, урожай з яких знімають лише в кінці літа.
Ви можете порівняти для прикладу деякі поширені сорти сливи:
Назва сорту
Зростання Тип
Зимостійкість
Самоплідність
Термін дозрівання
‘Володимирська’ (‘Володимирка’)
кустовидная
висока
самобезплідні
середньостигла
‘Банкетна’
деревовидна
висока
частково самоплідна
ранньостигла
‘Жуковська’
деревовидна
середня
самобезплідні
середньопізня
‘Апухтинская’
кустовидная
середня
самоплідна
дуже пізня
‘Уральська рубінова’
кустовидная
висока
самобезплідні
пізньостигла
Окремо варто добре відома садівникам вишня повстяна, або китайська. Це дуже врожайна, зимостійка, скороплідний рослина. Росте у формі куща, дозрілі плоди буквально обліплюють гілку, щільно притискаючись один до одного; вони зазвичай достигають в кінці липня – початку серпня.
Ця вишня добре росте на Далекому Сході, в Сибіру при сильних морозах може підмерзати, але основну небезпеку для неї представляють не холоду, а затяжні відлиги, здатні спровокувати подопревание кори. При виборі саджанців врахуйте, що вишня повстяна не переопыляется з сортами вишні звичайної.
Де як і садити вишні
Оптимальним часом для посадки вишні вважається весна. Осіннє садіння використовують переважно в регіонах з м’яким кліматом, де мінімальний ризик вимерзання саджанців. В умовах середньої смуги Росії рекомендується садити цю культуру ранньої навесні (зазвичай в квітні).
При виборі місця слід орієнтуватися, в першу чергу, на вимоги вибраного вами сорту, але є і загальні для всіх сортів вишні правила. Головне з них – рівень ґрунтових вод не вище 1,5 м і хороший дренаж, що виключає навіть нетривалий застій води.
Бажана посадка на добре освітленому, прогрітій сонцем і захищеному від холодних вітрів ділянці. Деякі північні сорти миряться з частковим затіненням, але потрібно розуміти, що врожайність рослини безпосередньо залежить від створених ним умов.
До типу ґрунту та його родючості вишня в цілому невимоглива, воліє легкі супіщані грунти з нейтральною реакцією, однак може рости і на інших грунтах, виключаючи сильно засолені, бідні піщані і заболочені торф’яні. Посадкові ями копають завглибшки 50 см і діаметром 55-60 см; відстань між ними залежить від особливостей обраних саджанців: в кущові сорти розміщують з інтервалом 2-2,5 м, деревовидні – до 3,5 м.
Вийнятий з ями ґрунт змішують з перегноєм (в пропорції 1:1) і золою (1 кг), якщо грунт щільна, важка, додають до 1,5 відер крупного піску на кожну яму. У підготовлений субстрат Вносять добрива: 30-40 г суперфосфату і 20-30 г хлористого калію, ретельно перемішують. Встановивши саджанець в посадкову яму, акуратно засипають його грунтовою сумішшю і добре поливають, пристовбурні кола мульчують. При цьому важливо проконтролювати, щоб коренева шийка залишалася на рівні землі, вона не повинна ні заглиблюватися, ні випирати з грунту.
Як вибрати саджанці черешні
Плоди черешні вигідно відрізняються від вишні розміром і смаком, а дерева практично не схильні поширеним захворюванням вишні – коккомікозу і моніліозу, що робить цю культуру вельми привабливою для садівників. Однак зимостійкість рослини в цілому порівняно невисока, і жителям холодних регіонів дуже важливо правильно підібрати сорти для посадки з урахуванням цього фактора.
Чи Доводилось вам бачити, як красиво колишеться степовий ковил? А помічали, наскільки виразні квіткові букети, вміло оформлені з застосуванням симпатичних колосків і оригінальних листя? Флористи, ландшафтні дизайнери давно оцінили особливий шарм злакових трав і з успіхом їх застосовують для створення вишуканих декоративних композицій. Багато власників дач і садиб, використовуючи ці рослини, облаштовують разюче ефектні сади. Дізнайтеся, чим хороші злаки, які їх особливості, з якими культурами вони вдало поєднуються, та зробіть свій ділянка жвавіше, колоритніше.
Це цікаво!
Як вирощувати рододендрон: секрети та поради
Однорічні Виткі рослини для парканів, стін і альтанок
Посадка та вирощування клематисів у відкритому ґрунті та в контейнерах
Злакові трави: декоративні якості і особливості
У природних умовах трави-злаки населяють поля, луки, лісові галявини. Вони різноманітні, істотно відрізняються один від одного за розмірами, формою та забарвленням листків, суцвіть. Більшість дикоросів нічим не примітно і зливається з іншою рослинністю. Проте вміле застосування вирощуються в культурі злаків дозволяє створювати в садах і палісадниках прекрасні ландшафтні ансамблі, де декоративні трави можуть грати навіть домінуючу роль.
Садівники цінують декоративні злаки за такі гідності:
небуденну красу;
різноманіття різновидів, фактур і забарвлень;
можливість створення живописних неординарних композицій при комбінуванні різних видів і сортів;
невибагливість, вдячний відгук на мінімальний догляд;
посухостійкість і морозостійкість;
тривале збереження в букетах;
мінливість і мальовничість протягом усього року.
На замітку! Посухостійкістю і високою морозостійкістю володіє більша частина злакових трав, однак є винятки. Плануючи використання злаків в саду, уважно вивчіть характеристики вибраних рослин.
У порівнянні з великими яскравими квітками визнаних фаворитів саду (троянд, жоржин, гладіолусів і т. п.) суцвіття злаків – колосся, султани або непомітні волоті – найчастіше виглядають досить скромно. Однак безперечно вони оригінальні, елегантні, ніжні, чарівні. Поєднуючи ці якості з дивовижною невибагливістю, якою наділила їх природа, злакові рослини все впевненіше завойовують собі місце на дільницях.
Застосування декоративних злаків в садовому ландшафті
Найбільш яскравий і виразний зовнішній вигляд у культур, що походять з теплих країн. У регіонах з помірним кліматом вони виглядають неординарно, екзотично і знаходять застосування в створенні унікальних ландшафтних сюжетів. Втім, будь-які злакові трави здатні підтримати ваші задумки в саду, стаючи повноправними учасниками квітників, міксбордерів, альпійських гірок, допомагаючи на газонах і навіть прикрашаючи розарії. Деякі варіанти декоративних композицій з цими рослинами коротко описані далі.
На замітку! Враховуйте, що багато злаки мають здатність агресивно розростатися. Якщо це суперечить вашим планам, віддайте перевагу їх вирощування в контейнерах або встановлюйте обмежувачі.
Газони – царство злакових трав
На цих життєрадісних смарагдових острівцях, як правило, представлені саме злакові трави. З них для наших широт найбільш застосовні тонконіг лучний, костриця червона. Крім того, газони часто прикрашають рослинами-солитерами. Відмінне рішення у такому випадку – використання великого злаку з притягає увагу зовнішнім виглядом: формою химерної розетки, незвичайної забарвленням листя, пишними яскравими суцвіттями.
У ролі солітера чудово виглядає приголомшливо ефектна кортадерия (пампасний трава). Її висота сягає 2-3 м, пишні султани суцвіть можуть бути червоними, жовтими, білими, рожевими в залежності від сорту. Правда, недостатня морозостійкість південній красуні (-18°С) обмежує її застосування в регіонах з суворим кліматом, де без укриття вона не перезимує.
Однак у безкрайньому світі злаків підібрати більш витривала рослина можна завжди – наприклад, міскантус китайський не менш мальовничий, ніж кортадерия, переносить морози до -25°С.
Пейзажні міксбордери та інші квітники зі злаками
Злакові трави ідеально доповнюють класичні квіткові композиції, надаючи їм легкість, контраст, об’ємність і вигідно відтіняють основні рослини. Ті ж мискантусы можуть служити розкішним заднім планом міксбордера з одностороннім оглядом або центральною лінією у квітнику з двостороннім оглядом. В міксбордерах також використовують багато інші декоративні злаки, як високорослі, так і низькорослі:
кортадерию;
куничник;
молинию;
императу циліндричну;
пеннісетум лисохвостый (перістощетінник);
вівсяницю;
райграс та інші.
Злаки – відмінний матеріал для оформлення моноклумб, які складаються з культур одного виду або різновидів з однаковою забарвленням квіток. У цьому випадку декоративні трави ненав’язливо порушують монотонність загальної картини, надаючи квітника гостроти і привабливості.
Якщо вам по душі квітник-кантрі, куничник оселіть в ньому, молинию, прутовидне просо, сорго, щучник дернистий. Вдалими партнерами злаків у такій композиції будуть монарда, флокс, рудбекія, деревій, кореопсис, королицю, крокосмия і жоржини. Підбирайте рослини з урахуванням висоти, фарбування, періоду цвітіння.
Відомо, що троянди самодостатні і цілком обходяться без сусідів. Але якщо у вас є задум як-то відтінити красу цариці квітів, злаки виявляться незамінними і в розарії. Серед високих кущів паркових або англійських троянд доцільно висаджувати декоративні трави відповідної висоти:
просо прутевидне;
костриця волотиста;
ячмінь гривастий;
овсец вічнозелений.
Спільно з флорибундами, почвопокровними і мініатюрними трояндами органічно будуть виглядати:
овсяниці (льодовикова, блакитна, аметистова);
лагурус (заячий хвостик);
булавоносец:
осока Морроу.
Декоративні злаки для кам’янистих садків
Злакові трави, посаджені на різних рівнях, успішно прикрашають альпійські гірки і рокарії. Для цих оригінальних квітників слід вибирати невисокі види, формують щільні куртини кочковидной або конусоподібної форми. Варто звернути увагу на овсец, булавоносец, сеслерию блакитну, гірську осоку, ячмінь гривастий, будь-який вид овсяниці, молинию. Вони чудово будуть виглядати по сусідству з шиловидними флоксами, жівучкой, очитками, роговиком та іншими рослинами, характерними для кам’янистих садків, роблячи композицію неймовірно привабливою.
Стильний злаковий сад
Давня традиція застосування злакових трав в декоративних цілях, посилена різноманітністю сучасних видів та сортів цих рослин, призвела до модної тенденції в ландшафтному дизайні – формування монокультурних садів повністю їх злаків. Цей задум дуже цікавий, і хоча реалізація такого проекту не так проста, як може здатися, вона цілком здійсненна.
Чим приваблива ця ідея? Серед більш трьохсот видів окультурених злаків обов’язково знайдуться екземпляри, які приживуться на будь-якій ділянці: сухому або вологому, добре освітленому або тінистому, низинному або розташованому на схилі пагорба. Більшість з них здатне радувати своїми формами і колірними варіаціями протягом усього року, що набуває особливого значення в осінній і зимовий періоди, коли інші рослини втрачають декоративність.
Принцип створення саду злаків такий: потрібно підібрати кілька різновидів рослин, що розрізняються по габітусу, кольором, фактурі, але мають схожі вимоги до умов вирощування. Злаки кожного виду слід висаджувати окремими невеликими групами, не допускаючи їх змішання. Такий сад можна Формувати у вигляді рабатки, міксбордера, або за іншого типу.
Критерії підбору декоративних трав для саду злаків
До покупки насіння або садивного матеріалу вивчіть переваги рослин до клімату, переконайтеся, що вони зможуть успішно розвиватися і зимувати у вашому регіоні. Хоча в цілому невибагливі злаки, окремі «капризи» у них є. Так, згадана вище кортадерия, легко переносить літню посуху, якщо і переживе морозну зиму, то її декоративність постраждає.
Враховуйте період декоративності обраного виду. Теплосезонные злаки (міскантус, молінія, императа, просо прутевидне тощо) пускаються в зростання ранньою весною, оживляючи ще голий сад. У травні ріст сповільнюється, і їх зазвичай обрізають. Інтенсивно коли відросте з середини літа до початку осені вони зацвітають.
Холодносезонные злакові рослини (куничник, лисохвіст, ячмінь гривастий, осока та ін) найбільш мальовничі до початку літа, припиняють ріст в спеку, а восени знову починають активно розвиватися і зберігають ефектні волоті взимку .
Приймайте в розрахунок влаголюбивость рослин. Такі злаки, як осока лисяча, просо виргинское, рогіз, очерет, міскантус і їм подібні, відмінно почувають себе, виростаючи у перезволожених місцях з кислою грунтом, і підходять для декорування штучних водойм. А ось императа, костриця сиза, колосняком піщаний і т. п. без проблем перенесуть посушливе літо, не втративши декоративності.
Майте на увазі схильність багатьох злакових до агресивного розростання в ширину (міскантус сахароцветковый, піщаний элимус, фалярис вариегатный тощо). Для невеликих садків це може виявитися критичним. Заздалегідь продумайте питання стримування надмірно активного росту кореневищ таких рослин: можливо, з допомогою заглиблених у грунт бордюрних смуг або розміщення в садку контейнерів з посадженими в них злаками-агресорами.
Розробляючи план садка, дотримуйтеся загальних правил створення рослинних композицій, маючи на передньому плані низькорослі види, а далі – по наростаючій. Висота конкретних культур зазвичай вказується в їх характеристиках.
На замітку!Оптимальний час для посіву, посадки і ділення кущів злаків весна. Їх насіння потрібна тривала стратифікація, а саджанцям до висадки на постійне місце необхідно набратися сил у «школці».
Зробіть свій ділянка ексклюзивним з допомогою злаків. Вдало підібравши рослини, багато з яких представлені на нашому сайті, ви переконаєтеся, що для і без того красивого саду декоративні злакові трави так само потрібні, як гідна оправа для дорогоцінного каменю.
Чорна, червона і біла смородина – дуже популярна ягідна культура, з смачними, корисними ягодами. Невибагливий чагарник плодоносить щорічно багато садівники і не здогадуються про те, що якщо здійснити правильний догляд за смородиною ранньою весною, то можна не тільки збільшити врожайність, але і продовжити термін життя рослини.
Зняття укриття зі смородини ранньою весною
У зимовий період чорна смородина знаходиться в стані спокою, при настанні відлиги догляд за чорною смородиною навесні починається зі зняття зимового укриття. Знаходження довгий час під волокном або під природним утеплювачем, в період потепління, не дозволяє стеблу смородини розвиватися, харчування не надходить до нирок. Як тільки температура досягла межі -15-18 градусів, можна зняти з чагарнику матеріал і прибрати природний утеплювач.
Тонкощі догляду за смородиною навесні
Весняний догляд за смородиною включає в себе 4 основні заходи, від яких залежить активний розвиток та живлення рослини і, як наслідок, урожайність культури.
Після зняття укриття, рекомендується провести прибирання опалого листя, сміття, залишків мульчі. В смітті і опалому листі можуть розмножуватися і розселятися шкідники. Прибираючи сміття, ви попереджаєте розвиток хвороботворних бактерій. Обов’язково граблями Сміття збирається і спалюється.
Грунт навколо кущів за зимовий період значно ущільнилася і пропускає недостатня кількість вологи і кисню до кореневої системи. Виправте ситуацію, проведіть розпушування, смородина любить пухкі, повітропроникні грунту. Поєднайте розпушування з прибиранням бур’янів. Кущі смородини не люблять такого сусідства. Глибина розпушування не повинна перевищувати 10-15 см, інакше є ризик завдати пошкодження кореневої системи.
Для активного росту і розвитку смородини потрібна вологий грунт. Зберегти вологу і вберегти кореневу систему від перегріву, а так само сповільнити ріст бур’янів допоможе мульчування. В якості мульчі можна використовувати перегній або скошену траву.
Весняний полив, дуже важлива частина весняного догляду за чорною смородиною. Для виключення захворювань кореневої системи кущів, слід використовувати для поливу теплу воду. На один кущ має піти близько 5 літрів води. Частота поливів повинна бути не менш одного разу в тиждень. Смородині потрібен регулярний полив до закінчення цвітіння. Надалі поливи скорочуються.
Дотримуючи всі рекомендації по весняному догляду, можна чекати рясного врожаю.
Способи профілактики смородини від хвороб і шкідників
Обробка смородини від хвороб і шкідників, важлива процедура весняного догляду.
Найоптимальніший спосіб позбутися від шкідників, сховалися в гілках на корі і тріщинах, обливання чагарнику окропом. При поливі використовуйте металеву лійку з розсіюючим наконечником. Полив виробляєте душа методом, віддавайте перевагу не тільки бічних гілках, а й центральної частини смородини.
Важливо! Обливання окропом потрібно проводити до того, як почнеться формування нирок. В іншому випадку можете пошкодити рослину.
Добре зарекомендував себе спосіб обробки смородини народними засобами: відваром цибульного лушпиння, настоєм з кульбаб і чистотілу.
Не варто забувати про хімічних препаратах, якщо настої і відвари не впоралися з поставленим завданням, фунгіциди точно знищать шкідників. Ця процедура повинна проводитися до моменту цвітіння, бажано, в період появи бруньок. Фунгіциди вбивають не лише шкідників, але й корисних комах. Варто це враховувати при обприскуванні чагарнику.
Санітарна та формувальне обрізування смородини навесні
Смородина чудово переносить морози (залежно від кліматичних умов) з допомогою укриття. Сильні морози і перепади температур можуть пошкодити і негативно позначитися на деяких пагонах. Пошкоджені і зламані гілки не будуть плодоносити, берегти їх не варто. Рання санітарна обрізка смородини чорної, це невід’ємна частина весняного догляду.
Гілки старше 4 річного віку плодоносити не будуть, тому для чагарнику вони будуть додатковим навантаженням. Такі пагони вирізають повністю.
Минулорічні пагони за рік сильно виростають, для їх росту і розвитку рослина витрачає багато сил. Залиште на чагарнику 6-7 самих сильних і міцних пагонів, інші обріжте. Рослина буде гармонійно розвиватися і не виснажиться. Закінчите весняну обрізку формуванням крони, укоротіть пагони не менш ніж на 1/3 довжини. Смородина активізує ріст бічних бруньок.
При обрізанні, особливу увагу потрібно звернути на потовщення або шишечки. Роздувся кора у вигляді горошини, говорить про вредителе який оселився, почковом кліща. Почковые кліщі часто поселяються на кінчиках гілок, тому частина зараженого втечі краще зрізати. Зрізані частини обов’язково спалюйте, інакше, шкідник може поширитися по ділянці.
Підживлення смородини навесні, необхідна частина раннього відходу. Після закінчення двох років після посадки смородини, закладений поживний субстрат встиг виснажитися, у цей період необхідно почати підживлення азотними добривами. Сечовина або аміачна селітра, лідери за вмістом азоту. На кожен квадратний метр, потрібно внести близько 10 г сечовини, або стільки ж аміачної селітри.
Якщо ви хочете добитися активного росту пагонів, вдамося до такої хитрості: у відрі (12 літрів) з теплою водою розчиніть чайну ложку борної кислоти. Два рази в тиждень обприскуйте розчином кущі смородини. Ріст пагонів не змусить себе довго чекати!
До підкормкам чорної смородини потрібно застосовувати з обережністю і не перестаратися, інакше можна замість врожаю отримати, пишну зелень.
Чорна смородина навесні, вимагає особливого, уважного догляду. Виконання всіх рекомендацій і послідовне проведення заходів по догляду, дозволить вам насолоджуватися здоровим виглядом чагарнику і з задоволенням використовувати рясний, великий урожай ягід.
Яблуня — дерево досить росла з розлогими гілками. Щоб воно формувалося правильно і рясно плодоносило, обрізання потрібно робити щороку. Причому у молодих і старих яблунь вона виконується по-різному. Починаючому садівникові ці нюанси слід знати обов’язково, інакше не можна буде отримати щедрий урожай.
Терміни і цілі обрізки плодового дерева
Навесні в південних районах обрізування яблуні проводять з першим теплом. На півдні це початок березня, в середній смузі — середина-кінець березня, в холодних регіонах — початок квітня.
До цього часу вже сходить сніг, спостерігається позитивна температура повітря, але ще не намітилися і не набубнявіли бруньки, не почалося активне сокорух.
Молоді саджанці, які нещодавно прижилися на ділянці, обрізають для встановлення балансу живлення між кроною і корінням.
Обрізання роблять навесні, влітку дерево щоб не загущалось, отримувало достатньо кисню, а плоди добре висвітлювалися сонцем.
Оскільки у дерев йде формування крони, весняна обрізка молодих яблунь має практичне та естетичне значення. Якщо її провести грамотно, то сформується дерево компактне, і з нього надалі зручно буде збирати врожай, та й виглядати чудово доглянута яблунька.
Дерево, переобтяжене гілками і плодами, нерідко починає давати врожай не кожен рік. Справа в тому, що йому потрібен час для відновлення сил і рослина періодично відпочиває від плодоношення. Якщо йому не допомогти, провівши весняну обрізку, то незабаром вона і зовсім може не радувати вас апетитними кисло-солодкими плодами.
Обрізка старої яблуні має метою її оздоровлення і омолодження. Таким чином їй дається імпульс для нового витка повноцінного плодоношення.
Переваги весняної обрізки яблунь
Навесні, коли дерева повністю оголені, краще можна розглянути пошкоджені і проблемні ділянки.
Оскільки попереду теплу пору року, виключається небезпека підмерзання зрізаних гілок.
Коли скелет дерева повністю оглядається, легше намітити план здійснити й обрізки його, а, значить, сформувати здорову і красиву крону яблуні.
Корисні статті про яблунях:
Посадка яблуні навесні: терміни, правила вкорінення
Підгодувати яблуні навесні перед цвітінням Ніж
Все про посадці і догляду за саджанцями яблуні восени
Обрізка молодих яблунь
Слід знати, що молодняк теж потребує догляду. Прочитайте про те, як правильно обрізати яблуню навесніі що потрібно враховувати при цьому.
Якщо ви тільки що посадили деревце, то потрібно вкоротити головний стовбур. Довжина його повинна бути не більше одного метра, а краще — 80-85 див. Якщо у саджанця вже є бічні гілки, то дві третини довжини кожній необхідно зрізати секатором.
Вже на другий рік слід визначитися, якої форми крону ми хочемо отримати. Найчастіше її роблять у вигляді кулі. Іноді її формують невисокою присадкуватою і, щоб легше було збирати плоди. Комусь подобається бачити яблуньку, схожу на піраміду.
Зазвичай в ході другої обрізування яблуні навесні залишають не більше 5 сильних гілок. Їх вкорочують приблизно на одну третину під кутом 45 градусів. Інші прибирають. При цьому центральний пагін залишається вище бічних гілок на 30-35 див.
Примітка: чим вище в майбутньому буде дерево, тим більше залишаємо нирок. У карликових дерев — 2-3 бруньки, у середніх — 4-5 бруньок. У високорослих яблунь на кожній гілочці залишаємо 7 нирок.
Іноді буває так, що головний стовбур розходиться на дві втечі, як би роздвоюється. Залишати його в такому вигляді не рекомендується. Необхідно залишити один найбільш сильний пагін, а другий зрізати «під корінь».
Перші роки треба періодично видаляти гілки, що ростуть усередину крони, і ті, що розташовані під гострим кутом. Вони вважаються непотрібними, оскільки забирають у рослин поживні речовини і не дають плодів. Також Прибирають відростки, які спрямовані вниз.
Стежимо за тим, щоб біля самого стовбура не з’являлася молода поросль. Прибираємо Її за допомогою садових ножиць, секатора або сучкорізи.
Сухі, підмерзлі і пошкоджені пагони вирізають завжди. Визначити ще до розпускання бруньок, що є підмерзання якоїсь ділянки, неважко. Такі більш темні гілки, а на зрізі видно брунатна серцевина.
Як правильно робити зріз гілки при обрізанні
Всі спіли гілок у молодої яблуні проводяться під кутом 45 градусів над оком. При цьому нижній край зрізу розташовується на рівні самого вічка, а верхній вище його на 1,5 см.
Якщо спіли в діаметрі менше одного сантиметра, їх можна не обробляти антисептиком. Всі відростки, які в розрізі більше, потрібно обов’язково змастити садовим варом або олійною фарбою. Справа в тому, що навесні починається активне сокорух, і якщо цього не зробити, то дерево буде хворіти. Якщо під рукою немає ні того, ні іншого, можна скласти суміш з глини і коров’яку, взявши їх в рівних пропорціях.
Увага! З початком плодоношення обрізку робимо щадну, щоб не знищити гілочки, на яких в майбутньому можуть бути плоди.
Що потрібно знати про обрізання старої яблуні
Така обрізка носить назву омолоджувальної. Проводять її, коли загущується дерево, починає погано плодоносити. Слід мати на увазі, що не всяку стару яблуню можна піддавати цій процедурі.
Потрібні наступні умови:
стовбур і пень не пошкоджені;
яблуня має кілька здорових скелетних гілок;
вона стала погано плодоносити, а плоди измельчились і втратили колишні смакові якості.
До того ж у старіючого дерева, як правило, більша частина плодів зосереджена у верхній частині крони. Тому його потрібно переформувати, щоб зручно було в майбутньому збирати урожай.
В цьому випадку потрібно приступати до весняної обрізку старої яблуні і тим самим дати їй друге життя.
Зауважимо, що процедура ця трудомістка і відповідальна, оскільки потрібно буде спиляти чимало товстих і старих гілок, частина з яких розташована на значній висоті.
До роботи по омолодженню старої яблуні потрібно ретельно готуватися. Знадобляться такі інструменти, як пила (в ідеалі бензопила), ножівка, міцні робочі рукавички або рукавиці, захисні окуляри, драбина. Всі інструменти бажано напередодні обробити антисептиком або спиртом.
Основні правила і моменти обрізки старої яблуні
Треба Спочатку визначити, наскільки дерево запущено. Якщо трапилося так, що якийсь час сад залишався без уваги, захід потрібно буде розтягнути на кілька років.
Насамперед видаляють старі, сухі та хворі гілки.
Потім потрібно вибрати, які з гілок будуть спиляні або вкорочені, і які поки залишаться недоторканими.
Омолоджуючу обрізку старої яблуні починають з південної сторони.
Якщо високоросла рослина, то його спилюють гілки наполовину, якщо воно середньоросле — на одну третину. При цьому довжина решти гілок не повинна бути більше двох метрів. Після процедури висота південній частині крони не перевищує, як правило, трьох метрів.
У карликових або колоновидна яблунь для омолодження зрізають лише верхівку головного стебла, тоді як до цього моменту центральний пагін залишався недоторканним. Роблять це вже на шостому році життя рослини.
Оскільки спилов буде багато, обробки садовим варом недостатньо. Місця спилов додатково замотують темною плівкою або іншим матеріалом і залишають так до вересня.
Друга (північна) половина дерева залишається незайманою до тих пір, поки обрізані гілки не почнуть давати плоди. Зазвичай це відбувається на четвертий рік. Тепер беремося за обрізку другій частині старого дерева, її проводять за тією ж схемою.
Важливо! Якщо гілку видаляють повністю, то ніколи не залишають пеньок, так як на його місці може утворитися дупло.
Що робити, якщо дерево занадто висока
У цьому випадку допустимо застосувати так звану екстремальну обрізку старої яблуні, яку проводять виключно ранньою весною. Восени її робити категорично не рекомендується, оскільки «оголене» дерево може підмерзнути і загинути.
Починають її з видалення всіх хворих і пошкоджених гілок. Після цього зрізують верхівку приблизно на третину. Разом з нею відходять і всі дрібні гілочки. З деревом Тепер зручно працювати:
Всі скелетні гілки також вкорочують на третину. Разом з ними йдуть і напівскелетні пагони.
Всі зрізи рясно покривають садовим варом або олійною фарбою, обв’язують темною плівкою.
На конструкції тієї, що залишилася, вже через місяць починають рости нові бічні пагони.
Не рекомендується залишати все нові відростки. Вибираємо самі сильні та здорові, видаляємо ті, що спрямовані до стовбура або ростуть під гострим кутом.
Врахуйте, що головне правило будь-обрізки — одночасно можна видаляти більше однієї третини крони.
«Посадив і забув» – це не про виноград. Гідні врожаї благородної ягоди вдається отримувати тільки добряче попрацювавши з ранньої весни до пізньої осені. У зимові місяці перебувають справи теж: ця культура, як ніяка інша, потребує постійної уваги і турботи. Щоб не упустити оптимальні строки і види необхідних робіт, корисно мати своєрідну пам’ятку – план дій на кожен місяць року. Тут представлений такий «календар». Можна взяти його за основу, а терміни скорегувати згідно клімату в регіоні.
В давнину на Русі початок нового року було приурочене до березня – місяця, коли природа пробуджується, а люди радіють сонцю, ще боязкій тепла, живуть очікуванням майбутнього врожаю. Почнемо і ми свій календар з першого весняного місяця, адже виноградна лоза прокидається рано, вже в березні розпочинаються роботи безпосередньо з нею.
Березень: основні завдання місяці
Не пізніше першого тижня завершіть обрізку невкритих сортів винограду (за сприятливої погоди починати обрізку можна ще в лютому). Важливо впоратися з цим завданням до початку набухання бруньок на лозі, вона інакше «заплаче» надто інтенсивно. Ранки замажте яким-небудь препаратом із серії «штучна кора» чи масляною фарбою з додаванням борної кислоти.
Що ще слід зробити в березні?
Якщо плануєте розширювати виноградник, чи тільки збираєтесь закладати, визначитеся з місцем, де будете розміщувати саджанці. Воно повинно бути захищеним від вітру і добре освітленим: виноград називають сонячною ягодою не дарма.
Підберіть і придбайте саджанці, що відповідають вашим запитам і умов на ділянці. Не чекайте квітня-травня, коли настане термін посадки.
Підготуйте матеріали для пристрою або оновлення шпалер.
Запасіться добривами та препаратами для захисту винограду від шкідників, захворювань (бажано, на весь сезон).
Квітень – робота з покривними сортами
Квітень – напружений місяць для садівників, які вирощують виноград. Уважно спостерігайте за змінами погоди. Якщо за прогнозами синоптиків не очікується температур нижче -10°С, поступово высвобождайте лозу з зимових укриттів, оглядайте з метою виявлення пошкоджень, отриманих в морозну зиму. На пагонах ви можете помітити наліт цвілі, але лякатися не варто: найчастіше вона зникає сама собою, варто кущу потрапити під сонячні промені і обветриться.
При плюсовій температурі близько 5°с проведіть профілактичну обробку виноградника проти захворювань, шкідників спеціальними препаратами. Це можуть бути розчини мідного купоросу (3%), Днок (50-100 г/10 л води) і т. п. І Обприскуйте пагони, і землю під ними. Особливо це важливо для кущів, що піддавалися в минулому сезоні хвороб або навали шкідників.
В середині місяця зробіть кореневу підгодівлю, використовуючи мінеральні добавки або настій попелу.
У 2-й або 3-й декаді беріться за висадку вкорінених живців винограду. У ці ж терміни перев’яжіть пагони: рукави під нахилом, плодові гілки горизонтально.
На замітку! При набуханні нирок на лозі можна робити щеплення живцями, які заготовлені восени.
Травень – виноградар не лови гав!
У цей період робіт в море винограднику, тільки встигайте повертатися.
Після розпускання бруньок выламывайте пасинки і порослеві пагони на підставі куща, коли їх довжина досягне 10-15 см З обломанных пагонів зелені живці нарізайте – з них до осені можна виростити міцні саджанці.
Видаляйте «двійники» плодових гілок, залишаючи лише найрозвиненіші з них.
Для профілактики хвороб проводите обробку рослин фунгіцидами у фазі появи 4-5 листків на рукавах. Якщо в минулому сезоні вражав виноград оїдіум, обприскати пагони препаратом «Квадріс». З метою запобігання використовуйте мілдью Азофос.
Не забувайте про захист винограду від шкідників. Помітивши на пагонах кліща, не зволікайте з його знищенням обробку акарицидами проведіть до початку цвітіння.
При відростанні молодих пагонів на 15-20 см вище відповідного ярусу шпалери виконуйте їх підв’язку.
Перед початком цвітіння підгодовуйте кущі комплексним добривом або настоєм попелу.
Регулюйте навантаження на виноградний кущ, своєчасно видаляючи верхні суцвіття.
До кінця травня завершуйте саджанців-однорічок посадку.
Червень – найважливіші роботи у винограднику
У червні кущі, інтенсивно нарощуючи зелену масу, стають важкими. Запобігайте обламування паростків, своєчасно проводячи пасинкування, підв’язку до шпалери, видалення зайвих грон.
На замітку! Як правило, на пагонах верхні прибирають грона: розвиваються вони гірше нижніх, і ягоди на них дрібніше. Якщо ж більш слабкою виявиться нижня кисть, видаліть її.
На початку формування зав’язей обприскуйте кущі Плантафолом виду 0 25 50. При досягненні ягодами розміру горошини незайве буде обробити їх препаратом «Топаз» або Ридоміл Голд, керуючись інструкцією.
Якщо дощів немає, пару раз в місяць рясно зволожуйте ґрунт, проте в період цвітіння полив небажаний.
Липень – можливий перший врожай
До кінця місяця почнуть дозрівати ягоди ранніх сортів винограду. Але в неробстві час проводити, очікуючи врожаю, не доводиться. Липень теж сповнений турбот.
Продовжуйте систематичне видалення пасинків і підв’язування пагонів до шпалери.
Не рідше, ніж раз на 3 тижні обробляйте насадження препаратами «Квадріс» або «Флінт Стар»: середина літа – період найбільшої схильності грибкових хвороб винограду. У дощову погоду інтервал між обробками скоротіть до 2 тижнів.
Перед активним наливом ягід удобрюйте кущі комплексами, що містять азот, фосфор, калій. Хороший ефект дають Плантафол, Акварин, Новоферт.
Не забувайте про підгодівлі молодих саджанців, висаджених у відкритий грунт. Для них достатньо буде розвести 25 р комплексного добрива у відрі води.
Серпень – розслаблятися ще рано
Саме тепер починається масове дозрівання ягід, а виношують їх лози продовжують мати потребу в грамотному догляді. На початку місяця удобрюйте кущі винограду поживними сумішами, що не містять азоту: рослинам пора починати готуватися до зими, а не нарощувати зелену масу.
Якщо погода дуже жарка і у рослин спостерігаються ознаки нестачі вологи (листя втрачають пружність вдень), виробляєте помірний полив, поєднуючи його з підживлення фосфорно-калійними добривами (5-10 г /10 л води).
На замітку! З другої половини серпня поливи необхідно припинити.
У другій і третій декадах займайтеся карбуванням лоз – видаляйте верхівки пагонів з 6-8 листям. Ця маніпуляція допоможе кущів винограду підготуватися до зими.
В кінці місяця починайте збір дозрілих ягід.
У серпні залишається актуальною боротьба з захворюваннями. Якщо на кущах з’явилися ознаки сірої гнилі (бурі плями, сірий наліт на листках і знебарвлені плями на лозі), обприскуйте їх розчином марганцевокислого калію у воді (5-7 г/10 л). Помітивши поява світлого нальоту на виноградних гронах і листках (швидше за все, це оїдіум) обробляйте рослини колоїдної сіркою. Кущі ранніх сортів, з яких повністю зібраний урожай, препаратами лікуєте «Флінт Стар» або «Стробі».
Вересень – масовий збір урожаю
Роботи, які проводилися в серпні на кущах винограду ранніх і дуже ранніх строків дозрівання, тепер виконуйте на сорти середнього дозрівання.
Рослини, що мають ознаки захворювань, обробіть препаратами, які згадані раніше.
Регулюйте навантаження кущів, зрізуючи зайві кисті – на дозрівання залишених грон і визрівання лози підуть додаткові поживні речовини.
Основне завдання у вересні – збір урожаю, його переробка і закладка на зберігання.
Жовтень – основні осінні клопоти
У першій половині місяця продовжуйте збір врожаю. Його бажано Завершити до перших заморозків. Крім цього, в середині осені необхідно відповідально поставитися до виконання безлічі інших справ.
На початку місяця займіться посадкою саджанців винограду – вони відмінно вкорінюються в цей час.
Викопайте сильні саджанці з «шкілки», замочіть на 7-8 годин і висадіть на постійне місце, укривши торфом, хвоєю, або помістіть на зберігання.
Допоможіть підготуватися до зими старим лозах. Почекавши пару тижнів після заморозків і обпадання листя, зріжте недозрівші ділянки пагонів.
Якщо плануєте розмноження винограду, в кінці жовтня наріжте живці для зберігання і вкорінення взимку.
Приберіть і знищте (спаліть) рослинні залишки, не компостують їх, щоб уникнути можливих інфекцій. Землю між кущами перекопайте.
Якщо в останні місяці стояла суха погода, полийте виноград, витрачаючи по 40-60 л води на кущ.
На замітку! Для захисту від грибкових захворювань і гризунів досвідчені виноградарі рекомендують обробити кущі розчином залізного купоросу (3%).
Листопад – у пріоритеті підготовка до зимівлі
Головна турбота в цю пору – ґрунтовна підготовка до зимівлі винограду, щоб зберегти як плодоносні кущі, і так укорінені живці, висаджені в поточному сезоні. В першу десятиденку завершіть обрізку укривних сортів винограду, визрілі лози пригніть до землі і спорудите укриття з землі, торфу, тирси, лапника, спанбонду і т. п. Пагони невкритих сортів бажано теж пригнути до землі, замульчував грунт під кущами.
При використанні в якості укриття землі постарайтеся закінчити роботу до промерзання грунту. З укриттям іншими матеріалами можна почекати до настання десятиградусні морози – нехай визрілі лози отримають загартування холодом.
На замітку! Перед укриттям винограду не забудьте провести влагозарядный полив: зневоднена лоза зимує погано.
Завершуючи роботи осінні, вимийте, продезінфікуйте та при необхідності відремонтуйте інструмент, застосовуваний при роботі в винограднику. Зі шпалер видаліть рослинні залишки, зніміть підв’язки.
Грудень і січень – невеликий перепочинок
Тепер спящему винограднику потрібна тільки добротна захист від морозів. Якщо ви не впевнені в надійності споруджених укриттів, накидайте на них свіжовипавший сніг. Щоб уникнути перевантажень у весняну жнива, у грудні–січні неспішно займайтеся роботами, які можна виконати завчасно.
Всілякі Заготовлюйте добрива, які знадобляться для догляду за виноградом в наступному сезоні: перегній, деревну золу, мінеральні добавки («Новоферт», «Плантафол», «Кеміра» тощо)
Не забувайте, що вже ранньою весною будуть необхідні засоби захисту рослин від шкідників та захворювань – придбайте якісні фунгіциди, акарициди, інсектициди.
Оглядайте шпалери. Якщо необхідно, займайтеся їх відремонтувати.
Перевіряйте стан саджанців. Якщо коріння підсихають, трохи зволожуйте їх, якщо надто сирі – провітрюйте і приоткрывайте.
На замітку! При теплій погоді в січні можна зайнятися обрізанням неукривного винограду.
Лютий – переддень весни
Починайте підготовку до весняного сезону: очищайте шпалери від залишків рослинних і підв’язок, займайтеся при необхідності їх ремонтом. Якщо в попередні місяці не подбали про купівлю відсутнього інструменту і добрив для весняних посадок, зробіть це зараз.
Придбайте засоби для захисту виноградників від шкідників та захворювань:
проти антракнозу, мілдью, оїдіуму ефективні Стробі, Флінт Стар, Кабріо;
впоратися з кліщем допоможуть Неорон, Омайт, Тіовіт Джет;
від трипсів врятують Фастак, Нурел Д.
Як і в минулі зимові місяці, контролюйте стан саджанців у сховищах. У кімнатних умовах починайте вирощувати саджанці із заготовлених восени живців. По можливості проводите обрізку неукривного винограду на ділянці – рання обрізка дозволить уникнути «плачу» лози.
Непросто вирощувати Виноград, однак він вдячно відгукується на регулярний догляд. Пунктуально слідуючи цим календарем, ви неодмінно досягнете значного врожаю сонячної ягоди з кожного куща.
Все частіше для прикраси саду використовують підвісні кашпо і підлогові вази, в які висаджують ампельні рослини. Такі композиції можна розташовувати в тіні і на сонці – головне правильно підібрати асортимент культур. Висять у повітрі «букети» петуній найбільш часто зустрічаються в садах вертикальних, але асортимент для прикраси композицій набагато ширше! У цій статті – огляд сортових однорічників для оформлення ампельних композицій в саду і на балконі.
Мереживні парасольки з петуній
Незважаючи на те, що петунія частіше інших рослин висаджується у підвісні кашпо, хочеться почати розмову саме з цієї квітки. Селекціонери щороку радують новими сортами петунії – огляд сортових новинок буде представлено нижче.
Легко Петунія вирощувати з насіння, при посіві на розсаду в лютому, дорослі сіянці можуть зацвісти вже в кінці травня. Нерідко В розсада бутонизируется вже теплиці. Це ампельну рослина прекрасно цвіте на сонці і в півтіні, а прекрасний аромат квітів тільки додає принади висить у повітрі букету.
Топ 5 найкращих сортів петунії для декорування підвісних кашпо
Найменування сорту
Опис
Петунія Ампельна Лавина
З одного пакету насіння можна отримати ампельні рослини різного забарвлення – дуже весело, яскраво і несподівано. Завжди є частка таїнства, коли высаживаешь суміш забарвлень. Довжина пагонів досягає 80 см, цвітіння тривале, з травня по жовтень. Великі квіти в нічний час починають сильно пахнути, перетворюючи завмерлий сад.
Петунія ампельна Салмон Шейдз Вельвет Ф1
Невисокі міцні кущі цього сорту петунії покриті величезними бутонами лососевого забарвлення. Висота рослини – до 35 см, цвітіння триває з травня по вересень.
Петунія Джоконда червона F1
Яскраво-червоні бутони зі згущенням відтінку в горлі вузької трубки практично закривають пагони і листя – цвітіння рясне і тривале. Цей сорт може служити акцентом в композиціях з різних ампельних рослин.
Петунія каскадна Рамблін Ф1 бургунді
Ефектні квіти великі темно-фіолетового відтінку, немов пурпуровий шовк давньої королівської мантії, пелюстки переливаються під променями сонця. Рясне і тривале цвітіння, висота рослини не перевищує 35 див.
Петунія каскадна Шок Вейв Діп Перпл Ф1
Квіти відтінку старого бургундського вина і темний пурпурний вічко – цього сорту немає рівних, він один з кращих.
Калібрахоа – квітучі кулі
Оформляючи підвісні кашпо ампелями, не можна обійти стороною калібрахоа, які утворюють густі квітучі кулі, ширяють у повітрі. Зовні квіти схожі на петунію, але мають більш компактний і густий кущ, численні бутони дрібніше за розміром і прикрашені контрастним очком.
Чарівні ампельні рослини легко і просто можна виростити з насіння, правда є одна заковика – дуже важко вибрати сорт для посіву, настільки все калібрахоа яскраві і елегантні, але вихід є – спеціальні суміші.
Топ 5 найбільш популярних ампельних сортів калібрахоа
Найменування
Опис
Калібрахоа Каблум, суміш забарвлень
У наборі зібрані квіти з трьома видами забарвлення, дуже яскраві і соковиті: червона, синя і жовта. Висота куща досягає 30 див. Дорослі калібрахоа нагадують кулю з квітів.
Калібрахоа Каблум Сансет Ф1
Темно-червоний центр насичена облямівка лососева і – так виглядає ошатна калібрахоа сорти Сансет Ф1. Гібрид першого покоління з рясним і тривалим цвітінням виростає у висоту не більше 30 см.
Калібрахоа Літня веселка
Цей сорт може досягати в довжину 1 м – цілий каскад з жовтих, жовтогарячих, бузкових і бузково-фіолетових бутонів. Дуже яскраво і нарядно.
Калібрахоа Крейв Стробери Стар Ф1
Водоспад червоно-карминных квітів з темним очком в центрі – рясне цвітіння триває до осені.
Калібрахоа Каблум Пінк Ф1
Ефектні темно-рожеві квіти – цей сорт можна рекомендувати для декорування саду у рожевих тонах.
Ампельні рослини для тіні – простіше нічого немає
Іноді доводиться оформляти балкони або садові ділянки, орієнтовані на північ, досвідчений квітникар знає, скільки часу витрачається на підбір ампельних культур, які зможуть радувати буйним цвітінням в тіні. Однак є такі рослини, зараз я вам їх покажу:
Бальзамін ново-гвінейський Дівайн Містик Ф1, суміш – в набір входять рослини з рожевими, карміновими і білими квітами. Бальзамін дуже просто виростити з насіння, цвітіння настає в рік посіву. Це ампельну рослину можна вирощувати в півтіні без погіршення декоративних якостей.
Бальзамін Уоллера Сузір’я Ф1, суміш забарвлень – рідкісної краси квіти різних відтінків з білими смугами на пелюстках, що нагадують зірки. Яскраве і несподіване поєднання, сорт ідеально підходить для декорування підвісних кашпо, підлогових ваз і контейнерного вирощування.
Бальзамін ново-гвінейський Сальса Дівайн Ф1 суміш – ефектний квітка з ніжно-рожевою бутонами, яскраво-червоної і білої забарвлення. Великі квіти з’являються на рослинах з весни до осені.
Настурція День і ніч, суміш забарвлень – відмінно росте на сонці і у півтіні, висота не перевищує 30 див. В наборі зібрані культури з різною забарвленням пелюсток, в витриманою шарлахово-жовтій гамі.
Діхондра Сільвер Фоллс – оригінальна сіро-зелена борода цього ампельної рослини досягає до 1,2 м в довжину. Просто посадіть в центр композиції кілька саджанців, а через кілька тижнів ви зможете здивувати цією композицією друзів і знайомих. Ефектно, незвично, свіжо! Діхондра сорти Емеральд Фоллс має більш яскраві зелені листя.
Незвичайне у звичному
Нікого, здається, неможливо здивувати левиним зівом або лобелією – ці прості квіти часто висаджують в саду на клумбах і рабатках, вирощують в балконних ящиках. Але варто висадити ампельні форми у підвісні кашпо, як казкової краси композиції змушують милуватися ними знову і знову.
Ротики ампельний Лампион Ф1 – оригінальний номінант на саме чарівне рослина в підвісну кошику. Суміш яскравих забарвлень дозволяє створити справжній шедевр в підлогової вазі або підвісці, а вишуканий тонкий аромат додати принади цієї композиції. Висота куща не перевищує 20 см, цвітіння триває з початку літа до перших заморозків.
Братки – чудові квіти, без яких садові клумби втрачають милу простоту. Тепер віолу можна висаджувати у підвісні кашпо. Для цього селекціонери вивели спеціальні ампельні форми з квітками різноманітного забарвлення:
Віола ампельна Водоспад ліловий F1 з – бузкові квіти.
Віола ампельна Водоспад чорно-жовтий Ф1 – оригінальні квіти двухтоновой забарвлення, верхні пелюстки – чорно-сині, нижні – інтенсивно-жовті. Дуже яскраво.
Віола ампельна Вондер Фолл Золотий з червоними крилами – досягає висоти 50 см, жовто-червоні квіти густо покривають розлогі кущики з липня по жовтень.
Ампельні братки можна вирощувати на сонці і у півтіні.
Оригінально виглядає в підвісних кашпо плющолиста герань і бегонія, і торенія катарантус – вибір ампельних рослин великий, завжди можна вибрати підходящі сорти дивовижного забарвлення.
Описані прийоми догляду за садом навесні – нескладні, але це – обов’язкові складові щорічних робіт в саду. Якщо всі роботи будуть проводитися правильно, то в літній і осінній час сад порадує вас великим урожаєм. Навесні пробуджується від зимового сну вся природа, і потрібно допомогти саду прокинутися. З чого почати?
Садові справи починаються ще тоді, коли не зійшов сніг. Потрібно перевірити, чи не лежить він на гілках дерев. Сніг досить важкий і може поламати гілки.
Перевірте отруйні приманки, розставлені від гризунів. Ненажерливе звірина постійно хоче їсти і навесні, як не дивно, теж. Так що розслаблятися не потрібно.
Стовбури дерев захищають від шкідників за допомогою фарби або вапняного розчину з додаванням мідного купоросу і глини. Перед побілкою рослина очищається від моху і лишайників. Мох, лишайник і спалюються, щоб не допустити зараження рослин.
Підживлення рослин
Рання весна – період танення снігів – саме підходяще місце для підживлення рослин, підготовки їх до подальшого розвитку і зростання. Складовими частинами більшої частини добрив є три поживних речовини, що представляють особливу цінність для рослин: калій, фосфор і азот. Азотні сполуки відповідальні за посилення росту зеленої маси. Завдяки фосфору розвивається коренева система і молоді пагони. Калій сприяє кращому цвітінню і формуванню добрих плодів. Такі добрива, як «Азофоска», «Нітроамофоска», особливо ефективні для застосування в цей період.
Прополювання рослин
Весна – це основний час для прополки на дачних ділянках. Велика частина культурних рослин не набрала сили для зростання, але лізуть звідусіль бур’яни, хоча і вони значно ослабли після холодної зими. Якщо ділянку землі маленький, його найзручніше полоти вручну. Бур’ян треба виривати разом з кореневою системою. Особливість бур’янів така, що, якщо в землі збереглася найменша частинка кореневища, то вони легко відновлюються і знову починають свій наступ на культурні рослини. З гербіцидів найбільшою популярністю користується «Раундап», перед яким відступають самі вперті бур’яни, такі, як яглиця.
Мульчування рослин
Шар мульчі сприяє регулюванню температури ґрунту, збереженню вологи, не допускає росту бур’янів. В якості мульчі найчастіше використовується подрібнена деревна кора. Можна застосувати солому, компост або перепревшую листя. Шару товщиною в 10 см цілком досить. Якщо для мульчування застосовується гній, то необхідно, щоб це був якісний перегній. Окислювальні процеси в перепревающем гної можуть згубно позначитися на рослинах.
Заповнення порожніх місць
У весняний час особливо помітні порожні місця на квітниках. Деякі рослини ще не встигли як слід розростися, деякі загинули під час зимових холодів. Можна тимчасово заповнити утворилися порожнечі» кімнатними рослинами в горщиках і діжках. Нехай, наприклад, це буде фуксія або пальма юка. До цього часу у продаж надходять чудові весняні квіти: незабудки, братки, примули. Вони відразу ж висаджуються в грунт. Після висадки рослини необхідно підгодувати.
Поділ багаторічних рослин
Поділ багаторічних, занадто розрослися, рослин сприяє тому, що старі екземпляри омолоджуються. До того ж, виходить непоганий додатковий запас матеріалу для посадки. Таким чином, можна розділити дзвіночки, флокси, багаторічні сорти айстр. Саме час розділити і трав’янисті багаторічники, поки не почався їх інтенсивний ріст. Великі кущі спочатку хрестоподібно поділяються на чотири частини. Кожна з отриманих частин ділиться на декілька більш дрібних.
Підрізання кущів
Не всі чагарники потребують цієї операції. Але для деяких рослин (троянди, полину, сантоліна) навесні підрізка – нагальна необхідність для успішного формування гарного приросту рясного цвітіння. Для аґрусу, смородини, гортензії або жимолості корисна весняна санітарна обрізка (видалення підморожених, подсохших і хворих гілок).
Невдачі при вирощуванні декоративних рослин можуть спіткати і новачка і навченого досвідом квіткового гуру, адже на рослини діє ряд факторів, які не залежать від нас з вами, наприклад – несприятливі погодні умови. Але часто причиною невдач у вирощуванні квітів служить банальне незнання агротехнічних прийомів, що призводить до прикрих помилок при посадці садових рослин у відкритий ґрунт. Аналізуючи скарги початківців квітникарів на невсхожесть цибулинних, ми вирішили розповісти про ті вимоги, які необхідно ретельно дотримуватися при посадці цибулинних культур літнього цвітіння.
Підготовка і посадка складних цибулинних культур
Найчастіше квітникарям доводиться вирощувати класичні бульбові і цибулинні квіткові культури, які найбільш звичні, поширені на садових клумбах, а агротехніка їх вирощування широко висвітлена в літературі і на інтернет-сайтах. Великі труднощі викликають малопоширені мелколуковічние, про посадку яких сьогодні і піде мова в цій статті.
Ранункулюс
(Азіатського жовтцю) мають незвичайну форму Бульби ранункулюса – зібрані в пучок висохлі щупальця. У зимовий час кореневища жовтцю зберігаються при певній температурі, та й взагалі квітка відрізняється особливою вибагливістю, тому необхідно ретельно вивчити всі правильні кроки по вирощуванню чарівних ранункулюсов, саме тоді вдається помилуватися ефектними махровими квітами з яскравими пелюстками.
Короткі рекомендації по посадці і догляду за жовтцям.
Приблизні терміни виконання агротехнічних операцій
Що робити
Порядок виконання
З 10 березня по 25 квітня
У цей період можна проводити замочування сухих «крабиков» азіатських лютіков у воді або розчині біологічних стимуляторів росту.
Замочування проводиться у вологому тканини, якщо зволоження проводилося звичайною водою, замочування триває 12 годин, при використанні стимуляторів росту – 6 годин.
З середини березня
Посадка кореневищ лютіков на розсаду
Від посадки кореневищ в грунт до цвітіння проходить 3 довгих місяці, тому можна висаджувати жовтці на розсаду, щоб наблизити момент цвітіння. Пересадку ця квітка не переносить, тому краще всього вирощувати розсаду у торф’яних стаканчиках в суміші родючої садової землі і піску, при помірному поливі. Висаджують підрослу розсаду у відкритий грунт не раніше травня.
З середини травня
Посадка підготовлених кореневищ лютіков у відкритий грунт
Ранункулюс дуже теплолюбива культура, весняні заморозки можуть пошкодити сходи слабкі, тому кореневища висаджують у відкритий грунт тільки з встановленням стійкої плюсової температури.
Культура не переносить перезволоження, тому режим поливу – щадний. Якщо в саду мокрий грунт, необхідно до посадки лютіков в клумбу влаштувати надійний дренаж, а також піщану подушку під кореневища.
Важливі моменти
Розташування кореневища при посадці
Щупальцями вниз, точка росту залишається на рівні верху грунту
Після пожовтіння і засихання надземної частини рослини незалежно від місяця
Викопування бульб після цвітіння
Хоча ранункулюсы відносяться і до багаторічників, вони не виносять низькі зимові температури і гинуть. Кореневища обережно викопують, обробляють фундазолом, сушать і зберігають взимку в темряві при температурі +3+4 градуси.
Основні помилки при посадці лютіков початківцями квітникарями:
Неправильне розташування кореневища – при посадці «крабиков» жовтцю точкою зростання вниз, відбувається затримка розвитку рослин або їх повна загибель, особливо на тлі надмірного перезволоження клумби. Така ж картина спостерігається при надмірному заглибленні садивного матеріалу в товщу грунту – слабкі паростки просто не можуть подолати значний шар землі, тому не проростають.
У Раннє лютіков висаджування ґрунт холодний – спостерігається затримка розвитку рослин з кореневищ аж до їх загибелі.
Надмірне перезволоження – може вплинути на посаджені кореневища, а також на квіти дорослі, які піддаються періодичному переливу. В результаті перезволоження грунту ранункулюсов листя в’януть, бутони обпадають, цвітіння припиняється, розвиваються грибкові інфекції на фоні стресових станів.
Незбалансований Щільний або мокрий грунт – необхідно передбачити укладання дренажу і заміну злежалого грунту легкої грунтовою сумішшю.
Дотримувати правила по посадці азіатських лютіков нескладно, зате пахуча клумба послужить прикрасою саду на все літо. Жовтець можна вирощувати в горщиках і балконних кашпо – чарівні яскраві квіти викликають захват і захоплення.
Анемони
Анемони відносяться до сімейства Жовтців і поділяються на два види рослин: кореневищні і бульбові. У цій статті спробуємо розібратися, як виростити прекрасні вітрогонки з бульб. Досить кинути побіжний погляд на бульбочки анемонів, щоб засумніватися в тому, що з них може вирости щось вартісне. Бульбисхожі на шматочки сморщенного сухого дерева, дивлячись на які важко розібрати, де верх, а де низ. Правильна підготовка бульб анемон перед посадкою допоможе отримати ефектні кущі з ажурною зеленню і яскравими ніжними квітами – справжнє прикраса клумб. Для літнього цвітіння висаджують на клумби анемони гібридні, японські і корончаті.
Агротехніка підготовки анемон і їх садіння у відкритий грунт:
Приблизні терміни виконання агротехнічних операцій
Що робити
Порядок виконання
Квітень
Замочування бульб перед пророщуванням
Сухі бульби анемон замочують на 6-12 годин, використовуючи звичайну воду або розчин біостимуляторів. Після замочування в бульбу збільшується розмірах, ростові бруньки бубнявіють, стає очевидним, якою стороною висаджувати бульби в грунт.
Квітень – перша декада до початку травня
Посадка підготовлених бульб в ящики або торф’яні стаканчики
Набряклі бульби висаджують в індивідуальні стаканчики для підрощування, після чого кущі висаджують на клумби відкритого грунту прямо з торф’яним контейнером.
Початок травня – кінець травня
Висаджування розсади або бульб у відкритий грунт
Підбираючи місце для висаджування анемонів, варто знайти сонячне місце, захищене від вітру, з легкої родючою землею. На ділянках з подмочкой анемони не зможуть вирости. При необхідності змінюють злежався грунт на легкий, живильний грунт, при посадці можна укласти на дно траншеї шар дренажу з дрібного гравію та піску.
Протягом літа
Рясний полив, легке розпушування
Ніжні анемони вимагають рясного поливу в спекотні літні дні. Корисно проводити розпушування грунту, але робити це потрібно дуже обережно – бульбочки відрізняються крихкістю.
Викопують бульби восени, у південних регіонах можна залишити багаторічник зимувати в клумбі, забезпечивши надійне укриття.
Основні помилки недосвідчених квітникарів при садінні бульб анемонів у відкритий грунт:
Посадка сухих бульб без попереднього замочування і підрощування – посадкового матеріалу потрібно багато часу на проростання, що затримує цвітіння і викликає певне занепокоєння у квіткарів.
Неправильне положення при посадці бульб – якщо посаджені анемони «ногами догори», проходить значний час, поки не здадуться зелені пагони на поверхні грунту. Пам’ятайте – анемони садять плоскою стороною вгору, в центрі бульби видно ребристі сліди від торішнього листя. Набряклі легше правильно висадити бульби, адже на бульбах з’являються точки зростання.
Рідкісні поливи – рослини страждають від посухи, ураження хворобами і шкідниками, цвітуть гірше, можуть навіть зникнути від стресу.
Незбалансовані добрива – тільки навесні можна підгодовувати анемони азотними добривами, в період бутонізації і цвітіння варто вносити фосфорні та калійні добрива, а також мікроелементи як позакореневого підживлення.
Чарівні вітрогонки, яскраві і незвичайні, можуть прикрасити не тільки садові клумби, але і балкони, тераси та лоджії, адже рослини прекрасно розвиваються в контейнерній культурі.
Калли
Елегантні садові кали цікаві не тільки різнокольоровими квітами, листя сучасних сортів мають оригінальний контрастний крап, що служить прекрасною прикрасою напівтіньових ділянок саду. На яскравому сонці листя калл отримують страшні опіки, які неможливо вилікувати, тому необхідно вибрати для посадки рослин місце в півтіні, захищене від вітру, з вологою поживним грунтом.
Сплячий бульба кали не має проростків, тому новачкові важко зрозуміти, якою стороною висаджувати рослину в землю. Варто потримати бульбу у вологому торфі, нирки як намітилися вкажуть, якою стороною висаджувати бульби в клумбу (садять кали вгору нирками).
При необхідності можна розділити бульби перед посадкою на кілька частин, кожна з яких повинна мати здорову точку росту. Зрізи посипають товченим деревним вугіллям або змазують зеленкою звичайної, дають підсохнути, після чого висаджують в легкий родючий грунт.
Такий метод дозволяє швидко розмножити рідкісні сорти калл, але отримати повноцінне цвітіння з такого бульби в перший рік навряд чи вдасться.
Мелколуковічние літники відмінно підходять для групових посадок на газоні, використовуються для прикраси рабаток і альпійських гірок. Практично всі ці рослини мають подібні вимоги до посадки:
Цибулинки заглиблюють в грунт на три висоти.
Клумбу висаджують у добре освітленому місці з дренованим поживним грунтом. Необхідно захистити посадки від вітру.
Перед посадкою цибулини обробляють у спеціальних препаратах від виникнення гнилі дінця та інших захворювань.
При догляді за цибулинними культурами літнього цвітіння дуже важливо знати міру при поливі рослин.
Внесення в траншею при посадці подвійного суперфосфату благотворно впливає на рясне цвітіння культур.
Дотримуйтесь правил агротехніки по догляду за цибулинними літниками, ваші клумби будуть сповнені невимовного чару і викликають захват і захоплення оточуючих.
Історично виноград віддає перевагу м’які кліматичні умови, однак новостворені сорти добре ростуть і плодоносять і в кліматі середньої смуги, і набагато північніше. Рослина є досить примхливим і потребує особливого догляду. Розраховувати на отримання гідного врожаю можна лише, здійснюючи всі необхідні заходи по догляду за лозою. Одним з найважливіших етапів є правильна обрізка винограду навесні, яку потрібно виконувати обов’язково.
В весняної обрізку рослини потребують всі – і молоді, і дорослі. Плодоносна лоза розростається надзвичайно швидко: якщо їй не заважати, за невеликий проміжок часу вона здатна розростися на великій площі в збиток плодоношення. Щоб рослина була більш здоровим і активним, його потрібно формувати. Винограду, як і багатьом іншим культурам, властива полярність, необхідні для його розвитку речовини транспортуються з ґрунту до кінців гілок, по напряму вгору.
Це забезпечує якісний розвиток віддалених від коренів, пагонів, завдяки чому рослина розростається в сторони і вгору. Нижній же частині лози при цьому не вистачає живлення, і кущ практично оголюється внизу. Крім того, без правильного догляду ягоди стають менше розміром і втрачають солодкість. Грамотна обрізка винограду навесні запобіжить таке «здичавіння» культури. Головне, провести її правильно, щоб не нашкодити рослині.
Терміни проведення обрізки винограду навесні
Слід пам’ятати, що даний захід рекомендується робити в початковий період пробудження рослин після зимівлі. Воно неприпустимо, якщо вже почався рух соків по лозі. Зазвичай Орієнтуються на середні показники температури повітря. Обрізання можна проводити з приходом першого тепла: коли повітря вдень прогрівається до 5 градусів. Досвідчені садівники не радять робити це після набрякання бруньок – інакше культура недоотримає необхідні речовини.
Перш за все потрібно видалити пошкоджені і старі пагони. У молодих гілок залишають за два-три очка. Новачкам правильне формування може здатися складним, але не все так страшно, як видається. Розглянемо нескладну схему обрізки винограду навесні:
Молода лоза відповідає за врожай цього сезону.
Стара лоза відповідає за транспортування необхідних елементів молоді пагони: це від неї залежить ріст і розвиток останніх. Такий віковий втечу називають «рукавом». Для початку вибирають міцні і сильні гілки, здатні виконувати цю функцію. Нездатні на це пагони замінюють відповідною лозою.
Іншими словами, кущу двох-чотирьох досить старих пагонів, які будуть грати роль «рукавів» – інші видаляються. Далі визначається оптимальна форма майбутнього рослини. Всі непотрібні молоді гілки видаляються теж. Не кожному новачкові сподобається таке оголення штамба, але саме описана технологія гарантує появу нових листків і пагонів, а в подальшому – збір хорошого врожаю.
Інструкція для початківців: обрізка винограду навесні
Щоб не допустити фатальних помилок при виконанні даної операції, бажано керуватися наступними правилами:
Пошкоджені та хворі гілки необхідно видалити.
Обрізка проводиться острозаточенным виключно чистим інструментом – отриманий зріз повинен бути ідеально рівним.
Довгі пагони залишати не варто, 10-12 вічок цілком достатньо.
Діаметр молодої лози, залишається для плодоношення, повинен бути не менше 0,6 див.
Напрямок зрізу повинна йти строго під прямим кутом.
Виконання цих простих рекомендацій допоможе виростити здоровий повноцінний кущ, здатний дати гідний урожай.
Сльози виноградної лози
Нерідко садівники не знають, що робити: виноград після обрізки навесні плаче. Яку небезпеку таїть таке явище, чи можна йому запобігти, що й робити, якщо це сталося? Після вимушеного зимового відпочинку у рослин починається весняний рух соків. З місць пошкоджень (обломанных або обрізаних пагонів) випливає пасока – так фахівці називають сік цієї культури. Це може бути чревате такими небезпеками:
Рослина, недополучающее харчування і воду, слабшає.
Настає гниття промоклих нирок.
Відбувається засихання окремих гілок і пагонів.
Виникають інфекції у намокших гілок.
Погіршується смак ягід.
Знижується врожайність.
Попередити сльози у винограду набагато простіше, ніж позбутися від них. Важливо ретельно виконувати всі агротехнічні прийоми, особливо це стосується обрізки: головним моментом є її терміни. Категорично не варто проводити процедуру під час сокоруху. Виноград не здатний, як плодові дерева, закривати ранки корою. Деревина у пошкоджених пагонів сохне, порушуючи їх провідність. При підрізання відплодоносили лози необхідно двох-трьох залишати сантиметрові пеньки.
Обрізку краще проводити в теплу суху погоду, щоб зрізи могли швидко підсохнути і затвердіти. Якщо бруньки вже набрякли, то уникнути плачу не вдасться – захід краще відкласти до появи молодих пагонів. При досягненні паростками розмірів 10 см таке явище, як плач, припиняється природним чином. Для його штучної зупинки застосовують припікання зрізу запальничкою, використовують саморобну замазку з борної кислоти, оліфи і крейди. Сучасний аналог такого засобу – спеціальний бальзам «Штучна кора», який можна придбати в магазині.
Цей різновид рослин прийнято відносити до карликових сортів плодових. Зростом вони невисокі, набагато менше, ніж звичні садові види, крона подовжена і не має бічних пагонів. Дивлячись на них, складається враження, що дерево все – суцільний ствол, який покритий густим листям. Завдяки цьому рослини і отримали таке цікаве назву – «колоновидні дерева».
Що цікаво – ця дивовижна форма – справа рук природи, а не людини. Таким оригінальним чином Дерево росте саме по собі і потребує лише легкої обрізки. Особливо це актуально в перші роки життя нашого рослини.
Рослини Живуть 15-16 років, так як потім основна частина кільчаток усохне, і дерево перестане плодоносити. Але застосовуючи різні методики, начебто омолоджувальної обрізки, можна трохи збільшити термін їх життя.
Історична довідка
Як же з’явилися ці дивовижні дерева-колони?
Абсолютно Випадково. Вони не є результатом генної інженерії або селекції. У 60-х роках двадцятого століття в одному американському саду господар саду, селекціонер, раптово виявив гілку яблуні (якщо детально, сорту «Макінтош»), яка росла у вертикальному напрямку, була набагато більш товстою, ніж сусідні, і, що найголовніше, обвешена великою кількістю яблук.
Зрозуміло, він вирішив розмножити «вдалу» гілку і через пару років колоновидні дерева вже давали свої перші вражаючі результати. Перший сорт колоновидної яблуні назвали «Ватажок».
Переконавшись у перевагах яблунь-колон, вчені вивели сорти і багатьох інших дерев – слив, груш, персиків.
Переваги і недоліки
Плюси:
Найголовнішим плюсом, звичайно ж, є їх компактність. При скромних розмірах вони чудово плодоносять, і це дає можливість зробити колоновидна сад. Він принесе набагато більше врожаю, ніж традиційний. Висаджувати їх можна на відстані 40-50 см один від одного!
На невеликому просторі легко можна вирощувати багато різних сортів.
Дерева, знову ж таки, невисокі, і це полегшує збір врожаю і обрізку. Та й взагалі, вони надзвичайно прості у догляді.
Швидке плодоношення.
До мінусів можна віднести:
Життя у дерев-колон досить коротка.
Вимогливі до підкормкам.
Сильно виснажують грунт. Це змушує більш активно використовувати добрива.
Посадка і догляд
Посадка колоновидна дерев проводиться або восени, або навесні – це безпосередньо залежить від сорту дерева. Уважно огляньте саджанці під час купівлі – листя (якщо, звичайно, дерева не хвойні) повинні бути видалені, а пагони – дозрілими.
Найкраще місце для посадки дерев-колон – це низини.
При зберіганні саджанця враховуйте, що його кореневої системи необхідно достатня кількість вологи. Для цього коріння можна обернути періодично увлажняемой тканиною, і помістити в прохолодне місце. А якщо кліматичні і погодні умови дозволяють, можна прикопати в землю.
При посадці дерев рядами, пам’ятайте:
Відстань між саджанцями – 40-50 см;
Відстань між рядами – метр.
При такій щільності на одній сотці поміститься 200 саджанців.
Не обов’язково копати окремі лунки для кожного саджанця, просто вирийте неглибоку канаву близько 40 см в глибину і ширину. Щоб ряд вийшов рівним, можете використовувати натягнуту мотузку.
Не забудьте обов’язково притоптати землю біля кореневої шийки, щоб не залишилося повітряних пустот в прикореневій зоні. Пам’ятайте також, що одному саджанцю потрібно приблизно 2 літри теплої води, а підгодувати в рік потрібно 3 або навіть 4 рази. Полив виробляти в міру підсихання землі. Головне, не переборщити – можуть почати загнивати коріння і обсипатися недозрілі плоди. Якщо все-таки верхівкова брунька загинула, то необхідно видалити всі пагони, крім того, який краще підтримує вертикальне положення дерева.
Графік підживлень:
Кінець першої декади травня.
Потім – через два тижні.
Остання ще через два тижні.
Як виготовити підгодівлю? Змішайте у відрі води столову ложку аміачної селітри або нітроамофоски і лопату перегною (гною). Її необхідно Вносити з розрахунку приблизно два літри під кожен саджанець.
Для поліпшення родючості грунту радимо вносити такі мінерали:
Калій –близько 60 грамів на дерево;
Суперфосфат – 70 грамів;
Компост – приблизно 15 кг на квадратний метр;
Якщо підвищена кислотність грунту, рекомендуємо використовувати доломітове борошно – 100 грамів на один квадратний метр.
Також в перші роки при відсутності активних дощів рослина вимагає інтенсивного поливання. Не слід нехтувати і загальноприйнятим порядком внесення добрив:
Весна – азотні підживлення.
Потім, в середині вегетації – підживлення нітроамофоска-комплексом.
Починаючи з липня-серпня слід повністю виключити органічні азотні добрива з комплексу мінерального живлення, і сконцентруватися на калійної підгодівлі.
Із-за особливостей колоновидна дерев (густота посадки і рясне плодоношення), необхідно вносити близько 10 кг сечовини і 500 кг гною на сотку кожну осінь.
Слідкуйте за бур’янами. Вони сильно виснажують грунт, якої і так доводиться несолодко через «вимогливості» колон. Найголовніше, не допускати заростання бур’янами пристовбурних кіл. Не можна перекопувати грунт, це може пошкодити кореневу систему, тому доведеться прополювати вручну. Між рядами достатньо буде просто викошувати траву.
Рішення проти хвороб і шкідників
Квіткоїд – обприскати розчином «Фуфаноном» (1,5 г 1 л води).
Плодожерка – обробити тим же «Фуфаноном», або «Децисом» 3-6 разів за сезон.
Парша – проблема вирішується за допомогою препарату «СКОР» або «Рубиган» (2 і 4 грама на літр відповідно) 1 – 3 рази за сезон.
У зимовий час колоновидні дерева рекомендується накрити поліетиленом, особливо приділивши увагу нижній частині стовбура. Завдяки цьому ми убезпечимо дерево від обмерзання і загибелі нирки, яка необхідна для збереження дерева у формі колони.
Загалом, колоновидна сад – відмінна альтернатива традиційному. При належному догляді дерева-колони будуть довго радувати Вас своєю високою плодоносностью і чудовим зовнішнім виглядом. Вибираючи цей варіант, не забувайте, що Ви економите велика кількість місця на Вашій ділянці – на звільненому просторі можна побудувати альтанку, лазню… Та що завгодно!
Різнокольорові айстри радують своїм цвітінням в кінці літа, школярі вперше переступають поріг школи з букетами з цих яскравих кольорів, багаторічні сорти служать прикрасою альпійських гірок і садових клумб. Сучасні сорти відрізняються величезною різноманітністю форм і забарвлень, поряд з яскравими крупноквіткові видами, для прикраси клумб використовують низькі подушкообразные айстри багаторічні, які незвичайно красиві. Квітка відрізняється невибагливістю, мириться з бідними ґрунтами, простить забудькуватість квітникаря, пропустив полив. Часто любителі задаються питанням, а коли сіяти астру з насіння на розсаду краще і чи варто взагалі це робити? У цій статті – все про посіві айстри на розсаду.
Астра з насіння: способи вирощування
Для початку хочеться зауважити, що айстри з насіння можна вирощувати трьома класичними способами:
Підзимовий посів в грунт – цю операцію проводять в кінці жовтня або початку листопада, дивлячись по погоді. Добре разборонованный ділянка, відведена під посів насіння айстр, ні в якому разі не удобрюють гноєм, інакше сходи можуть вражатися чорною ніжкою. У грунті роблять неглибокі борозни (від 1,5 до 2,0 см), які висівають знезаражені і висушені насіння. Взимку цю рабатку засипають високим шаром снігу, в безсніжні зими вкривають утеплюючими матеріалами по грунту. Айстри Квіти – холодостійкі рослини, тому даний спосіб добре зарекомендував себе, розсада сходить на 1-2 тижні раніше і відрізняється міцним здоров’ям. Єдиний мінус – посівного матеріалу потрібно на 25-30% більше.
В Посів безпосередньо клумбу навесні – такий спосіб теж практикується квітникарями. Насіння Висаджують у підготовлену грядку приблизно з середини квітня по травень. Посів проводять у підготовлені борозни, насіння потрібно обробити. Для рослин особливо небезпечні грибкові інфекції, які виникають при посіві заражених насіння і неправильної підготовки грунту. Пам’ятайте, що насіння айстри зберігають схожість всього 2 роки, не користуйтеся старим посівним матеріалом.
Посадка айстр на розсаду в теплиці або будинку – проводиться для прискорення цвітіння культури, про цьому способі варто поговорити більш детально. Тим більше, багато квітникарі практикують саме цей спосіб вирощування посадкового матеріалу з насіння.
Вирощування розсади айстри в домашніх умовах
Розсаду однорічних і багаторічних айстр можна виростити з насіння на підвіконні, твердо дотримуючись агротехніку отримання квіткових саджанців. Кожен квітникар має в цій справі свої хитрощі і тонкощі, але класичний спосіб все-таки існує.
Визначаючись з датою посіву насіння айстр на розсаду, важливо пам’ятати, що існує три групи рослин, що розрізняються за термінами цвітіння:
Ранні сорти – цвітіння настає приблизно через 3 місяці після появи сходів.
Середні сорти – до цвітіння проходить около110 днів,
Види пізнього строку цвітіння – знадобиться майже 130 днів, щоб ці сорти айстр порадували своїм цвітінням.
Обов’язково враховуйте при посіві розсади терміни цвітіння сортів, пізні айстри варто сіяти на розсаду вже в кінці січня або в лютому, інакше квітка не встигає показати всю свою красу, а власні насіння не вдається зібрати. Також рекомендуємо заглянути в місячний календар садівника на лютий, щоб визначити найбільш оптимальні дні для посіву насіння айстри.
Найменування операцій
Опис
Терміни
Знезараження насіння
Посівний матеріал айстр обробляють в марганцівці або фитоспорине, після просушування замочують у эпине, після чого проводять посів у ящики або горщики.
За 1-2 тижні перед посівом.
Підготовка грунту
Готують Грунт з садової землі, перегною, торфу, крупного піску, золи. Суміш повинна містити необхідні поживні речовини і добре пропускати воду. Грунт можна прожарити в духовці або пролити марганцівкою.
За 1-2 тижні перед посівом.
Посів
Насіння айстри досить великі, їх розкладають в борозенки вручну, заглиблюючи в грунт до 1 див. Насіння Висаджують у відповідності зі строками цвітіння
З лютого по травень.
Догляд за посівами
Ємності з насінням накривають склом або плівкою, поміщають в тепле місце. Поливають дуже обережно. Обов’язково розсаді забезпечують яскраве освітлення
У міру появи сходів.
Пікіровка
У Молоді рослини пікірують стадії 2-4 листків, акуратно пересаджуючи в ящики або окремі стаканчики. У цей час проводять загартовування ніжних сходів.
По мірі появи потрібної кількості листя.
У відкритий грунт рослини висаджують з середини травня, цвітіння більшості сортів починається в серпні.
Сподіваюся, що стаття відповіла на ваше запитання, як сіяти айстри. Всім Міцних сходів.
Весняна обрізка троянд – найважливіша обрізка році, робити її обов’язково. Вона Ще називається санітарної. В процесі обрізки ми видаляємо всі сухі гілки, які підмерзли за зиму (загиблі), всі хворі і непродуктивні пагони.
Докладний відео – внизу статті!
Як правильно обрізати: Не залишаємо великих «пеньків» і робимо зріз трошки навскоси.
Три важливих моменти санітарної обрізки:
1. Коли обрізаємо втеча – дивимося на зріз. Серцевина повинна бути білою. Якщо коричнева – обрізаємо нижче, до здорової частини пагона.
2. Видаляємо зовсім тоненькі гілочки. Доброго квітки на такій гілці не виросте, тому нам потрібно позбавитися від неї.
3. Початківці шкодують різати троянди розоводи. Не варто боятися – роза наростить нові пагони, і грамотна обрізка принесе їй тільки на користь, і ніякої шкоди.
Далі виробляємо формуючу обрізку.
Існують три можливості втечі обрізки: можемо обрізати сильно (залишаємо не більше третини висоти), помірно (залишаємо половину) або слабо (обрізаємо не більше третини).
На що це впливає:
– Якщо обрізаємо сильно – стимулюємо простий пагонів від підстави. Використовуємо. якщо троянда слабка і потрібно стимулювати її зростання (не варто зловживати і не робити такого з року в рік – це послабить рослина). Також надходять і при посадці троянди.
– Якщо обрізаємо помірно – роза видасть бічні пагони, що зробить кущ об’ємним. Бічні гілки при цьому будуть більш тонкі і самі квіти троянди – дрібніше.
Можемо обрізати всі пагони на одній висоті або на різною.
Якщо обрізати на висоті одного – бутони зацвітуть всі дружно (практично одномоментно), а потім буде перерва в цвітінні. Троянда буде набиратися сил перед другим цвітінням.
Якщо обріжемо на різній висоті – розтягнемо період цвітіння, цвітіння буде практично безперервне, але і не масове. Вибирайте самі, який з варіантів Вам підходить.
Ще одне правило: потужні пагони обрізають слабо, а слабкі пагони – сильно.
Глибока зяблева оранка створює сприятливі умови для розвитку бульб. Тому її проводять на повну глибину орного шару з попереднім лущенням стерні, якщо це поле картоплі розміщують після зернових (на чорноземах глибина оранки становить 27-30 см). При неглибокій оранці ускладнюється підгортання картоплі, що призводить до утворення дрібних бульб, які залягають близько до поверхні ґрунту. У господарствах, де картоплю саджають улітку, навесні ґрунт розпушують на глибину 20-22 см і обробляють, як чорний пар.
Добрива
З урожаєм 10 т/га картопля виносить із ґрунту 50 кг азоту, 20 кг фосфору і 100 кг калію. Слід зазначити, що коренева система картоплі засвоює з ґрунту калію більше за інших культур. Тому при її вирощуванні на піщаних і торф’яних ґрунтах, які містять дуже мало калію, потрібно вносити підвищені дози калійних добрив (орієнтовними дозами мінеральних добрив на запланований врожай 20 т/га є П100-140, Р50-90, К120-180). Під картоплю використовують різні органічні добрива – гній, торфогной, компости, зелені добрива. Внесення гною (20-30 т/га) під картоплю підвищує вміст крохмалю в бульбах та значно збільшує урожай.
Посадка і догляд за насадженнями
Картоплю перед садінням сортують, видаляють всі хворі та пошкоджені бульби. Використання для садіння здорових, вирівняних, з високими врожайними якостями бульб є важливим резервом підвищення врожайності картоплі та однією з основних умов реалізації інтенсивної технології. Картоплю починають Садити тоді, коли температура грунту на глибині 10 см досягне 8-10⁰С.
Садіння бульб у попередньо нарізані гребені найбільш ефективне в ґрунтах з неглибоким вмістом гумусу. Це пов’язано з тим, що гребінь створює сприятливі умови для розвитку і ґрунтового живлення рослин картоплі.
Догляд за картоплею полягає в розпушуванні ґрунту в міжряддях, кількість яких залежить від кліматичних умов конкретного року. Захист насаджень картоплі від хвороб та шкідників залежить від фітосанітарного стану ґрунту та рослин. Кількість обробок від колорадського жука та фітофтори значною мірою залежить від ступеня поширення хвороби та жуків. Для ефективного хімічного захисту існує цілий ряд різноманітних препаратів, які, з урахуванням зональних та місцевих особливостей, згубно діють на суто специфічні хвороби, шкідники та бур’яни.
Збір врожаю
Залежно від призначення картоплю збирають у різні строки. Столові ранні сорти для літнього споживання збирають до настання повної стиглості. Картоплю, вирощену на зайнятих парах, збирають на 8-10 днів раніше, щоб мати змогу підготувати ґрунт для сівби озимих. Пізньостиглі сорти картоплі потрібно збирати до настання осінніх приморозків (раніше повної стиглості).
Двуурожайная культура картоплі
Застосовується як захід послаблення впливу вірусного ураження та прискореного розмноження насінного безвірусного садивного матеріалу. Кращі результати одержують, використовуючи для цього ранньостиглі сорти.
Метод полягає в тому, щоб спочатку одержати ранній врожай картоплі при весняних строках садіння прогрітими бульбами. Його Збирають в кінці червня, відразу після цвітіння, коли бульби ще молоді.
Викопані бульби без спеціальної підготовки, перебуваючи в стані біологічного спокою, після пересаджування не проростають. Щоб вивести їх із стану спокою, проводять спеціальну підготовку:
Великі бульби ріжуть на 2-3 частини, а дрібні надрізають частково. Підготовлені бульби замочують у розчині стимулюючих проростання речовин протягом 30 хвилин.
Робочий розчин складається з двох компонентів: 2-процентної тіосечовини (200 г/10 л води) і 0,0002-процентного гіббереліну (20 мг/10 л води). Можна використовувати більш складний багатокомпонентний розчин: 1-процентну тіосечовину (100 г/10 л води), 1-процентний роданистый калій (100 г/10 л води), 0,0005-процентний гіберелін (50 мг/10 л води), 0,002 -процентну янтарну кислоту (200 мг/10 л води). У такому розчині бульби замочують лише на 2-3 сек. Цю операцію можна поєднати з висаджуванням бульб картоплі.
Ґрунт до садіння ретельно розпушують, поливають, а бульби висаджують гребеневим способом на глибину 6-8 см. Паростки починають відростати на 5-6-й день після садіння. Вологість ґрунту в цей період підтримують на рівні 70 – 75% НВ, в наступний період – 80-95% НВ. Подальший догляд і збирання врожаю проводять за загальноприйнятою схемою.
Урожай збирають у жовтні, бульби просушують і закладають на зберігання.
Урожайність при літніх строках садіння досягає 200-250 ц/га.
Ви огірки любите? Жителі Луховцов і Суздали їх просто обожнюють. Недарма в цих містах встановлені пам’ятники чудовому зеленому овочу. Цілий рік соковиті плоди доповнюють наше меню в свіжому, солоному або маринованому вигляді. Саме тому кожен городник відводить чималу площу своєї ділянки під насадження огірків.
З приходом сезону вигонки розсади, багато хто стикається з проблемою вибору сорту.
Різновиди зеленого овочу
Залежно від кулінарного призначення розрізняють огірки: для салатів, засолювання, консервування та універсального призначення.
Крім того, важливо розуміти різницю між сортами тепличних огірків і сортами для відкритого ґрунту, так як самоопыляемость квітів в цьому питанні – найважливіше.
І мають значення терміни дозрівання: ранні сорти завжди цінуються, як на столі, так і на прилавку.
Тому вибирати насіння огірків слід дуже ретельно. Як «не промазати» і що потрібно зробити для хорошого врожаю ми розповімо в цій статті.
Підготовка насіння до висадки і техніка вирощування розсади
Для синхронної схожості та активного росту посівної матеріал готують до посадки завчасно:
Дезінфекція насіння проводиться шляхом опускання посівного матеріалу в помірно рожевий розчин марганцівки на 20-30 хвилин з наступним промиванням чистою водою. Весь посадковий матеріал компанії «Directhit» вільний від хвороб і шкідників. Тому купуючи насіння у нас, цей пункт виконувати необов’язково.
Для кращої схожості насіння слід обробити стимуляторами росту. Купити такий засіб можна в магазині або приготувати самостійно. В якості стимулятора добре підійде водний розчин меду (1 ч. л. на склянку води) або соку листя алое (1:1). Тривалість замочування становить від 6 до 12 годин.
Пророщування насіння проводять для прискорення формування паростка та з метою перевірити стан садивного матеріалу. Для цього насіння викладають на вологу тканину і накривають целофаном. Протягом 2 днів експозиції насіння розбухають і накльовується. Зверніть увагу, якщо цього не сталося – швидше за все, вони не придатні до садіння. Наш магазин гарантує високу (до 98%) схожість насіння, тому будьте впевнені в якості посадкового матеріалу від «Directhit».
Можна гартувати наклюнутые насіння в холодильнику протягом доби. Це підвищить стійкість проростків до перепадів погодних умов та різних хвороб.
Садимо насіння правильно
Загортання насіння, що пройшли всі етапи підготовки, проводиться у відкритий грунт або в окремі стаканчики для вигонки розсади. Посів у відкритий грунт роблять після прогрівання грунту до 15-20 С. Бажано за кілька тижнів до посіву внести в неї добрива.
Правила пророщування
При посадці насіння на розсаду в індивідуальні контейнери слід врахувати, що ніжна структура паростків не дозволяє часто робити пересадку, тому слід уникати пікіровки. Ми рекомендуємо використовувати для посіву торф’яні горщики, які не тільки забезпечать збереження кореневої системи розсади, але і стануть прекрасним добривом.
Стаканчики з грунтом, в які справили посів, зволожують теплою водою і накривають плівкою. До моменту появи паростків їх містять в теплі (+24…28 С), забезпечуючи щоденне обприскування верхнього шару ґрунту для підтримки ефекту парника.
Після появи паростків плівку знімають і прибирають стаканчики на 4-5 днів в більш прохолодне місце (+16…17 С). Це попередить формування тонких довгих пагонів.
Наступні 15-20 днів розсаду містять в світлому теплому місці при температурі біля 20 С, забезпечуючи достатній полив теплою водою кожні 3-4 дні.
Висаджують розсаду у зволожені лунки на таку ж глибину, як була в стаканчиках. Через тиждень після вкорінення рекомендовано злегка підсипати землю навколо паростка для формування додаткових коренів. Зверніть увагу, що розсаду висаджують у відкритий грунт/теплицю згідно температурних режимів для насіння.
Вибираємо «огіркове» місце
Для отримання хорошого врожаю дуже важливо, що б рослина відчувало себе комфортно на грядці. І мова йде не тільки про освітленості, кислотності грунту і висоті ґрунтових вод.
Справа в тому, що невдале сусідство деяких рослин стає причиною зниження врожайності. Зверніть увагу, що найкращі сусіди для огірків – це бобові, капуста, кукурудза та буряки, а ось картопля і редис садити поруч не стоїть. Добре б ще посадити огірочки на те місце, де в минулому році у вас росла капуста або горох, пшениця або цибулю, але головне – не допустити посадки огірків «по огірках» або після баштанних.
Формування куща
Потрібно правильно сформувати сама рослина. Це особливо важливо для витких сортів, т. к. балконні і низькорослі сорти формують більш компактну форму. У міру росту рослини слід скубти нирки розташовані на кінцях пагонів, а також підв’язувати верхівку по мірі її подовження. В ідеалі, у вас повинно вийти подібне рослина їли деревця, яке по всій висоті основного стовбура буде мати короткі (у 3-4 шари) бічні відростки із зав’яззю. Така структура дозволить рослині оптимально розподілити «сили» для плодоношення і активізувати найщедріші нирки.
Огірок-гібрид дивний на вигляд
В достатку сортів і ліній дуже важливо знайти ідеальний сорт: щоб хрустів і, і не влетів в копієчку. До того ж, початківцям садівникам важливо отримати хороший урожай без знання садових хитрощів, а досвідченому городникові новинку подавай так дивину. Компанія «Directhit» пропонує широкий вибір насіння огірків, радуючи своїх покупців найсвіжішими новинками і перевіреними сортами.
Де садити: в теплиці або на повітрі?
В залежності від типу запилення огірки поділяють на бджолозапильні, самозапильних і партенокарпічні. Перші призначені виключно для висадки у відкритий грунт, т. к. для запилення та отримання зав’язі їм потрібна присутність комах. А ось другі два види добре підійдуть для теплиць і парників.
Грунтові сорту
Ніжинський
Всіма улюблений бджолозапильний сорт огірків. Це не тільки смачні плоди на вашому столі, але і відмінний варіант для промислового вирощування. Компактні огірочки дружно дозрівають, добре переносять транспортування, мають відмінні смакові якості.
Оленка
Хороший для пізньої посадки. Він починає плодоносити ближче до осені, але це скоріше перевага, ніж недолік. Адже більшість огіркових стебел на ранніх та середньостиглих огірках вже підсихають і не цвітуть, а ви ще насолоджуєтеся соковитими ароматними плодами. До речі, якщо не встигли зробити заготовки – цей сорт хороший і засолення, виходять хрусткі огірочки тугі.
Тепличні сорту
Королівські пальчики F1
А ось цей огірок – партенокарпічний, тобто утворює переважно жіночі квітки і запилення не потребує. Сорт універсального кулінарного призначення. Сама рослина досить стійке до хвороб і перепадів температур.
Вірний дружок
Самозапильний сорт. Він любимо городниками за ранньостиглість та багатоплідність. Без перебільшення можна сказати, що від врожаю ломляться гілки. Часто стебла гнуться до землі, сповзаючи зі шпалер під вагою рясних плодів. Їдять огірочки в салатах і в засолюванні, вони однаково гарні й хрустящи.
Багатоплідні огірки
Вони відрізняються високою врожайністю за рахунок густий зав’язі на одному кущі. Подібні сорти підходять для вирощування на невеликій ділянці.
Дружна сімейка
Огірочки з такого куща і справді дозрівають дуже дружно, рясно і досить тривалий час. Сорт стійкий до поширених хвороб, але вологолюбний і любить пухку грунт.
Смарагдовий потік
Огіркове Унікальне диво. Плоди мають значні розміри, тонку ніжну шкірку, неперевершений аромат. Але найголовніше, що дозрівання плодів відбувається дійсно безперервним потоком. Вирощувати цей сорт можна як на відкритому ґрунті, так і в теплицях або під плівкою.
Ранньостиглі
Огірок Кущової
Це сорт для відкритого грунту, який дає ранній урожай нарівні з тепличної посадкою. Плоди володіють відмінним запахом, хрусткою шкіркою темно-зеленого кольору і відмінно підійде як для салатів, так і засолювання.
Огірок Улюблений малюк
Це улюблений сорт наших покупців. Його цінують за ранньостиглість, щільні, хрусткі плоди, придатність до засолюванні. Крім того, сорт досить стійкий до бактеріозу, добре переносить посушливе літо, зниження температури.
Огірок Баночний
Ранньостиглий Сорт, бджолозапильний. Придатний для вирощування в парниках і на відкритому грунті. З легкістю переносить мінливий клімат і рідкісний полив. Відрізняється особливо компактною формою ароматних плодів.
Середньостиглі
Огірок ХХL РР Ф1
Хороший для початківців садівників. Наші клієнти пишуть, що з насіння, куплених в магазині Directhit, вдалося отримати стійкі багатоплідні кущики навіть в умовах нерегулярного поливу. При цьому плоди, як обіцяно та селекціонерами, довгі, хрусткі, ніжні на смак; зав’язь рясна, формується на стеблі, який в силу розгалуженості і тяжкості плодів потребує підв’язування.
Засолювальний
Назва цього гібридного сорту огірків говорить сама за себе. Ці чудові невеликі огірочки, тугі і соковиті «один в один» хрумтять навіть у засолюванні. А який аромат вони мають у свіжому вигляді прямо з грядки!
Для вирощування на балконах
Балконне диво Ф1
Радимо купити насіння цього огірка всім любителям незвичайних рішень. Цей дивовижний сорт – відмінний варіант для бажаючих виростити ранні огірочки на балконі або в теплиці. Слабоплетистые кучные кущики, рясна зав’язь і висока врожайність роблять «Балконне диво» воістину чудесним сортом. Крім того, він стійкий до борошнистої роси і стресових умов вирощування.
Патіо Ф1
Ще один балконний сорт. Довгі салатні огірочки стануть не тільки незвичайним прикрасою підвісної кашпо, але і прекрасним доповненням до літніх страв на вашому столі. Регулярний полив і достатнє освітлення – ось, мабуть, і все, що необхідно для гарного врожаю.
Незалежно від вашого стажу землеробського, досвіду і «легкої руки», з посівним матеріалом нашого магазину смачні добірні огірочки будуть на вашому столі цілий рік!
Троянда, королева квітів, часто прикрашає собою багато садів: ця рослина знаходить своє місце в серцях численних захоплених садівників. Однак, любов сама по собі не достатня, щоб троянди виглядали як справжні королеви, а не як занедбані та хворі квіти, що погано цвітуть. Давайте обговоримо, що необхідно знати та робити, аби ваші троянди завжди викликали подив та захоплення.
Як обирати троянди
Успіх у вирощуванні троянд починається з правильного підбору сортів і покупки якісного посадкового матеріалу. Садівникові слід хоча б трохи розбиратися в особливостях різних садових груп цих рослин, розуміти їх вимоги і усвідомлювати, чи готовий він ці вимоги виконати.
Так, наприклад, питання зимостійкості обраних сортів троянд є надзвичайно актуальним для мешканців холодних регіонів. У місцях з суворими зимами більшості рослин потрібне укриття, яке, проте, не завжди захищає від проблем під час довгих відлиг, коли троянди без належного провітрювання можуть загинути. Якщо ви не впевнені в здатності забезпечити рослинам належний догляд у нестабільних кліматичних умовах, варто вибрати найбільш морозостійкі сорти, здатні перезимувати під сніговим покривом без додаткового укриття, як-от канадські троянди.
Інший важливий аспект – це стійкість сортів до поширених хвороб. Це стає особливо важливим, якщо ви не маєте можливості здійснювати ретельний регулярний догляд. У такому разі раціональним вибором будуть невибагливі та стійкі сорти, щоб уникнути розчарувань. Серед найбільш непроблемних варто відзначити багато сортів троянд флорибунда. Водночас чайно-гібридні троянди з їх чарівним ароматом вимагають дотримання агротехнічних правил і навіть при ретельному догляді часто страждають від хвороб.
Нарешті, важливо купувати лише якісний посадковий матеріал. Як повинен виглядати здоровий саджанець троянди? Він має мати добре розвинену, розгалужену кореневу систему та здорову надземну частину, без ознак хвороб, фізичних пошкоджень чи пошкодженої кори. Не рекомендується купувати саджанці з блідими, довгими, тонкими та слабкими пагонами, оскільки це часто свідчить про неправильне зберігання, особливо якщо такий матеріал пропонують на весняних розпродажах.
Види троянд
Важливо знати, що існують щеплені та кореневласні троянди. Щеплені троянди – це рослини, культурний сорт яких щеплено на дикорослий підщепний саджанець шипшини. Зазвичай такі троянди характеризуються вищою зимостійкістю порівняно з кореневласними. Проте, у разі негативних умов чи порушення правил посадки, вони можуть утворювати дикі відросли нижче місця щеплення. Якщо ці відросли не видаляти, вони можуть пригнічувати розвиток сортових пагонів. У свою чергу, кореневласні троянди, отримані, наприклад, шляхом укорінення живців, не мають цієї проблеми. Однак їх зимостійкість, як правило, є нижчою, тому в холодних кліматичних умовах перевагу зазвичай надають щепленим саджанцям, які краще переносять морози.
Коли, де і як садити троянди
Троянди з закритою кореневою системою, які продаються в контейнерах, можна висаджувати в грунт впродовж усього вегетаційного сезону, адже корені вже знаходяться у захищеному середовищі, що мінімізує стрес для рослини під час пересадки. З іншого боку, троянди з відкритою кореневою системою, які часто продаються в період спокою рослин, краще висаджувати або ранньою весною, після останніх заморозків, або в осінній період.
Оптимальний час для посадки троянд з відкритою кореневою системою — це кінець вересня та початок жовтня. Посадка в цей час дозволяє рослинам адаптуватися до нового місця до настання зими і закласти основу для росту в наступному сезоні. При посадці раніше може статися, що тепла погода спровокує пробудження сплячих бруньок, що може призвести до їх подальшого вимерзання у разі різкої зміни погоди на холоднішу.
При посадці троянд важливо вибрати правильне місце, яке має бути добре освітлене і захищене від сильних вітрів. Грунт має бути родючим, добре дренованим, зі слабокислою або нейтральною реакцією. Під час посадки необхідно уникати занадто глибокого заглиблення кореневої шийки саджанця, водночас забезпечивши достатньо простору для коренів. Також важливо після посадки рясно полити рослину і замульчувати ґрунт навколо неї, щоб зберегти вологу і тепло.
Не слід відкладати посадку троянд на занадто пізній час: якщо до настання постійних холодів рослина не вкорениться, її шанси успішно перезимувати будуть низькі. Саджанці, що не встигли вкоренитися, часто погано переживають зиму. Рекомендується вибирати термін посадки так, щоб до початку заморозків залишалося як мінімум 2-3 тижні. Якщо ви запізнились з посадкою, краще тимчасово прикопати саджанці до весни, забезпечивши їм захист у вигляді укриття, наприклад, в непромерзаючому підвалі або в саду.
При виборі місця для посадки троянд зверніть увагу на такі фактори:
Гарне освітлення з можливістю легкого притінення в другій половині дня.
Захист від холодних північних вітрів.
Рівень ґрунтових вод не вищий за 1,5 метра від поверхні.
Відсутність застою води та перезволоження ґрунту.
Пухкий, добре удобрений ґрунт.
В тіні троянди можуть слабшати та гірше цвісти. З іншого боку, при інтенсивному сонячному випромінюванні в літню спеку рослини можуть перегріватись, що призводить до вицвітання кольору пелюсток і скорочує період цвітіння. Тому ідеальним буде місце, де рослини отримують пряме сонячне світло вранці та ввечері, але залишаються притіненими в полудень, наприклад, високими чагарниками.
Забезпечуючи захист від вітру, важливо не створювати умови для поганої вентиляції, оскільки це може призвести до стагнації повітря та збільшення ризику розвитку хвороб.
При виборі місця для роз враховуйте наступні вимоги:
Ідеальним для троянд є пухкий, родючий суглинок із нейтральним pH або близьким до нейтрального. Якщо грунт сухий та піщаний або, навпаки, занадто важкий і глинистий, його потрібно покращити шляхом додавання відповідних речовин для балансування живильних властивостей та корекції структури:
Для піщаних ґрунтів:
Внести органічні добрива, такі як компост або перегній, щоб збільшити здатність утримувати вологу та покращити поживний склад.
Додати глину або суглинок для поліпшення структури та водоутримуючих властивостей ґрунту.
Для глинистих ґрунтів:
Використовувати пісок або дрібнозернистий гравій для поліпшення дренажу та запобігання утворенню кірки на поверхні.
Вносити органічні матеріали для збільшення пористості грунту та покращення аерації коренів.
Загалом, перед посадкою троянд важливо зробити аналіз ґрунту, щоб точно визначити, які саме виправлення чи доповнення необхідні для створення оптимальних умов для росту рослин.
Грунт Піщаний
Глинистий грунт
Недоліки
містить мало поживних речовин, погано утримує воду, промерзає легко
вносити речовини, що ущільнюють грунт, що утримують вологу і харчування: компост, перегній, торф, подрібнену глину
вносити речовини, розпушують грунт і поліпшують її структуру: крупнозернистий пісок, листовий перегній, компост
Підготовка грунту до посадки троянд повинна розпочинатися не пізніше, ніж за місяць до запланованої дати — якщо планується весняна посадка, то оптимальний час для підготовки — осінь. У процесі підготовки необхідно ретельно вичистити ділянку від коренів багаторічних бур’янів, каміння та сміття, а також внести потрібні добрива. Варто пам’ятати, що при осінній посадці використання азотних добрив не рекомендується, оскільки вони стимулюють зростання. Натомість, слід обмежитися фосфорними добривами, такими як суперфосфат або кісткове борошно. Застосування свіжого гною при посадці троянд є неприйнятним.
Посадку здійснюють у ями або траншеї залежно від планування саду та кількості саджанців. Для ями зазвичай потрібно близько 50 см у діаметрі та 50-70 см у глибину. Перед посадкою треба оглянути кореневу систему саджанця, видалити пошкоджені корені та вкоротити занадто довгі. У щеплених троянд рекомендується також перевірити стебло нижче місця щеплення і видалити всі нирки, щоб уникнути зростання кореневої порослі.
Троянду поміщають у яму, акуратно розподіляють корені та засипають їх підготовленою поживною сумішшю, ущільнюючи її по мірі додавання. Місце щеплення треба заглибити на 3-5 см у землю. Після посадки рослину слід рясно полити — до 2 відер води на кущ, та провести сильну обрізку, залишивши лише 2-3 бруньки на кожну гілку. Така обрізка сприяє кращому вкоріненню саджанця та подальшому розвитку рослини.
Через кілька днів після посадки варто перевірити кущі, розпушити грунт навколо них та при необхідності підсипати землю, особливо якщо грунт у ямі осів. З приходом стабільних холодів висаджені троянди необхідно укрити.
Загальні правила догляду за трояндами
Догляд за трояндами включає в себе ряд важливих процедур, таких як обрізка, підживлення та зимове укриття, кожна з яких має свої особливості. Хоча багато аспектів цього процесу стають зрозумілішими з досвідом, є деякі базові правила, які повинен знати кожен, хто хоче вирощувати троянди:
Обрізка: Це ключовий елемент догляду за трояндами, який сприяє здоровому росту та буйному цвітінню. Вона виконується весною перед початком вегетаційного періоду та після закінчення цвітіння, щоб видалити пошкоджені та хворі гілки, а також для формування куща.
Підгодівля: Регулярне підживлення троянд забезпечує їх необхідними поживними речовинами для росту та цвітіння. Використання комплексних добрив з високим вмістом фосфору і калію сприяє міцності квіток і загальній витривалості рослин.
Зимове укриття: В холодних кліматичних зонах троянди потребують захисту від морозу. Це означає, що перед настанням зими кущі слід укрити мульчею, лапником чи спеціальними укривними матеріалами для збереження від замерзання.
Важливо також пам’ятати про регулярний полив, захист від шкідників та хвороб, а також про видалення відцвілих квітів для стимуляції рослини на нове цвітіння. Все це допомагає трояндам розвиватися здоровими та красивими. Справжній квітникар з часом навчиться розуміти тонкі відмінності у догляді за різними сортами троянд і зможе досягти найкращих результатів.
Як поливати троянди
Полив троянд є суттєвою складовою їх догляду, адже відсутність достатньої кількості води може призвести до зменшення квіток та ослаблення куща через порушення засвоєння поживних речовин. Потреба в поливі варіюється залежно від погодних умов і етапу життєвого циклу рослини, досягаючи піку під час активного зростання весною та влітку, особливо після завершення першого циклу цвітіння.
У другій половині літа кількість поливу треба зменшити, оскільки надлишок вологи сприяє зростанню нових пагонів, які можуть не встигнути здерев’яніти до настання зими, що негативно впливає на морозостійкість рослини. Тим не менш, у суху осінь необхідно продовжувати полив, щоб підтримати рослину. Проте якщо осінь волога і часто йдуть дощі, полив з вересня можна припинити.
При поливі троянд важливо:
Використовувати теплу, відстояну воду, щоб не шокувати кореневу систему.
Поливати вранці або ввечері, щоб вода менше випаровувалася і краще вбиралася в грунт.
Намагатися не потрапляти водою на листя і квіти, оскільки це може призвести до опіків в сонячну погоду та розвитку грибкових захворювань.
Поливати рослину під корінь, забезпечуючи достатнє зволоження грунту на глибину, де розташовані корені.
Уникати частих та поверхневих поливів, замість цього робити рідше, але більш глибокі поливи, щоб стимулювати розвиток глибокої кореневої системи.
В період весни та літа троянди потребують поливу один раз на тиждень або кожні 10 днів. У разі спекотного і сухого клімату інтервал між поливами зменшується до 3-4 днів. Поливати рослини потрібно рясно: об’єм води повинен відповідати розміру троянди — приблизно 5 літрів води для мініатюрних і ґрунтопокривних сортів, та до 15 літрів для великих плетистих троянд. Полив малими порціями може бути шкідливим, оскільки призводить до ущільнення верхнього шару ґрунту, перешкоджаючи проникненню води до коренів. При належному поливі вода зволожує ґрунт на глибину 25-30 сантиметрів.
Воду слід лити безпосередньо під корінь куща, уникаючи поливу дощуванням, який включає зволоження листя. Такий спосіб поливу може призвести до сонячних опіків у спекотну погоду або до розвитку грибкових захворювань за прохолодної. Також не рекомендується використовувати для поливу троянд холодну воду прямо з колодязя чи свердловини; водночас троянди дуже позитивно реагують на полив дощовою водою.
Підживлення для троянд
У різні періоди розвитку рослина потребує різних елементах живлення – з урахуванням цього і проводять підживлення. Як можна Використовувати комплексні склади (з урахуванням сезонності), так і окремі види мінеральних добрив – якщо необхідно заповнити дефіцит конкретного поживного елемента. Подивіться таблицю, в якій наведено відомості про основні потреби троянд:
Елемент
Для чого потрібна
Коли вноситься
Азот
зростання і розвиток, освіта листя і пагонів
з весни до кінця липня – початку серпня; під час активного пагоноутворення; після проведення обрізки
Фосфор
прискорення зростання, зміцнення і визрівання пагонів, поліпшення якості цвітіння, підвищення зимостійкості
з початку літа до початку осені
Калій
формування бутонів, поліпшення якості цвітіння, визрівання пагонів, підвищення стійкості до хвороб
влітку, в період формування бутонів, в поєднанні з фосфором
Мікроелементи
підвищення стійкості до захворювань, засвоєння повноцінне харчування
протягом всього періоду вегетації ( у вигляді комплексних добрив) або при появі ознак дефіциту певних мікроелементів
Під час вибору добрив для троянд надавайте перевагу препаратам без хлору, оскільки хлор, який міститься у деяких типах добрив, може негативно вплинути на рослини.
Органічні добрива також є важливими для троянд. Можна використовувати компост, перегній, настої зі збродженої трави, розчини на основі пташиного посліду чи коров’ячого, кінського гною. Однак внесення свіжого гною або посліду є неприпустимим!
У перший рік після посадки троянди не потребують додаткового підживлення, якщо посадкова яма була спочатку ретельно заповнена добривами. З другого року життя рослини підживлення потрібно проводити не менше 4-5 разів за сезон:
Перед розпусканням листкових бруньок використовуйте переважно азотні добрива.
У фазі росту пагонів і розпускання листя застосовуйте органічні та азотні добрива.
У фазі бутонізації вносьте калійно-фосфорні та органічні добрива.
Перед початком цвітіння використовуйте азотні, фосфорно-калійні та комплексні добрива.
Після завершення цвітіння застосовуйте фосфорно-калійні добрива.
Обсяг і склад підживлення має бути адаптований до характеристик ґрунту (на бідних піщаних ґрунтах потрібно вносити добрива частіше, ніж на суглинкових чи глинистих) та до погодних умов (часті дощі можуть призвести до вимивання поживних речовин з ґрунту).
Обрізка троянд — це ключовий елемент їхнього догляду, який впливає на здоров’я, врожайність і естетичний вигляд рослин. Вона поділяється на кілька типів:
Санітарна обрізка: ця процедура полягає в усуненні усіх хворих, пошкоджених або мертвих частин рослини. Видаляють також зів’ялі квітки та пагони, які загущають кущ, і жовте листя. Санітарну обрізку можна проводити в будь-який час року, як тільки виявлено необхідність.
Формуюча (основна) обрізка: цей вид обрізки зазвичай проводиться в ранню весну, перед початком активного сокоруху. Мета формуючої обрізки — надати кущу потрібну форму і забезпечити хороше освітлення та провітрювання всіх гілок. Це стимулює розвиток нових міцних пагонів, які будуть цвісти у поточному сезоні.
Омолоджуюча обрізка: виконується для старіючих рослин, що почали втрачати декоративність та продуктивність. При омолоджувальній обрізці старі та ослаблені пагони видаляються майже під корінь, що дозволяє рослині відновити сили та дати нові, сильні пагони.
При обрізці троянд важливо використовувати гострі, чисті інструменти, щоб мінімізувати травмування рослин та ризик інфекцій. Зрізи повинні бути гладкими, без подряпин та рваних країв, що також допомагає швидшому загоєнню.
Зимове укриття троянд
Зимове укриття троянд — це важливий захід для забезпечення їх виживання в холодному кліматі. Неправильно облаштоване укриття може привести до вимерзання рослин під час відлиг. Тому здоров’я та міцність рослини до настання зими є критично важливими.
Ризики для укритої троянди включають:
Застій води біля основи рослини, особливо при таненні снігу.
Надмірний вміст азоту в грунті восени, який сприяє росту пагонів, що не встигають зміцніти до холодів.
Ослаблення рослини через хвороби або шкідників.
Страждання від посухи протягом вегетаційного періоду.
Загущеність куща через відсутність або неправильне проведення обрізки.
Занадто раннє встановлення укриття.
Використання укриття, яке не забезпечує адекватне провітрювання.
Слід пам’ятати, що зимостійкість різних сортів троянд варіюється. Наприклад, багато паркових троянд можуть добре зимувати під снігом без додаткового укриття або з мінімальним захистом, тоді як більшість чайно-гібридних троянд можуть потребувати спеціального укриття навіть у помірних кліматичних умовах.
Укривати троянди необхідно, коли температура повітря опускається до 0…-5 градусів Цельсія. Важливо не тільки вчасно встановити укриття, а й забезпечити можливість провітрювання під час відлиг, щоб уникнути перезволоження та випрівання рослин.
Інші елементи догляду
Для того, щоб троянди стали справжньою окрасою саду, важливо не лише правильно вибрати місце для посадки та підібрати підходящі супутні рослини, а й забезпечити ретельний догляд. Окрім поливу, підгодівлі, обрізки та зимового укриття, він також включає:
Прополку: видалення бур’янів, які можуть конкурувати за поживні речовини та воду.
Розпушування грунту: це сприяє кращому проникненню води і повітря до кореневої системи.
Мульчування: зберігає вологу, запобігає росту бур’янів та підтримує структуру ґрунту, але мульчу потрібно регулярно оновлювати, щоб запобігти розвитку шкідників і хвороб.
Видалення кореневої порослі: важливо своєчасно видаляти дикі відростки, щоб запобігти загущенню та конкуренції за ресурси з культурною рослиною.
Захист від хвороб і шкідників: регулярне спостереження та профілактичні заходи допоможуть уникнути багатьох проблем.
Ґрунт під трояндами повинна залишатися чистою від рослинних решток та бур’янів, які можуть слугувати укриттям для шкідників та хвороботворних організмів.
Для профілактики захворювань можна застосовувати такі засоби, як бордоська рідина, мідний або залізний купорос. Обприскування здійснюють навесні до розпускання бруньок та восени перед зимовим укриттям.
Створення красивого розарію на дачній ділянці може бути складним, але це захоплююче заняття. “Королева квітів” може бути досить невибагливою, якщо дотримуватися основних правил її вирощування, і віддячить вам пишним і тривалим цвітінням.
Огірок – улюблена овочева культура переважної більшості дачників і городників. І Тому його намагаються вирощувати практично скрізь. А що робити, якщо площа ділянки дуже маленька, а огірочків хочеться виростити побільше? Для вирішення подібних проблем є кілька варіантів.
Огірок за великим рахунком можна розглядати як ампельна рослина, тому і варіанти вирощування цього овочу можна використовувати аналогічні.
Корисні статті про саду та городі:
Магнолія: давня і прекрасна
Ні – сміттєзвалищу, так кмітливості! Або 17 способів застосування пластикових пляшок
Рослини під деревом: що можна посадити в пристовбурних кіл
Переваги вирощування описаними способами
У вирощування огірків як ампельних рослин є кілька незаперечних переваг:
Природно, це економія місця. При вирощуванні огірків з «класичної» технології, рослинам потрібна відносно більша площа для росту і розвитку. У розглянутих способах площа зменшується в рази з однаковою кількістю рослин.
Рослина менш схильна до захворювань. Завдяки тому, що батоги вертикально ростуть, і вони краще провітрюються прогріваються, тим самим знижується захворюваність.
Добре прогріваються коріння. А якщо в корінь теплі, то ріст і розвиток рослини посилюються.
Краще якість плодів. Огірочки, зростаючі і визрівають в підвішеному стані, мають більш рівну форму і рівномірне фарбування. Це особливо актуально для довгоплідних сортів. А також знижується їх загнивання в сиру погоду.
Підготовка грунту
Огірок дуже любить родючі, пухкі грунти, багаті органікою. Тому в якості субстрату для вирощування відмінно підійде земля з преющей рослинністю. Субстрат для цієї рослини можна підготувати з використанням наступних компонентів:
харчові рослинні відходи;
стара скошена трава чи солома;
компост;
перегній;
гній;
зола.
Наявні компоненти змішуються з городньої землею або укладаються шарами. Городньої землі потрібно приблизно третину від загального обсягу. Досить 1-2 жмені Золи, оскільки вона є досить-таки концентрованим калійно-фосфорних мінеральних добрив.
Субстрат краще готувати з осені, щоб органіка початку перегнивати. Але якщо восени не встигли, то його можна підготувати ранньою весною, а для прискорення процесу ферментації скористатися спеціальними препаратами, які містять елементарну мікрофлору.
Безпосередньо перед посадкою рекомендується обшпарити окропом верхній шар і пролити рожевим розчином марганцівки.
Заради Справедливості варто зауважити, що навіть використання такого багатого грунту органікою не скасовує періодичної підживлення рослин добривами.
Способи вирощування огірків на маленькому городі
Огірок можна вирощувати як на рівні землі, направляючи вгору батоги, так і в імпровізованих високих вазонах зі звисаючими батогами. Особливу увагу варто приділити вибору місця: воно має бути захищене від вітрів і протягів, тепле і добре освітлене.
Розглянемо можливі варіанти більш докладно.
Вирощування на шпалерах
Це один з найпростіших і низьковитратних способів вирощування огірків на малій площі. Під посадку заздалегідь готують гряди, заповнені грунтом, на рівні землі. Це можуть бути або спеціальні ящики, або ями, обмежені з боків шифером чи дошками. Можливі варіанти компонування «ялинкою» або прямими рядами.
Якщо використовувати прямі пасма, то біля неї встановлюється стінка з сіткою або з натягнутими вертикальними мотузками. По цій стінці по мірі зростання будуть витися огіркові ліани.
У разі використання варіанта «ялинка», огірки висаджуються по колу діаметром близько півтора метрів. У середину цього кола вбивається високий кол. До його вершині прикріплюються мотузки за кількістю огіркових рослин. Другим кінцем кожна мотузка кріпиться біля кожного огірка. По мірі розвитку батоги піднімаються по мотузках, утворюючи конічну фігуру, схожу на ялину або курінь.
Вирощування в пірамідках
Цей спосіб передбачає використання скриньок різного розміру, що встановлюються один на одного. Форма і розмір скриньок і піраміди в цілому залежить від потреб і можливостей городника.
Таку конструкцію краще Готувати ще з осені, заповнюючи її живильним субстратом. Для створення відповідного мікроклімату, піраміду вкривають плівкою до посадки. В таких умовах з високою вологістю органіка швидше почне перегнивати. Навесні в шухлядки досипається земля, висівають насіння огірків і знову вкривають плівкою до появи сходів або поки мине ймовірність заморозків.
Використання бочок
Ще один цікавий варіант для вирощування огірків – використання бочок або аналогічних великих ємностей. Відповідну тару восени або ранньою весною заповнюють готовим субстратом або компоненти укладають шарами. Навесні, коли земля в бочці прогріється і минуть заморозки, висівають насіння або висаджують розсаду огірків. Зростаючих Батоги огірків будуть спадати по стінках бочки і на них будуть дозрівати красиві, рівні огірочки. По мірі росту рослин і осідання грунту, можна досипати поживну суміш в бочку.
Якщо в бочку по краю увіткнути кілька кілочків і обв’язати їх мотузкою, то ліани огірка буду рости вгору спочатку, потім почнуть спадати, створюючи своєрідні зелені колони.
Вирощування огірків у мішках
Бочки Спосіб аналогічний використанню. Для нього знадобиться мішок, півтораметровий жердину з вбитим цвяхом на одному краю, кілька метрів волосіні або мотузки, пластикові трубки діаметром 3-5 см з отворами довжиною 70-90 див.
В середину мішка вставляється жердину з цвяшком або хрестовиною зверху і поступово заповнюється живильною сумішшю. В мішку Палиця виконує дві функції. По-перше, вона як скелета підтримує мішок від згинання. По-друге, до неї кріпиться волосінь або мотузка, за якою потім плетуться огірки.
Також по мірі заповнення мішка в нього вставляються 2-3 трубки з отворами. Вони надалі будуть потрібні для поливу та підживлення рослин.
Огірки висіваються в мішок і вкривається плівкою до появи сходів. По мірі зростання батоги підв’язуються до мотузочок, і рослини починають витися вгору.
Як варіант – додаткові рослини висаджуються в отвори, виконані в боках мішка. Це дозволяє збільшити кількість рослин на одному мішку і при правильному догляді отримати більший урожай.
Вирощування в покришках
Ще один спосіб, про який хотілося б розповісти – це вирощування огірків у старих автомобільних покришках. Для цього споруджується башточка з декількох покришок приблизно однакового діаметра. Вийшла ємність заповнюється грунтом. У центр вставляється жердину висотою 1-1,5 метра.
У готову конструкцію висаджують огірки у вигляді розсади або насінням. При необхідності вкривають плівкою. По мірі зростання огірки підв’язуються до волосіні або шпагату, прикріпленим до верхівки жердини.
Використання підвісних контейнерів
Раз вже мова зайшла про подібність огірка з ампельними рослинами, то не можна обійти стороною і спосіб вирощування цього овочу в підвісних контейнерах або кашпо. Принципово цей метод не відрізняється від усіх перерахованих вище. Тільки ємність з рослинами не встановлюється, а підвішується в теплому, добре освітленому місці. Для зручності коси огірка можна направити по горизонтально натягнутих шнурах в різні сторони.
Якщо рослина отримає правильний догляд, то через кілька тижнів хлібороб отримає чудову картину – висять батоги огірка з сережками-зеленцями.
Як видно з опису, способи не є складними за виконанням, але дають відчутну вигоду як за кількістю, так і за якістю плодів. Експериментуйте і насолоджуйтеся багатим урожаєм смачних огірочків!
Огірок вважають однією з головних вирощуваних культур багато власників земельних ділянок. І будь-овочівник мріє мати сорти, які поєднували б у собі високу врожайність, відмінний смак плодів, невибагливість, стійкість до захворювань, примх погоди і не вимагали б запилення комахами. Не так давно такі мрії можна було віднести до області фантастики. Але сучасні гібриди огірків пучкові і суперпучковые легко ламають цей стереотип.
Відмінності від звичайних сортів огірків суперпучковых
У звичайних сортів (гібридів) у пазусі кожного листка формується 1 або 2 жіночі квітки. Протягом попередніх 15 років стали популярними партенокарпічні (самозапильних) бджолозапильні і гібриди, звані пучковими або букетными. У них у кожному вузлі утворюється 3 або більше зав’язей.
Врожайність таких огірків істотно вище, ніж у звичайних рослин – нові сорти по достоїнству оцінили дачники і сільськогосподарські фірми.
Враховуючи затребуваність огірків з букетним типом зав’язі, в останні роки селекціонери пішли далі, і тепер можна придбати насіння гібридів, які утворюють 7-10 і більше жіночих квіток у вузлі. Їх і почали називати суперпучковыми. Ці рослини здатні порадувати неймовірним урожаєм смачних зеленцов, як правило, невеликого розміру (пікулів, корнішонів).
Окремі сорти за сезон можуть подарувати вам до 400 чудових огірочків з одного куща!
Огірки-молодці: суперпучковых переваги гібридів
Поряд з приголомшливою врожайністю гібриди цього типу мають:
стійкістю до фітозахворювань та до різкої зміни погоди;
смаком і ароматом плодів, властивим кращим сортам випробуваним;
великою тривалістю плодоношення;
стабільністю врожаю за рахунок страхового запасу» зав’язей;
відсутністю переростання зеленцов, що особливо важливо для тих, хто позбавлений можливості часто збирати врожай;
компактними розмірами огірочків, що роблять їх застосування універсальним;
властивістю партенокарпії (більшість сортів).
Однак, збираючись купити насіння чемпіонів плодоношення, обов’язково треба враховувати специфіку їх вирощування, врожайності інакше, заявленої виробниками насіння, не домогтися.
Особливості агротехніки гібридів суперпучковых
Генетично успадкована ознака, кількість жіночих квіток у «букеті», здатний змінюватися згідно з умовами вирощування та місцем розташування вузла на стеблі. Негативно впливають на кількість зав’язей такі фактори:
недолік поживних речовин;
надлишок азоту в живленні;
пересушування землі на грядці:
сильний перегрів;
затінення.
Відчуваючи нестачу харчування, рослина просто не в змозі прогодувати незліченні зав’язі, і частина їх засихає, частина не може розвинутися у повноцінні зеленці. Втім, у корнишонных сортів для маринування використовують і недорозвинені зав’язі.
При оптимальних умовах число квіток у вузлах збільшується від нижніх листових пазух до верхнім. При надлишку азоту в живленні в жаркий час головний стебло росте дуже швидко, і спостерігається зворотна картина: в пазухах листків середнього ярусу формується зав’язей менше, ніж у нижній частині.
Якщо рослина знаходиться в умовах затінення або сформовано неправильно, і зростаючі пагони закривають букети зав’язей від світла, «пучковость» будь-якого гібрида знижується. Можна спостерігати, що найбільш потужні пучки зав’язей закладаються на добре освітлених пагонах і під шпалерою. Тому формування суперпучковых гібридів надається особливе значення.
Схема правильного формування букетных огірків зазвичай така:
Самі нижні 3-4 вузла повністю «засліплюють», акуратно видаляючи зав’язі і зачатки бічних пагонів.
По всій висоті основного стебла до шпалери бічні пагони прищипують, залишаючи тільки зав’язі у вузлах.
Головний стебло перекидають через шпалерну дріт, кілька разів обкручівают навколо неї і прищипують верхівку при досягненні нею сусіднього рослини. На цій ділянці стебла або також видаляють зачатки бічних пагонів, або залишають 2-3 з них, які прищипують після другого або третього аркуша.
Виробники насіння можуть пропонувати й інші схеми формування батогів пучкових гібридів, зокрема, залишати короткі бічні пагони, прищипуючи їх на 1-3 листків. У будь-якому випадку, важливо неухильно дотримуватись всі агротехнічні рекомендації щодо вирощування того чи іншого сорту, щоб не зазнати розчарування.
Цікаві сорти огірків букетных
Багатьом дачникам вже далеко не перший рік знайомі такі букетні огірки, як ранньостиглий Герман Ф1 і середньорання Маринда Ф1, формують до 7 зав’язей у вузлах. Вони продовжують бути популярними і улюбленими багатьма. Разом з тим, з’явилося безліч новинок, з якими варто познайомитися ближче. Серед них можна знайти бджолозапильні сорти, але в масі своїй це партенокарпіки з чудовими характеристиками. Далі наведені основні характеристики деяких чудових суперпучковых огірків.
Генеральський Ф1. Потужна рослина з саморегульованим розгалуженням, в формує до 12 зав’язей вузлах, плодоношення розтягнуте, до пізньої осені. При грамотному догляді за літо з куща можна отримати неймовірну кількість зеленцов (до 400 шт.). Гібрид скороспел, тіньовитривалий, годиться для закритого і відкритого грунту.
Мільйонер Ф1. Гібрид-універсал Чудовий. Має гарний кущ з обмеженим галуженням, букетним закладенням зав’язей у вузлах їх до 10 шт. Сорт заточений на інтенсивну віддачу корнішонів і пікулів раннього дозрівання і чудового смаку. Як і Генеральський, здатний за літо «видати на-гора» близько 400 огірочків, які чудові для консервації і безпосереднього вживання.
Всім на заздрість Ф1. Це ще один представник когорти «до 400 зеленцов з куща», який утворює в пазухах листя до 6 зав’язей і більше. Його назва «промовиста». Унікальний партенокарпик стійкий до захворювань, несприятливих зовнішніх умов, завдяки чому стабільно урожайний. Гарні плоди циліндричні невеликі (9-11 см), мають насиченим огірковим смаком і прекрасними засолювальними якостями. Ними рослина здатна радувати до перших морозів. Важливе гідність сорту – плодоношення при недоліку світла.
МЕЛС Ф1. Сорт ранньостиглий партенокарпічний гібрид з масованою віддачею врожаю. Всього через 36 днів після появи сходів, можна поласувати першими свіжими огірочками, і володіють високими засолювальними якостями. Вузли містять до 6 зав’язей, огіркові батоги радують достатком зеленцов.
Сибірський льох Ф1. Новий, але вже заслужив визнання ранній гібрид – вже на 37-й день після сходів на огудині можна побачити перші зеленці. Пучки складаються з трьох–семи невеликих огірочків ніжного смаку, придатних для салатів і консервації.
РМТ Ф1. Скоростиглий самозапильний гібрид (36-45 днів від сходів до плодоношення), що закладає у вузлах до 5 зав’язей. Облистяність слабка, галуження середнє. Одночасно на рослині може наливатися до 30 плодів. Сорт підходить для вирощування вдома.
Сама Досконалість Ф1. Суперпучковой Корнішонний гібрид з масованою віддачею рясного врожаю (до 30 кг з рослини). Призначений для захищеного грунту. Батоги мають середню розгалуження, у вузлах може формуватися до 6 зав’язей. Яскраво-зелені, з щільною м’якоттю огірочки з’являються на 37-39-е добу після сходів. Вони порадують смаком у свіжому вигляді і ідеальні для консервації.
Сибірська гірлянда Ф1. Невибагливий ранньостиглий самозапильний гібрид, що відрізняється від більшості побратимів тим, що воліє рости в легкій півтіні. Добре пристосовується до різних кліматичних умов, завдяки чому завоював серця овочівників з самих різних регіонів. Дає багатий Урожай – до 400 огірочків за період вегетації. Хрусткі зеленці мають свіжим солодкуватим смаком, яскравим ароматом. Це відмінний компонент для салатів і засолювання.
Балконний Ф1. Гібрид-партенокарпик примітний своєю універсальністю: його можна успішно вирощувати як у відкритому грунті, і в захищеному, включаючи підвіконня, балкони, лоджії. Листя невеликі, галуження середнє, у вузлах може формуватися до 8 і більше зав’язей. Під час плодоношення батоги прикрашені цілими гірляндами зеленцов.
Тут наведені короткі описи лише кількох суперпучковых гібридів. Заглянувши на наш каталог, ви зможете ознайомитися з характеристиками ще багатьох сортів огірка і неодмінно знайдете те, що влаштує вас на 100%.
Я не беруся судити про те, коли вперше з’явилася на пеларгонія підвіконнях росіян, але до кінця 19 століття цей невибагливий і яскравий квітка росла в хатах селян, міщан квартирах та палаци графів. Революційний вітер змів багато на своєму шляху, зачепивши і ні в чому не повинну пеларгонію, яку нещадно виганяли, вважаючи міщанським квіткою.
Пізніше на захист герані висловився відомий поет Микола Рубцов, який сказав експромтом: «Люблю квіти герань, всі інші – дрянь».
Сьогодні улюблена багатьма пеларгонія, сучасні сорти з унікальними дивовижними квітами міцно зайняли серця і підвіконня квітникарів. Рослину вирощують у кімнатній культурі і на садових клумбах. Пеларгонія може миритися зі спекою, посухою, даруючи чарівні квіти з весни до глибокої осені.
У цій статті – все про вирощування пеларгонії, правильний посів культури з насіння, огляд видів і сортів.
Пеларгонія: різновиди з описом
Сучасна зовсім незвична бабушкіна пеларгонія герань, яку вирощували за красу і безліч яскравих червоних кольорів. Сьогодні можна знайти серед сортових пеларгоній абсолютно унікальні рослини з квітами, схожими на троянди, тюльпани, з запашними листям, розписаними аквареллю у стилі Ван Гога, а також надзвичайно пишні і ефектні англійські герані з величезними яскравими квітами, що мають атласні пелюстки.
Сучасна класифікація пеларгоній
Найменування сорту або виду
Опис
Пеларгонія зональна
Розоцвіті (Троянда-бутон зональних пеларгоніях) – квіти цих пеларгоній нагадують пишні троянди, часто для квітів характерна двухтоновая забарвлення.
Тюльпаноподібні (Тюльпан-бутон пеларгонія) – форма квітів цих рослин дуже нагадує тюльпани.
Гвоздікоцветние (пеларгонія Гвоздика) – цих пеларгоній мають суцвіття густі кущики, що нагадують махровий квітку гвоздики.
Зірчасті (Стеллар пеларгонія Зональна) – рослини мають дуже густий кущ, відводки з’являються з пазухи кожного листа, в результаті чого формується потужний кущ компактний, квітучий шапками декоративних квітів з порізаними на вузькі смужки пелюстками. Кожна квітка ніби має рвані тонкі пелюстки.
Кактусовидні (кактус-квітучий зональних пеларгоніях) – квіти мають підвернуті пелюстки і нагадують розпатлане шапки кактусових жоржин.
Диякони – рукотворні гібриди, вид отриманий від схрещування зональної мініатюрної пеларгонії плющелистная с. Характеризується присадкуватим розлогим кущем і величезними квітами з шовковистими пелюстками.
Королевська пеларгонія — Регал пеларгонію
Потужні рослини можуть досягати у висоту більше 50 см, стебла часто покриваються корою. Різьблені листя, без запаху. Квіти великі, дуже яскраві, часто мають атласні пелюстки і характерний блиск. Забарвлення квітів може мати багату палітру колірних поєднань.
Ампельні пеларгонії форми, які можуть досягати в довжину понад 1 м. Великі Квіти, різних забарвлень. Гладке Листя, за формою схожі на плющ, за що і отримав свою назву.
Пеларгонія Ангели — пеларгонію Ангел
Ангели отримані від схрещування королевської і кучерявою пеларгоній, вид характеризується ампельної формою росту, дрібними листям і рясним цвітінням.
Пеларгонія Унікум – унікальна пеларгонію
Цей гібрид отриманий схрещування двох пеларгоній – королівської і блискучою. Листя нагадують за формою запашну герань, нерідко мають характерний аромат. Квіти – зменшена копія королівських пеларгоній. Унікуми Цвітуть тільки в дорослому стані, для отримання компактної форми куща необхідно проводити часті прищіпки куща.
Запашна пеларгонія з запахом ендивій пеларгонію
Ця група пеларгоній має сильно порізані опушені листя з сильним ароматом лимона, м’яти, меліси, бергамоту. Квіти скромніші, ніж у зональної та королівської пеларгонії, але рослина виглядає мило і чарівно.
Як виростити з насіння пеларгонії
Пеларгонія – дивно пластичне рослина, її можна розмножувати і насінням, зеленими живцями, які швидко вкорінюються у воді і ґрунтовому субстраті. Сучасні гібриди Ф1, які дивують величезними шапками дивно забарвлених квітів і швидким зростанням, легко можна виростити з насіння, маючи найпримітивніші навички в розведенні квітів.
Алгоритм вирощування з насіння пеларгонії зводиться до наступних дій:
Підготовка грунту для вирощування з насіння пеларгонії необхідно приготувати легкий живильний грунт з додаванням піску. Увага! Не використовуйте для складання грунтової суміші свіжий гній або компост.
Контейнери для посадки – дуже зручно використовувати для вирощування розсади пеларгоній з насіння пластикові контейнери з кришкою. Не забудьте заздалегідь зробити отвори для стоку води та вентиляції. Якщо насіння висаджують в окремі горщики, на перших порах варто продумати, як влаштувати тепличні умови (можна помістити горщики у велику прозору ємність, яку можна накрити кришкою на час проростання сіянців).
Термін посіву насіння на розсаду – з середини лютого по травень. При ранньому посіві можна милуватися першими квітами пеларгоній вже в травні.
Посів – наповніть ємність грунтом, злегка полийте, розкладіть насіння по поверхні грунту і злегка втисніть кінцем дерев’яної шпажки в землю. Залишається тільки закрити контейнер кришкою і чекати сходів.
Насіння пеларгонії Сходять дружно і швидко – вже на третій день можна спостерігати перші проклюнулися сіянці. Пікіровку проводять у стадії 3 листків в окремі стаканчики діаметром 5-6 див. влітку підросли рослини ще раз перевалюють.
Рада! Не заливайте сіянці пеларгоній при поливі, рослина прекрасно мириться з недоліком вологи, надлишок води може викликати гниття сіянців. Але зовсім не поливати посадки теж не годиться!
Сучасні сорти пеларгонії
Вибір пеларгоній для вирощування в саду залежить від поставленої задачі по озелененню певних ділянок. Для ампельних композицій варто вибрати рослини з групи плющелистных, особливо красивий і невибагливий сорт Саммертайм Ф1. Каскад яскравих кольорів буде прикрашати підвісні кошики і балконні ящики з весни до глибокої осені, після чого рослину можна вирощувати в кімнатних умовах.
Зональні герані частіше за інших використовуються для декорування садових квітників, які розташовані на ділянках, орієнтованих на південь і захід. Гібриди першого покоління, самостійно вирощені з насіння, прикрасять садові композиції надзвичайно ефектними квітами. Сорт Найт Салмон F1 і порадує величезними шапками помаранчевих кольорів і рідкісної краси шоколадними листям, отороченими яскравою зеленою облямівкою. Неймовірно ефектний пронизливо-червоні квіти сорту Обрій червоний Ф1 прикрашає скромний білий вічко в центрі – дуже яскраво. Сорт пеларгонії Бланка Ф1 з великими молочними суцвіттями можна включати в композиції саду в білих тонах. Для створення яскравої річної композиції на сонячній клумбі дуже хороший набір гібридної пеларгонії Буллс Ай Ф1 – квіти підібрані з різним забарвленням, а круглі листя мають контрастні концентричні кола відтінку шоколаду на зеленому тлі.
Компанія Directhit пропонує і інші сорти пеларгонії з оригінальними квітами для вирощування з насіння в асортименті легко вибрати і придбати вподобані насіння і посадковий матеріал.
З повагою до квітникарям і любов’ю до пеларгониям, Ольга – садовий експерт магазину Directhit.
Купити гарні, здорові саджанці троянд і правильно їх посадити – півсправи. Рясним і тривалим цвітінням корольов саду буде тільки при відповідному догляді, важливою частиною якого є регулярні підгодівлі рослин. Публікації по цій темі суперечливі. Одна крайність – сумнівні поради про непотрібність періодичного внесення добрив. Інша – рекомендації про необхідність величезної кількості підживлень, що створює хибне уявлення про надзвичайну трудомісткості агротехніки культури і відлякує квітникарів-новачків.
Чи дійсно треба годувати садові троянди «по-царськи» або їх влаштує простий раціон «по-селянськи»? В які терміни потрібно підживлювати землю в розарії корисними добавками? Як правильно підживлювати? Відповіді на ці питання, плюс план підживлень своїх вихованок на сезон ви можете отримати прямо зараз.
Це цікаво!
Вони не підведуть: рясноквітучі троянди з надійним характером
Безколючкові Ніжні троянди – 11 сортів перевірених
Приборкання норовливих – які сорти троянд вибрати починаючому квітникарю
Чому королеві квітів обов’язково потрібні підгодівлі
Фахівці впевнено стверджують, що в середній смузі Росії троянди кущ здатний рости і повноцінно цвісти 25-30 років. Є деякі дані і про сорокарічних рослинах (зокрема, такі описані у Волгограді). Для формування пагонів, листя, бутонів потрібно чимало поживних речовин, які виносяться із землі. Вона, якою б родючою була спочатку, за довгий період життя цієї культури поступово убожіє, втрачаючи гумусу і потрібних мінеральних сполук.
Якщо не компенсувати ці втрати, кущі, що ростуть на збідненій ґрунті, з часом хиріють, втрачають форму, часто хворіють, з працею переносять зиму. Квітки дрібнішають, стають рідкими, їх забарвлення блідне. При великому дефіциті поживних елементів цвітіння може припинитися зовсім. Щоб троянди продовжували рости на одному місці, залишаючись здоровими, сильними, рясно і яскраво квітучими, їх необхідно вчасно підгодовувати.
Це цікаво. У дворі собору в місті Хільдесхайм (Німеччина) зростає найстарша у світі троянда, офіційно зареєстрована в 1573 році. Згідно з красивою легендою, їй вже більше тисячі років. У березні 1945 р. рослина сильно постраждало при бомбардуванні, багато пагони обгоріли. Але коріння збереглися, і через пару місяців троянда дала 25 нових паростків. Повністю відновилася вона через 3 роки. Залишається тільки дивуватися такому життєлюбності і стійкості.
Мінеральні речовини в «меню» троянди
Відносно велика потреба цієї культури в основних елементах живлення: азот, калій, фосфор. Магній, кальцій, сірка необхідні теж, але в менших дозах. Так само як для людини вітаміни, для троянди важливі мікроелементи: бор, залізо, марганець, мідь, молібден і цинк. Кілька слів про роль кожного з них:
Азот. Споживається рослиною у великій кількості при відростанні куща у весняний період і на початку літа. Сприяє інтенсивному росту пагонів і формування здорової пишною листя. Поширені азотні добрива – сечовина (карбамід), аміачна селітра.
Калій. Підвищує опірність хворобам, сприяє накопиченню цукрів у клітинному соку, завдяки чому підвищується морозостійкість троянди. Крім цього, калій допомагає їй утримувати воду і легше переносити спеку. Разом з фосфором впливає на рясність цвітіння і яскравість забарвлення квіток. Рекомендовані калийсодержащие добрива: калімагнезія, сірчанокислий калій.
Фосфор. Сприяє розвитку кореневої системи, рясному цвітінню, прискорення визрівання пагонів і, відповідно, успішної зимівлі чагарнику. В амофосі Міститься, простому і подвійному суперфосфаті.
Кальцій. Сприяє формуванню потужних коренів і соковитості забарвлення квітів. У великій кількості міститься в кістковій муці.
Магній. Особливо необхідний під час бутонізації, а також активізує утворення хлорофілу, що відповідає за фотосинтез і надає листю здоровий зелений колір.
Сірка. Впливає окисно-відновні реакції рослини на в тканинах, збільшує доступність поживних речовин, що містяться в ґрунті, частково знезаражує її.
Мікроелементи. Беручи участь в процесах фотосинтезу і дихання, благотворно впливають на загальний стан троянди, стимулюють ріст листя і цвітіння.
Візьміть на замітку! Мікроелементи, кальцій, магній і сірка можуть входити до складу комплексних мінеральних добрив поряд з основними компонентами. Хороші варіанти: Агрікола, Кеміра, Фертика. Початківцям квітникарям варто купувати саме такі суміші, причому, краще спеціалізовані (для троянд): в них дотримується потрібний баланс поживних речовин.
Під час формування зеленої маси рослини чільна роль у мінеральному живленні належить макроелементів, в фазу цвітіння її беруть на себе мікроелементи. В кінці вегетаційного періоду культура потребує достатньому надходженні заліза, калію, міді, фосфору і цинку, які сприяють підвищенню зимостійкості троянд.
Коли роза не отримує повного комплексного харчування, можуть спостерігатися ознаки голодування. Але і перегодовування з переважанням того чи іншого елемента вкрай небажаний. Так, якщо рослина отримує надлишок азоту, воно буйно росте і набирає зелену масу, з’являються м’які жируючі пагони, які схильні до грибкових захворювань і привертають тлю. Цвітіння при цьому починається пізніше, число квіток зменшується.
При надлишку калію троянда жирує, цвітіння затримується, можуть загнивати недорозвинені бутони. Надмірна кількість фосфору в харчуванні призводить до порушення обміну речовин, дефіциту марганцю, міді, заліза у рослини, а також до перенасичення ґрунту солями. Висновок із сказаного: мінеральні підгодівлі повинні бути строго дозованими, при їх внесенні потрібно чітко слідувати інструкції по використанню. Царську особу трішки краще недогодовувати, ніж перегодовувати.
Органіка в раціоні харчування королеви квітів
Іноді садівники, особливо початківці, роблять ставку тільки на мінеральні комплекси. Але потрібно пам’ятати, що в значній мірі здоров’я, а значить краса і троянд, залежить від наявності в ґрунті достатньої кількості органічних речовин. Застосування органічних добрив сприяє активізації біологічних процесів у ґрунті, поліпшенню її структури та збагачення життєво необхідним рослині гумусом.
Містяться в органіці поживні елементи перетворюються в доступну для засвоєння рослинами форму в результаті життєдіяльності ґрунтових мікроорганізмів, на що потрібен певний час. Тому дія на троянди органічних підживлень в порівнянні з мінеральними більш повільне. Найкращий ефект досягається при внесенні обох груп добрив протягом вегетаційного періоду.
Візьміть на замітку! Сподіватися, що при відмові від органічних підживлень посилене мінеральне живлення може перетворити чахлий саджанець у пашить здоров’ям красуню-троянду не слід. Це призведе лише до перевантаження грунту солями та, можливо, опіку коренів.
Поширені органічні добрива:
Пташиний послід (курячий найчастіше). Одне з найбільш цінних і доступні для засвоєння рослинами органічних добрив. Містить багато азоту, калій, фосфор і сірку. У ґрунті затримується довше, ніж коров’ячий гній.
Садовий компост. Доступне і корисне добриво, яке одержують із рослинної сировини і кухонних відходів. Включає в себе комплекс основних поживних елементів і мікроелементів.
Коров’ячий і кінський гній. Мають у своєму складі всі поживні елементи, необхідні трояндам.
Деревна зола. Містить багато калію, магній, кальцій, всі мікроелементи. Отримують її з органіки, але по суті її можна віднести і до мінеральних добрив.
«Зеленка». Високопоживний водний настій з свіжої трави.
Як застосовувати добриво для троянд
Будь-мінеральне добриво виробники супроводжують інструкцією з вказівками щодо його використання. Їм треба слідувати неухильно.
Не забувайте, що вносити підживлення необхідно після попереднього рясного поливу чистою водою, в точному дозуванні та у визначені терміни, відповідні фазами розвитку рослин. Зокрема, азотовмісні добрива використовуйте тільки навесні і в першій половині літа.
Не вносьте рідкі добрива в холодну землю. Плануючи першу весняну підгодівлю, дочекайтеся, щоб ґрунт прогрівся, а нічна температура повітря досягла +10°С. Не перегодовуйте троянди ні мінеральними, ні органічними сполуками.
Рекомендації по застосуванню органічних добрив:
Перепрілий гній (перегній) використовуйте в ролі мульчі або навесні вносите, насипаючи навколо куща буртик заввишки 6-8 см на відстані 15-20 см від пагонів.
Перебродив настій свіжого гною застосовуйте для рідких кореневих підживлень та підживлень по листу. Приготування цього еліксиру для троянд неважко. У ємність помістіть 1 частина гною і 9 частин води, дайте настоятися 7-10 днів, періодично перемішуючи. Підгодовуючи рослини, готовий настій розбавляйте водою (1:1), для куща середнього розміру досить 3 літрів розведеного настою.
Садовим компостом навесні мульчируйте грунт в розарії або вносите влітку після закінчення першого цвітіння по одній лопаті під кущ.
Курячий послід сбраживайте протягом 7-10 днів, змішавши з водою (1:20). Для підгодівлі отриманий настій додатково розводьте у воді в пропорції 1:3. Витрачайте 3 літри розчину під кущ середнього розміру. Допустимо застосовувати курячий послід в сухому вигляді з розрахунку 200 г на кожен квадратний метр розарію.
Просіяне суху деревну золу в закладайте підгрунтя, розподіляючи 200-300 г/кв. м, або готуйте настій для позакореневих підживлень. Для цього 250 г золи залийте гарячою водою (3 л), наполягайте, періодично помішуючи, протягом доби. Прозору рідину злийте, додайте води, довівши обсяг до 10л. Обприскуйте троянди по листу.
Зелене добриво з трав застосовуйте замість рідких підживлень гноєм (воно діє не гірше). Приготувати вітамінний «коктейль» для троянд краще всього з кропиви, живокосту, кульбаби, але підійдуть будь-які бур’янисті трави без насіння. Відповідну ємність заповнити на 2/3 подрібненими травами, залийте доверху водою, залиште для бродіння на 10-14 днів. Для підгодівлі розводьте 1 л настою у відрі води.
Візьміть на замітку! Свіжий гній в чистому вигляді застосовувати в якості підгодівлі неприпустимо. Суху золу можна використовувати безконтрольно: вона подщелачиваєт грунт. Рекомендується чергувати Органічні підгодівлі мінеральними, кореневі – з листовими.
Оптимальні строки внесення добрив під троянди
Потреба в елементах живлення безпосередньо залежить від фази розвитку цієї культури. У різні періоди вегетації рекомендується давати розі різні по виду і складу підгодівлі. Для отримання високих результатів у вирощуванні королеви квітів зручно скласти і завжди мати під рукою план-графік внесення добрив, приблизно такий, як у таблиці нижче.
Приблизний календарний термін
Фаза розвитку рослини
Добриво і спосіб його внесення
Квітень-початок травня, при температурі не нижче +10 °С
Набухання листових бруньок
Внесення комплексного мінерального добрива для троянд (Агрікола, Фертика, Кеміра тощо) за інструкцією і формування валика з перегною висотою до 10 см навколо куща.
Через тиждень після першої підгодівлі
Прокльовування листя
Внесення по 3 л під кущ збродженого настою гною або трави.
Травень, червень
Стадія росту пагонів, цвітіння початку
Внесення мінеральної підгодівлі: 1 ст. л. Агріколи для квітучих, така ж кількість сірчанокислого калію і добрива «Ідеал» на 10 л води. Під кущ вноситься за 4-5 л. Або рідка підживлення ферментованим настоєм трав або гною по 3-4 л під кущ.
Червень
Початок розкриття бутонів
Внесення під кущ 3-4 л мінеральної підгодівлі (розчинити в 10 л води по 1 ст. л сульфату калію і добрива «Агрікола троянда», плюс 2 ст. л. нітрофоски на 10 л води).
Червень, липень
Пік цвітіння
Троянди не підгодовують
Кінець липня, початок серпня
Пауза після цвітіння
Повтор першої підгодівлі. Замість перегною можна внести садовий компост.
Вересень
Після повторного цвітіння
Внесення 30-40 г/кв. м суперфосфату 15-20 г/ кв. м калійної солі, яку можна замінити просіяної деревним попелом (1 склянка на кв. м).
У фазі бутонізації і в другій половині літа в паузах між основними підгодівлями зайве обприскати кущі настоєм попелу (рецепт наведено вище) або калійно-фосфорних розчином. Для приготування останнього потрібно 100 г подвійного суперфосфату залити 1 л гарячої води, настояти 3-4 години, процідити і долити води до 10 л, додавши 20 г калійної селітри. Позакореневе підживлення троянд допускається тільки свіжоприготовленими складами. Не можна обробляти рослини в спеку (для запобігання опіків) і перед настанням темряви (щоб уникнути грибкових інфекцій).
Візьміть на замітку! Перша ситна «трапеза» для рослин зазвичай закладається вже при висадці в грунт. Якщо ви з усією серйозністю підійшли до цієї операції і заправили посадкову яму живильним грунтом з необхідними добавками, то троянду, посаджену навесні, в перший рік підгодовувати не треба. Якщо ваша вихованка оселилася в саду восени, навесні можна удобрити її половиною рекомендованої дози.
Коли садити чорнобривці на розсаду: терміни посіву насіння
Як садити чорнобривці насінням у відкритий грунт
Чорнобривці у відкритому грунті: догляд за культурою
Чорнобривці, бархотки, тагетес, чорнобривці – все це назви однієї яскравоії невибагливого квітки, яка прекрасно росте в саду і на балконі. Різновидів настільки багато, що можна висаджувати низькорослі сорти у вигляді бордюру для обрамлення зеленого газону, а високорослі види чудово доповнюють композиції змішаних клумб з різнокольорових літників. Забарвлення квітів варіюється від ніжних відтінків ванілі до шарлахові і яскраво-жовтих тонів. Нерідко квіти чорнобривців мають неоднорідну строкату забарвлення, особливо красиво цвітуть оригінальні сорти тагетесаБиколор, Тигрові очі і КуртДжестер.
Головна особливість чорнобривців – невибагливість, рослини пристосовуються до різних умов вирощування, даруючи незвичайно яскраві квіти з початку літа про глибокої осені. Вирощування з насіння чорнобривців не представляє особливої праці, з цим справляться навіть новачки квітникарі. Про способи вирощування цієї культури з насіння поговоримо більш докладно.
Чорнобривці: вирощування з насіння самосівом
Для початку варто зауважити, що чорнобривці прекрасно сходять самосівом, особливо в тому випадку, коли клумби взимку покриті товстим шаром снігу, що перешкоджає загибелі посівного матеріалу. Вже в квітні на клумбах, доріжках, в пристовбурних колах під деревами можна побачити міцні сіянці з характерними листям, що володіють пряним ароматом.
Готову розсаду чорнобривців можна використовувати для оформлення клумб, рабаток, балконних ящиків та інших посадок, молоді рослини відрізняються міцним здоров’ям і легко переносять пересадку. У перший рік сіянці Зацвітають. Рясно квітуча яскрава рослина володіє корисною властивістю – чорнобривці, посаджені біля картопляних грядок, відлякують нематоду з ділянки. Розсаду, з’явилася самосівом, можна використовувати для обсаджування овочевих грядок для захисту від шкідників. Декоративні чорнобривці з чарівними яскравими квітами допоможуть вигнати з дільниці городу злісних шкідників: дротяників, колорадських жуків, нематод, совок, медведок, капустныхбелянок, довгоносиків, мурах, цибулевих мух, тлю.
Коли садити чорнобривці на розсаду: терміни посіву насіння
Для того, щоб досягти ультрараннего цвітіння тагетеса в садових клумбах, необхідно правильно розрахувати строки посіву насіння на розсаду. При цьому варто враховувати, що допускається вирощувати культуру двома способами:
Посів насіння безпосередньо у відкритий грунт.
Отримання розсади для пересадки садові клумби.
При посіві насіння чорнобривців безпосередньо у відкритий грунт, варто враховувати, що досить теплолюбна рослина, тому сходи з’являються тільки тоді, коли мине загроза поворотних заморозків.
Важливо! Насіння зберігає схожість до 2 років, уважно перевіряйте дату збору, зазначену на пакетах.
У більшості регіонів сівбу насіння чорнобривців у грунт проводять у травні, при цьому використовують сухі або замочені насіння. Від моменту посіву до появи бутонів проходить близько 2 місяців – при проведенні посівної 15 травня, цвітіння настає приблизно в середині липня.
Розсаду вирощують, виходячи з необхідності отримання квітучих клумб. Для забезпечення раннього цвітіння, насіння чорнобривців можна сіяти на розсаду вже в лютому. Приблизно в кінці квітня сіянці готові до пересадки у відкритий грунт, при цьому на більшості рослин вже присутні бутони. Не варто побоюватися пересаджування розсади тагетеса з відкритими бутонами і квітами – рослини швидко приживаються на новому місці, наявність бутонів ніяк не позначається на погіршенні цвітіння в майбутньому.
Коли садити чорнобривці насінням для одержання розсади в середній смузі? Зазвичай цю операцію проводять з другої декади березня до середини квітня. Підрослу розсаду пікірують у стадії 2-х справжніх листків в окремі стаканчики або розсадні ящики. Зазвичай рослини добре переносять пікіровку. Розпікувати рослини слід загартовувати, для чого знижують температуру в приміщенні, або сіянці витримують кілька годин у день при відкритих вікнах або на вулиці (необхідно захищати від вітру).
Як садити чорнобривці насінням у відкритий грунт
Для посадки тагетеса у відкритий грунт вибирають світлий тихий день, зазвичай в травні. Грядку попередньо скопують, розрівнюють, додаючи в грунт подвійний суперфосфат.
Насіння можна висаджувати без підготовки, але іноді їх попередньо замочують у епіні або марганцівці для прискорення появи сходів. Для посіву чорнобривців на грядці роблять поздовжні борозни, глибина їх не повинна перевищувати 1 см. Насіння укладають з відстанню одне від іншого, присипають тонким шаром ґрунту і добре поливають з лійки. У цей час дуже важливо проводити акуратні поливи, адже посівний матеріал легко вимивається з ґрунту.
Сходи зазвичай з’являються протягом тижня, для прискорення проростання насіння можна накрити грядку плівкою. Пікірують розсаду у відкритому грунті при появі 2 справжніх різьблених листя, висаджуючи на постійне місце за схемою:
Високорослі сорти – 40х40.
Карликові і низькорослі види – 20х20.
Чорнобривці у відкритому грунті: догляд за культурою
Чорнобривці зовсім невибагливі рослини прекрасно ростуть в тіні і на сонці, але повної краси рослина досягає при вирощуванні на сонячних ділянках з родючою землею. Рослини практично не хворіють, але для успішного вирощування культури варто дотримувати наступні правила:
Полив – необхідно регулярно проводити полив рослин, особливо потребують вологи молоді рослини.
Прополка – по мірі необхідності проводять видалення бур’янів з клумб, засаджених тагетесом.
Розпушування ґрунту – від частих поливів на землі утворюється кірка, яку варто періодично рихлити для поліпшення аерації коренів.
Видалення відцвілих суцвіть – чорнобривці цвітуть постійно, у них немає періоду спокою, тому рослини швидко втрачають декоративність від великої кількості засохлих квітів. Видалення насіннєвих коробочок з куща стимулює утворення нових бутонів, тому кущі необхідно періодично оглядати і видаляти засохлі частини.
Проріджування – при в тагетеса посадці насінням безпосередньо грядку, може спостерігатися загущенность посадок, що впливає на цвітіння і заважає розвитку сусідніх рослин. Зайві кущі варто акуратно пересадити в інше місце.
Як виростити чорнобривці нових забарвлень? Простіше нічого Немає – зростаючі поруч рослини різних сортів переопиляются, тому варто зібрати насіння, виростити на наступний рік розсаду і висадити її на ділянці. Нові квіти вразять пишністю і різноманітністю забарвлень.
Садівники і городники з великим нетерпінням чекають настання весни, щоб скоріше взятися за посадку рослин, бажаючи забезпечити швидке отримання врожаю. Насіння і розсаду висаджують у відкритий грунт, використовуючи різні прийоми по зігріванню землі: грунт проливають гарячою водою, розігрівають землю багаттями, прокладають по дну посадкової ями шар гною та соломи (за типом ” парника).
Але всі хитрощі можуть піти нанівець, якщо природа не балує погодою, особливо небезпечні для висаджених у відкритий ґрунт рослин, весняні заморозки. Оманливе весняне сонечко, в одну мить воно може сховатися за свинцевими хмарами, а крижаний вітер і холодний дощ перекреслять всі надії на ранній урожай. Іноді про замороження попереджає метеослужба, але ці прогнози не завжди точні і своєчасні. У цій статті – все про те, як самостійно передбачити настання заморозків навесні, як захистити садові рослини від весняних похолодань.
Попереджений – значить озброєний
Цей крилатий вислів належить Цезарю, але його можна взяти девізом для всіх городників, практикуючих ранню висадку розсади у відкритий грунт.
Як визначити самостійно, що можуть настати заморозки, не покладаючись на компанію? Все дуже просто – потрібно стежити за температурою на своїй ділянці. Робити це потрібно особливим чином, але нічого складного в спостереженні за температурою немає.
Ознаки похолодання стала ввечері тиха безвітряна погода, яка супроводжується проясненням. Це може означати, що в ніч температура повітря може значно знизитися.
Самостійно стежити за відмітками термометра – недостатньо для своєчасного захисту саду та городу від заморозків, необхідно щодня вимірювати температуру повітря на ділянці в певні години.
Термометр встановлюють на висоті 2 метрів над землею, використовуючи дерев’яні стовпи. Температурний стовп встановлюють у видаленні від будівель, зверху влаштовують захист від дощу та вітру. Корисно пофарбувати Конструкцію у білий колір, щоб відображались сонячні промені.
Щодня виробляють завмер температури 13 годин дня і до 21 годину вечора, показання записують в журнал, де по вертикалі наносять результати вимірів в 21 годину, а по горизонталі – різниця температур в 13 і 21час. Із зазначених точок по вертикалі і горизонталі подумки проводять прямі лінії, для визначення точки їх перетину. Якщо точка перетину цих ліній виявиться нижче косій лінії 100%, то похолодання неминуче, якщо її положення співпаде на графіку між косими лініями 100% і 80% — заморозок дуже можливий, і т. д. Чим нижче значення графіка, тим менша загроза заморозків загрожує цій ділянці.
Цей спосіб підходить тим, хто живе неподалік від своєї дачної ділянки і може щодня стежити за температурою.
Заморозки у весняному саду: заходи захисту
Що робити тим, хто звик покладатися на метеослужби? Які заходи допоможуть захистити посадки від весняних катаклізмів?
Відомо, що квіткові бруньки плодових культур не виносять зниження температури повітря від мінус 3,5 С до 4С. Якщо похолодання неминуче, що зацвітають дерева необхідно захистити від низької температури.
Распустившимся квітам загибель загрожує при зниженні температури до 1,5–2°С, а плодові зав’язі можуть загинути при -1°С.
Захистити сад під час настали заморозків можна за допомогою димових завіс, для чого влаштовують багаття на території саду, стежачи за тим, щоб дим огортав дерева.
Теплий дим здатний підвищити температуру повітря до +2С, що цілком достатньо для захисту саду від заморожування.
Димова купа готується з прілої соломи, тирси, листового опаду, гною, моху, обрізаних гілок дерев, головне, щоб вогнище міг горіти не менше 2 годин. Необхідно забезпечити повільне горіння з великою освітою диму, що можливо при додаванні в багаття сирих матеріалів.
Щоб захистити всю площу саду, корисно розрахувати кількість куп гарячих, на 50м2 посадок досить влаштувати 1-2 багаття.
Весняні заморозки підступні, вони можуть настати після тижнів стійкого тепла, тому готуватися до них потрібно заздалегідь. Димові купи необхідно готувати завчасно, використовуючи гілки від весняної обрізки дерев і чагарників, заготовлений гній та інші матеріали.
Як влаштувати димову купу
Розміри димовий купи:
Довжина (ширина) – від 1,25 до 1,5 м.
Висота – від 0,5 до 0,75 м.
В середину вкладаються сухі, швидко згоряють матеріали: суха солома, папір, картон, сухі тирсу. Зверху і з боків укладають сирі матеріали для багаття: гній, торф, товсті гілки, лапник, прикриваючи зверху купу шаром землі. Для виходу диму і розпалювання залишають спеціальні отвори, які законопачивают соломою. Вогнище Підпалюють з підвітряного боку, необхідно підтримувати горіння до настання ранкового потепління.
Попіл від багаття і незгорілі складові димної купи використовують для отримання компосту. Якщо загроза заморозків зберігається, на місці згорілого багаття укладають нову купу для захисту саду від заморозків.
Город: захист від весняного похолодання
Висаджуючи городні культури ранньою весною, всі сподіваються на отримання раннього врожаю, але в плани може втрутитися природа, приготувавши неприємний сюрприз – весняні заморозки, які можуть трапитися навіть в середині травня.
Захистити посаджені рослини можна кількома способами:
Найменування способу захисту городу від весняних заморозків
Як виконати захист
Спорудження укриття
Це самий популярний, але досить витратний і трудомісткий спосіб захисту городніх насаджень від весняних заморозків. Для цього потрібно буде придбати спеціальний агроматеріал, який вбереже овочеві рослини від низької температури. Укриття споруджується безпосередньо над грядкою, укриваються всі посаджені рослини. З боків укривний матеріал закріплюється за допомогою каменів, землі або інших важких предметів, щоб пориви вітру не змогли зірвати укриття.
Можна використовувати для захисту рослин будь-які підручні засоби: картонні коробки, мати з соломи, пластикові пляшки, щити з дощок, звичайну землю.
Картопля при заморозках можна підгорнути до самого верху землею, розкласти по грядках шар соломи.
Ягідні чагарники можна і троянди обв’язати мішковиною, між кущами розсипати торф або тирсу.
Іноді парники не можуть впоратися із захистом насаджень від похолодання – їх утеплюють заздалегідь підготовленими матами з соломи.
Дощування
Здається парадоксальним те, що захистити від холоду може лід, але це перевірено роками. Розбризкуванню води над грядками з посівами допомагає утворенню льодяної кірки, під якою рослинам не загрожує обмороження.
Позачергової полив
При незначному похолодання допоможе уберегти рослини від обмороження позачергової полив. При випаровуванні води над грядками утворюється захисна туманна завіса, всередині якої температура вище, ніж у саду. Такого ефекту можна досягти на території великої, якщо розмістити на ділянці бочки, наповнені водою.
Відмінно підвищує стійкість рослин до обмороження обробка епіне. Цей препарат підвищує імунітет овочевих культур, допомагаючи перенести тимчасові зниження температури.
Вишневе варення дуже смачне, але воно майже завжди виходить рідким. Сливове варення, навпаки, завжди густе, іноді навіть занадто. Це відбувається тому, що в сливах міститься набагато більше пектину, ніж у вишні, а саме він і відповідає за загустіння варення. Можна, звичайно, додати в вишневе варення готовий пектин. А можна просто поєднати ці два фрукта в одному продукті і отримати дивовижний сливово-вишневий конфітюр. Вишня надасть йому необхідну кислинку, а слива – гарну густоту і солодкість.
Рецепт приготування конфітюру з сливи і вишні
Витрата продуктів
Слива – 1 кг
Вишня – 0,5 кг.
Цукор – 1,5 кг
Сливу і вишню потрібно вимити і звільнити від кісточок. Сливу розрізати навпіл або, якщо плоди дуже великі, на четвертинки.
Помістити підготовлені фрукти в таз або широку каструлю і пересипати цукром, взявши його половину від норми.
В такому вигляді вони повинні постояти кілька годин, щоб виділився сік. Краще це робити увечері і залишити плоди на ніч.
Коли з’явився сік і цукор розчинився в ньому, каструля ставиться на середній вогонь, додається цукор, що залишився і вміст доводиться до кипіння, а потім, при помішуванні, вариться п’ять-сім хвилин і знімається з вогню. При кипінні з’являється пінка, яку потрібно видалити. Тепер потрібно дочекатися, щоб суміш повністю охолола і знову довести до кипіння і поварити п’ять-сім хвилин. Потім знову остудити і повторити процес ще раз.
Готовий конфітюр розливається по сухим простерилизованным скляним банкам. Якщо банки просто щільно закриваються кришками, то потрібно почекати, поки вміст охолоне і тільки потім закривати кришками. Якщо банки закочуються, то закривається кришками гарячий конфітюр, банки перевертаються і залишаються під теплим покривалом до охолодження.
Конфітюр з сливи і вишні виходить солодким з ледь помітною приємною кислинкою, не дуже густим, але й не рідким – саме таким, яким потрібно. Він добре підходить до млинцям, оладкам, тостів і просто до чаю. Зваріть такий конфітюр, і він порадує вас спогадами про літо.
Гарний палісадник – візитна картка садової ділянки або житлової зони. Невелика ділянка, обгороджений невисоким ажурним парканом, зазвичай розташовується з головного фасаду будинку, але іноді палісадник планують і з бічних сторін споруди. Перше враження від будинку і садової ділянки у чому залежить від стану палісадника, від того, наскільки він доглянутий і грамотно спланований. У цій статті – все про красивому палісаднику, що викликає заздрість у сусідів.
Краса і стиль саду: статті про садовому дизайні.
Живуть серед каменів: багаторічники для рокарію і кам’янистого саду
Рослини під деревом: що можна посадити в пристовбурних кіл
Ні – сміттєзвалищу, так кмітливості! Або 17 способів застосування пластикових пляшок
Стиль оформлення палісадника
Замислюючись про стиль оформлення палісадника, варто враховувати безліч аспектів:
Освітленість ділянки – якщо планується влаштувати палісадник на північній стороні будинку, то не вийти висадити сонцелюбиві рослини, неможливо буде влаштувати кам’янистий сад з сукулентів (наприклад), адже ці рослини хиріють без сонячного світла. На південній стороні не приживуться папороті, хости і гортензії, які просто испепеляться під жаркими променями. У будь-якому випадку, дуже важливо підібрати рослини, виходячи з орієнтації ділянки по сторонах світла.
Наявність вільного часу для догляду за палісадником – це насправді дуже важливий аспект, адже деякі композиції вимагають рясного частого поливу, обрізки, підживлення певними живильними сумішами, обробки від шкідників. Якщо немає часу на догляд за химерними рослинами, то і палісадник незабаром захиріє.
Вибір стилю – це дуже важливе питання теж, адже садові композиції – це не тільки рослини, але і малі форми, статуї, лавки, лавки, дитячі гойдалки, мальовничо вписані в невеликий палісадник. Вибір ділянки залежить від господаря, його пристрастей, але все має бути гармонійно.
Живопліт або Огорожа: як оформити палісадник
Почнемо з огорожі палісадника. Невисокий тин можна зробити з дерева, металу, каменю або замінити огорожу живими рослинами. Дуже ефектно виглядають невисокі живоплоти фігурної форми. Не приховую, стригти такі насадження доведеться кілька разів за сезон, але як ефектно виглядає жива огорожа з пухироплідника або самшиту, а колючий стіна з барбарису або падуба не пропустить на територію людей і тварин.
На жаль, прибудинкові території рідко залишають відкритими для огляду, найчастіше між будинком і дорогою зводять могутні міцні паркани, тому і милуватися палісадником можуть тільки гості та господарі.
Огорожу палісадника, якщо вона планується, повинна виконуватися з матеріалів, які підійдуть до стилю ландшафту території. Дивовижно виглядають повітряні різьблені штахети з посадками в стилі кантрі або еко стилі. В сад, оформлений в стилі Хай-тек, необхідно включити паркани і декоративні деталі з металу.
Якщо планується палісадник в стилі дитячої казки, підійдуть колод чи дерев’яні огорожі для палісадника. Руська або українська тема – огорожі з плетеної лози.
Коли часу немає: плюс один газон
Звичайна полянка з газонної трави – не зовсім нудне рішення для прикраси палісадника, особливо при нестачі часу по догляду за примхливими елітними рослинами. В цьому випадку достатньо підібрати лише одне рослина у якості солітера, щоб газон суворого зеленого клаптика перетворився в улюблений куточок саду. Солитерами можуть виступити такі рослини:
Троянди, особливо штамбові, лілії, штамбова смородина або агрус, колоновидні фруктові дерева.
Солітер не обов’язково розташовувати в середині газону, рослину можна висадити по діагоналі. В місцевостях, де рано настає осінь, можна рекомендувати в якості солітера кадочное рослина, яка на зиму можна переносити в тепле приміщення.
Оригінальні діжкові солітери – бругмансия цитрусові і культури.
Якщо сад витриманий в східному стилі, солітер можна підібрати нетрадиційної плакучої форми. Ідеально підходить гліцинія, верба, сакура, айва.
Бачите, як просто все – газонний килим і одне головне рослина. Палісадник вийти строгий, але розкішний.
Газон з квітами
Ще один варіант оформлення палісадника – посів мавританського газону. Можна прикрасити ділянки, витримані у народному стилі. Розкішні яскраво-помаранчеві эшшольції відтіняють сині волошки, рожева кашка підморгує суворої ромашці, а об’ємні кулі гіпсофіли надають легкість і височина квітучому газону.
Доглядати за мавританським газоном легко – його скошують один раз за сезон, восени. Інтернет-магазин Directhit пропонує готові суміші насіння мавританського (квітучого) газону з різною висотою рослин. Можна висадити низькорослу квітучу галявину (від 15 см до 25 см), любителям природних луків рекомендуємо придбати класичний мавританський газон з висотою квітів до 25 див.
Багаторічники: чудове прикраса палісадника
Дуже багато квітникарі захоплюються якоюсь квіткової культурою, за палисаднику такого любителя легко вгадати його квітка-фаворит. Дуже часто можна зустріти в палісаднику лілії, жоржини і гладіолуси. Зараз садові центри пропонують таку велику кількість сортів, що завжди можна створити незабутні композиції ефектних відтінків.
Чудово виглядають в палісаднику високі люпин, витончені дельфініуми, монарда, шток-троянда з яскравими величезними квітами, строгий королицю, комірник, золотарник, котовник, айстри. Ці багаторічники не вимагають особливого догляду, добре зимують, радують тривалим цвітінням.
Багаторічники для палісадника перераховувати нескінченно хочеться прикраси: запашні флокси волотисте, голоногие витончені лилейники, іриси строгі і розкішні півонії.
Однорічники: щороку різний палісадник
Однорічники в палісаднику виглядають дуже круто теж, але для любителів вирощувати розсаду самостійно, доведеться попрацювати з зими. Зате красені квіти зі своєї розсади ростуть міцні, як олов’яні солдатики, рано зацвітають і прикрашають рабатки до самої осені.
Палісадник повинен бути красивим, яскравим і неповторним. Вибрати можна всього кілька сортових різновидів для посадки в палісаднику, а пам’ять про цю клумбі буде хвилювати душу довгий час.
Паркани та огорожі – невід’ємна частина будь-якого садового ділянки. Не прийнято у нас виставляти напоказ своє життя, так і від непрошених гостей своє добро вберегти хочеться. Все частіше власники ділянок зупиняють вибір на глухих парканах висотою до 2 метрів, але такі огорожі зводять по лінії вулиці, а між сусідніми ділянками кордону можуть бути позначені дротиком або мотузкою. Добре, якщо сусіди хороші й добрі, але не завжди так щастить. Як, не образивши сусідів, відгородитися від чужих поглядів – відповідь у цій статті.
Це цікаво! Корисні статті про саду і городі.
Город з родзинкою, або Що посіяти на овочевий клумбі
Секрети красивого палісадника: що краще посадити біля входу
Живуть серед каменів: багаторічники для рокарію і кам’янистого саду
Живоплоти або як виростити захист від чужих очей
Для влаштування живоплотів можна використовувати різні рослини, все залежить від того, наскільки швидко необхідно отримати непрохідну зелену стіну. Про різних варіантах озеленення детальніше поговоримо.
Полог з ліан
Паркан між сусідніми ділянками можна зробити приголомшливо красивим і ефектним, швидко впоратися із завданням допоможуть в’юнкі рослини.
Економний варіант – щорічно висаджувати однорічні культури, але тоді захист від чужих поглядів буде забезпечена тільки влітку і на початку осені, адже на зиму бадилля доведеться зняти з опор. Якщо огорожу необхідно озеленити тільки на літній період, тоді однорічні культури цілком підходять.
До швидкозростаючим ліан можна віднести декоративні гарбузи. Ці рослини з блискавичною швидкістю підіймаються на висоту до 2-2,5 метрів. У ліан Є один великий недолік – низька декоративність в першій половині літа. Великі листя зовсім прості, звичайного зеленого відтінку, жовті квіти, непримітні. Але в період дозрівання врожаю ця рослина перетворюється. Стебло прикрашають численні плоди схожі на груші, гриби або екзотичні заморські фрукти. Дуже яскраво і весело, дивитися на паркан, повитий декоративними гарбузами, в осінній час – одне задоволення.
Крім декоративних гарбузів можна вирощувати на паркані всілякі сорти іпомеї, кобею, азарину, тунбергию.
З багаторічних ліан створити щільне огорожу досить просто, головне пам’ятати, що деякі рослини не можуть переносити відкрите сонце. Плющ за один два роки може наростити щільну зелену завісу, але під впливом сонячних променів кінчики листя сохнуть, рослина виглядає не кращим чином.
Швидко створити зелену огорожу допоможе хміль, але для цього рослини треба одразу окреслити доступну територію, в обмежувачі вкопав грядку, інакше кореневища займуть величезну територію, а пагони будуть відростати в найнесподіваніших місцях городу.
Квітучі багаторічні ліани настільки красиві і різноманітні, що хочеться все їх висадити у сусідського паркану, але кожен вид має свої агротехнічні тонкощі.
Найменування
Особливості
Клематис
Має багато сортів з квітами простий і махрової форми. У перші роки не створює щільного покриву, тому необхідно вирощувати на тлі інших рослин. На зиму потребує укриття, необхідна правильна обрізка.
Плетисті троянди
Шикарні рослини з великою кількістю запашних квітів. Необхідна міцна опора. На зиму рослини потрібно утеплювати.
Кампсис
Потужна ліана з трубчастими помаранчевими або червоними квітами. Різьблені листя створює тінистий намет. Цвітіння триває довго, але рослина гармонійно розвивається тільки на солце. Мінус використання кампсіса для озеленення вертикальних парканів – пізніше відростання листя.
Жимолость кучерява
Ефектна рослина з безліччю дрібних квітів, що мають неперевершеним ароматом. Відмінно розростається, добре живцюється, зимує при низьких температурах без укриття.
Дикий (дівочий виноград)
Ліана Невибаглива, змінює забарвлення листя восени. Дуже витривала рослина, прекрасно зимує.
Лимонник китайський
Ефектна рослина з цілющими ягодами.
Підбирати в’юнкі рослини для прикраси огорожі необхідно з урахуванням вимог рослини до освітленості.
Живоплоти: переважають чагарники
Кожен хоч раз насолоджувався бозу або бузком – слів немає, яка це краса. Ці дві рослини можна використовувати для оздоблення парканів, але з одним застереженням – річний приріст крони може не виправдати очікування. Огорожа сформували рослини ці щільну Щоб, може знадобитися кілька років. Зате зима для бузку і садового жасмину не представляє жодної проблеми. Рослини відмінно переносять холоду і не обмерзають.
Якщо паркан знаходиться в півтіні, на допомогу прийдуть гортензії. Пишні кущі садових красунь досить швидко сформують непрохідні зарості.
Відмінні живоплоти можна сформувати з бруслини, дерена, барбарису, а формує обрізанням можна домогтися привабливих форм рослин.
Спробуйте вистригти декоративну фігуру з пухироплідника – такої краси позаздрять всі.
Хвойні огорожі
Живоплоти із хвойних рослин – це класика. Можна використати Для оформлення огорож їли, тую західну, ялицю, тис ягідний, ялівець. Ефектні огорожі виходять при використанні західної туї. Ця рослина прекрасно переносить стрижку, тому в короткі терміни можна надати необхідну форму крони.
Звичайно, за один рік ефекту досягти неможливо, але при посадці саджанців хвойних в шаховому порядку в 2 ряди, вдається перекрити огляд цікавим сусідам в перший же сезон.
Кращі хвойники для оформлення огорож:
Туя західна Колумна – ефектна рослина з вузькою кроною, може досягати у висоту більше 8 м. Зимує при температурі – 40С.
Туя західна Пирамидалис Компакта – виростає у висоту до 10 м, відмінно зимує. Крона має пірамідальну форму, легко піддається формує стрижці.
Ялівець Блю Ерроу – неповторна хвоя блакитна, крона вузька, у висоту може досягати 5 м. Висока Зимостійкість.
Ялівець звичайний Арнольд – струнке деревце висотою від 3 до 5 м. Відмінно підходить для рядових посадок уздовж паркану.
Ялівець віргінський Канаэрти – пишна крона зеленого відтінку. Рослина підходить для декорування фігурних огорож, висота – до 8 м. Для нормального росту необхідно залишати між екземплярами до 5 м, тому можна використати рослину для посадки на початку або середині огорожі в якості поодиноких включень.
Потрібні саджанці для оформлення огорожі – звертайтеся в Directhit, не витрачайте час на пошуки – у нас є все!
Важко назвати більш невибагливий декоративний чагарник, спірея ніж. Це справжня знахідка для садівника: рослина, яка практично не потребує догляду і при цьому відмінно розростається, пишно цвіте і відрізняється дивовижною різноманітністю форм.
Цікаві статті про саду і городі.
Живопліт від сусідів: бережемо особистий простір
Город з родзинкою, або Що посіяти на овочевий клумбі
Секрети красивого палісадника: що краще посадити біля входу
Які бувають спіреї
Все різноманіття спирей прийнято ділити на дві великі групи за строками цвітіння: весеннецветущие і летнецветущие види. Серед весеннецветущих найбільш популярні спіреї сіра, ніпонська Вангутта і (і сорту); серед летнецветущих найчастіше зустрічаються в садах спірея верболистна, японська (і її численні сорти), Бумальда, Дугласа.
Рослини першої групи цвітуть зазвичай в травні. Цвітіння порівняно нетривалий (близько двох тижнів), але дуже рясне – кущі суцільно покриті білою піною квіток, за якою не видно листя. Чагарників У другої групи цвітіння починається в червні-липні і може тривати все літо, хоч і не настільки буйно, як у весеннецветущих видів.
Весеннецветущие спіреї
Летнецветущие спіреї
Цвітіння
У травні на пагонах минулого року; одноразове, нетривалий, але дуже рясне
З червня-липня до кінця літа на пагонах поточного року; безперервне або повторне
Квітки
Білі
Різних відтінків рожевого, рідше білі
Суцвіття
Щитковидні, розташовані по всій довжині пагона
Щитковидні або волотисте, розташовані на верхівках пагонів
Ці рослини також Різні за формою і розміром куща – від досить високих і розлогих (наприклад, спірея верболистна, що досягає висоти 1,8-2 м) до мініатюрних компактних (наприклад, сорти спіреї японської, утворюють кущики висотою 40-60 см).
Деякі сорти цвітінням не тільки привабливі, але і незвичайною забарвленням листя. Наприклад, широко поширений сорт ‘Goldflame’ – золотисто-жовтий влітку, з яскравими оранжево-цегляними листочками навесні і восени, або не менш популярний желтолистный сорт ‘Золота Принцеса’. Такі ефектні рослини протягом усього сезону і можуть стати яскравими акцентами садових композицій. Тільки важливо враховувати, що всі сорти спирей із золотистим забарвленням листя більш світлолюбні, ніж зеленолисті, а деякі з них схильні до утворення поодиноких потужних пагонів з зеленим листям, які необхідно своєчасно видаляти.
Посадка спіреї та догляд за нею
Найкращий час для посадки спіреї – осінь, хоча летнецеветущие можна садити і ранньою весною. Місце для посадки переважно сонячне. Допустимо і часткове затінення, але в півтіні цвітіння може бути менш рясним, а кущі – більш пухкими. До складу грунту рослина невимоглива, проте важливий хороший дренаж: спірея не любить застою води.
Після посадки кущі рясно поливають, ґрунт під ними мульчують. Надалі поливи, найімовірніше, не будуть потрібні – більшість видів спіреї дуже посухостійкі, хоча летнецветущие види жарке сухе літо на полив відгукнуться з вдячністю. В підгодівлі рослини також не потребують, але якщо грунту на ділянці бідні, при необхідності можна внести комплексне добриво ранньою весною – в період розпускання бруньок.
Спіреї легко піддаються формуванні, однак їх обрізку необхідно проводити з урахуванням особливостей цвітіння. Весеннецветущие види часто не формують зовсім, проводячи тільки санітарну та омолоджуючу обрізку після цвітіння. Летнецветущие види формують навесні, а влітку прив’ялі суцвіття обрізають, щоб стимулювати тривале цвітіння. Старі, занедбані кущі можна омолодити обрізанням “на пень”, але частіше виявляється досить освітлити чагарник, видаляючи сухі, непродуктивні та зайві, загущають пагони.
Більшість видів спіреї зимостійкі, не вимагають додаткового захисту від морозів. Вони не хворіють, практично не уражуються шкідниками, не потребують кропіткій догляді. Втілена мрія садівника, чи не правда?
Спірея в ландшафтному дизайні
Завдяки своїй винятковій невимогливості, високої декоративності й легкості формування спірея часто використовується при створенні живоплотів і бордюрів (низькорослі сорти). Дизайнери охоче включають її в різні чагарникові композиції, а компактні низькорослі сорти доречні також в квітниках і рокарії.
Весеннецветущие види – великі, розлогі, рясно квітучі – відмінно виглядають як солітерів, але можуть бути використані і в поєднанні з іншими кущами або деревами, в тому числі хвойними, а також висаджені на березі водойм (на сухому високому березі, де не застоюється волога).
Летнецветущие види, легко піддаються формуванню, популярні в садах, витриманих в регулярному стилі, де такими спірея обрамляють доріжки або оформляють кордону садових зон. Високорослі види можуть також послужити вдалим фоном для багаторічних квітників.
Розмноження спирей
Практично всі спіреї відмінно розмножуються відводками і зеленими або напівздерев’янілими живцями. Деякі види дають рясну кореневу поросль, яку також використовують для розмноження. Насіннєвий спосіб застосовується значно рідше і тільки для видових рослин, гібриди та сорти розмножують вегетагивно.
Для отримання відсадків навесні пригинають до землі низько розташовані пагони, фіксують їх, і присипають грунтом. Протягом літа необхідно стежити за вологістю грунту, регулярно поливаючи її – посуха може звести нанівець всі зусилля. Укорінені відводки відділяють від материнської рослини і висаджують на постійне місце.
Спіреї Живцюють в червні – початку липня. У деяких видів у сприятливих умовах вкорінюється до 100% живців, тому такий спосіб хороший, якщо потрібно швидко отримати багато посадкового матеріалу. Використання стимуляторів коренеутворення (наприклад, Корневін, Гетероауксин та інші) результати здатне помітно поліпшити.
Як бачите, цей чагарник по праву можна віднести до категорії “сама росте” – вам залишилося лише вибрати підходящі сорти і посадити їх у своєму саду.
Контейнерний спосіб озеленення порівняно недавно став набирати популярність у садівників. Контейнерний (підвісний) сад можна створити в будь-якому місці: будь-то просторі заміські володіння, 6 соток дачних, балкон або квартира. Для контейнерного вирощування використовують однорічні та багаторічні квіти декоративники. Однорічники хороші тим, що кожен рік рослини в контейнерах можна комбінувати, міняти місцями і не турбується про зимівлі.
Вирощування багаторічних рослин дозволяє створити справжній райський сад з тропічних дерев, а холодні зими вони спокійно переживуть в закритому приміщенні.
Переваги контейнерного вирощування
Мобільність і зручність.
Можливість втілювати в реальність найсміливіші ландшафтні рішення на обмеженій площі.
Контейнерний сад прекрасно розміститься на великих територіях і зовсім скромних ділянках.
З контейнерними рослинами простіше поєднувати інші елементи декору – кольори, фактури, форми, орнаменти.
Вибираємо декоративні рослини для тераси
Правильно підібрані рослини – основа комфортної і затишної атмосфери. При виборі рослин не зайвим буде скористатися кількома порадами:
орієнтуватися на клімат, освітлення в різний час доби і розташування тераси;
вибирати і розташовувати рослини залежно від розміру – великі і гіллясті зажадають більше місця, маленькі відмінно уживуться в підвісних кашпо;
для постійно квітучого вигляду тераси підбирати рослини з різним періодом цвітіння.
Вирощувати в контейнерах можна практично все садові рослини, головне підібрати для них підходящу ємність. Розглянемо докладніше групи рослин, які підходять для оформлення тераси.
Квіти Однорічні
Серед однорічних квітів затребувані петунії, ампельні сорти бегонії, вербена, лобелія, бальзамін, чорнобривці і пеларгонія.
Ці квіти чудово підходять для розташування на сонце і легкій півтіні, єдине – розсаду у контейнери висаджують щільніше, ніж на відкритих клумбах.
Багаторічні декоративні рослини
Відмінно виглядає в мобільному хоста саду – вона невибаглива, тіньовитривала і дуже ошатна, але не менш привабливими будуть:
Цибулинні рослини – тюльпани, нарциси, гіацинти, крокуси, мускарі. Вирощування цих культур у контейнері найбільш переважно з-за швидкоплинного періоду цвітіння. По закінченню періоду цвітіння горщики з квітами можна перенести на інше місце, замінивши їх іншими квітами.
Чагарники – гортензії, троянди, спіреї користуються не меншою популярністю, ніж квіткові культури. Єдиний мінус – наступ зими. Теплолюбні рослини потрібно підготувати і визначити їм місце для зимівлі, де коренева система промерзати не буде.
Деревні – рододендрони, бересклет, клен, ялівець, деякі сорти туї, модрина і ялина. Звичайно, для контейнерної посадки підходять лише карликові і сланкі форми.
Кучеряве – у вертикальному озелененні тераси чудово виглядають клематиси, жимолость, лимонник, кампсис, дівочий виноград і плющ. Висаджені одного разу, вони будуть радувати око протягом багатьох років.
Важливо! Багаторічним рослинам знадобиться особливий догляд і посилене харчування, як це зробити, можна прочитати в наступній статті.
Ідеї для оформлення терас
У першу чергу потрібно вибрати вазони та інші ємності для рослин. Допоможуть деякі деталі інтер’єру – форми, колір, матеріал, фактура. Горщики не повинні бути кричущими і затьмарювати красу самих рослин, якщо використовуються групові посадки, то підійдуть одноколірні контейнери.
Створити атмосферу самоти і вкрити терасу від сонячних променів допоможуть в’юнкі рослини і ліани. Використовуйте для їх посадки підлогові вазони з підтримуючою конструкцією.
Для тіньової сторони підійдуть невибагливі квіти – морозник, примула, оман. У підвісних або настінних кашпо вони відмінно прикрасять місце відпочинку, і при цьому не будуть займати корисну площу і заважати пересуванню.
Відкриту терасу можна оформити чагарниками і карликовими деревами, а з допомогою стрижки надавати рослинам витончені або незвичайні форми. Незайвим буде забезпечити коліщатками діжки – це значно полегшить пересування культур на інші місця.
На сонячній стороні корисно розмістити вази з фіалками, петуніями, гвоздиками і настурціями. Якщо плануєте надати сільський колорит терасі, то скомбінувати яскраві квіти і помітні досить, які часто використовуються на клумбах.
Будь-які На терасі можна розмістити декоративні рослини, головне заздалегідь продумати оформлення і здійснити задумане.
Троянди гарні самі по собі, клумби з цими квітами завжди змушують зупинитися, щоб помилуватися незвичайною палітрою кольорів. Але іноді хочеться підкреслити особливу витонченість королеви квітів, насиченість забарвлення, красу елегантних бутонів, що стає можливим при вирощуванні троянд поряд з іншими рослинами. У цій статті – все про компаньйонах для троянд, які допомагають королеві стати ще прекрасніше.
Інші цікаві статті про троянди.
Морозостійкі сорти троянд, які можуть зимувати навіть у Сибіру
Правильний догляд за плетистої трояндою: садіння, підживлення, обрізка
Англійські троянди – садова класика
Плетисті троянди: компаньйон клематис
Хочеться Спочатку поговорити про плетисті троянди, їх гнучкі пагони, вкриті ніжними пахучими квітами, складають чудовий тандем з клематисами. Два багаторічних рослини висаджують поряд, при цьому клематиси з їх тонкими лиановидными стеблами отримують додаткову опору у вигляді міцних рожевих стебел.
Клематиси не слід висаджувати на відкритому сонці, тому при сумісному вирощуванні з плетистими трояндами, нєженку не буде так піч сонце.
Плетистные троянди і клематиси вимагають однакового догляду – дві операції: обрізка і утеплення на зиму потрібні цим рослинам і виконуються ідентично.
Зимове укриття двох лиановидных кущів марудна справа, особливо при сплетінні пагонів, але є хороший вихід – висаджуйте поруч з плетистими трояндами клематиси 3 групи обрізки, при якій кущ вирізається на рівні землі, залишають зимувати всього 2-3 бруньки. На наступний рік навесні клематис дасть нові потужні пагони, які незабаром покриються бутонами.
При виборі сортів плетистих троянд необхідно враховувати колірну гаму, особливо ефектні поєднання жовтих (зелених) троянд чорнильно-чорних і клематисів. Ефектно виглядають в тандемі рожеві і бузкові квіти, червоні і жовті, помаранчеві і сині, рожеві і білі.
Краще троянд можуть бути тільки троянди
Відмінно виглядають клумби троянд різних видів, мініатюрні бордюрні сорту, висаджені в обрамлення розарію, підкреслюють пишність і пишнота своїх великоквіткових сусідів.
Для бордюрів вибирають мініатюрні троянди, висота їх не повинна перевищувати 50 см. Один з цікавих сортів троянди спрей Грін Сяйво. Це рослина формує округлий густий кущ, вкритий зеленуватими великими квітами. Обрамлення з біло-зелених троянд відмінно підходить для строкатого квітника.
Більш контрастне обрамлення розарію можна створити з допомогою троянди спрей Єллоу Стар, чиї яскраво-жовті квіти вражають чистотою і насиченістю забарвлення.
Роза спрей Вікторія допоможе створити бордюрна обрамлення квітника в пастельних рожевих тонах.
Газон і Троянди: вишуканий ландшафт
Назвати смарагдову траву повноцінним компаньйоном для троянд, мені здається не зовсім правильно, але це поєднання не назвеш і найгіршим. Групові посадки троянд у центрі газону виглядають вишукано і витончено, особливо при використанні для пристрою композиції штамбових троянд.
Доглянуте рожеве дерево, прикрашене численними квітами і бутонами, на тлі яскраво-зеленого трав’яного килима – ось стиль вишуканості і мінімалізму в садовому дизайні.
І Ефектно просто – всього один кущ троянд на тлі доглянутого газону вносять в ландшафт саду закінченість і вишуканість.
Весняний розарій: компаньйон ірис
Навесні розарій прокидається поступово, відкриті після зими кущі під променями сонечка відтають, збирають життєву енергію для буйного цвітіння влітку. Але хочеться швидше побачити квіти, тому поряд з трояндами можна висаджувати цибулинні іриси. Ці ніжні весняні квіти відмінно виглядають в бордюрі, можна висадити ці рослини по периметру клумб з трояндами.
Цибулинні іриси прийнято поділяти на 3 роди:
Иридодиктиум (Iridodictyum) – цвітіння настає в кінці березня або початку квітня. Ці ніжні зворушливі квіти зможуть прикрасити клумбу зі сплячими красунями.
Юнона (Юнона) – цвітіння починається в квітні-травні, коли на рожевих кущах ще немає квітів.
Ксифиум (Xiphion) – не переносять холодні зими, їх необхідно викопувати щорічно, тому можна садити рослини на деякому видаленні від рожевих кущів, щоб при викопуванні не пошкодити коріння.
Троянди і літники: краси забагато не буває
Красу троянд можуть підкреслити популярні літники, які висаджують по краю розарію. Для такої посадки ідеально підходить портулак, який воліє цвісти на відкритому сонці. Якщо клумба з трояндами розташована в півтіні, портулак краще не застосовувати для прикраси композиції. Недолік сонця спровокує витягування стебел, зниження інтенсивності цвітіння, втрату забарвлення.
Петунії навпаки, можуть і люблять рости в мереживній тіні, тому використовувати це рослина для прикраси розарію можна при недоліку освітлення. Пишні петунії дуже швидко утворюють потужні кущі, ці рослини цвітуть з весни до глибокої осені. Підібрати відповідну палітру відтінків теж легко – в асортименті інтернет-магазину Directhit багато сортових різновидів з різним забарвленням віночка.
Особливою популярністю користуються сорти: Чорний оксамит Ф1; Фалкон Бургунді Ф1; Дольче Лимончелло F1 с; Кан-Кан Арлекін бургунді; біла Фриллитуния Ф1.
Обрамлення розарію можна виконати з лобелії. Ніжне хмарка сапфірово-синіх, рожевих або білих квітів, схожих на метеликів, підкреслять багате розмаїття розарію. Скельний Аліссум, лобулярія, иберис – перетворять розарій, створять яскравий килим біля ніг своєї королеви.
Багаторічний тандем: лаванда і троянди
Бузковий лаванди вальс на балу троянд – класика оформлення розарію. Ніжні волоті лаванди особливо ефектні в поєднанні з рожевими, фіолетовими або білими трояндами. Запах троянд, посилений ароматом лаванди, розташовує до відпочинку біля клумби.
Ефектні ландшафтні композиції вдається створити при обрамленні розарію спіреєю або перстачем. У рожевих кущів розпускаються квіти незрівнянні, відтіняють красу пишних корольов.
Суворий аскетичний росте самшит повільно, але для визначення строгих кордонів розарію підходить як не можна краще.
Костриця Блакитна, пампасний трава, міскантус та інші декоративні трави додадуть клумби з трояндами легкість і обсяг. Ніби опахало над королевою злітають вгору волоті мискантусов.
Не бійтеся експериментувати, створіть квітника з троянд гідне обрамлення.
Мода на вирощування пряних трав на заміських ділянках стрімко поширилася і підкорила серця садівників-любителів. Воно й не дивно, адже ці рослини привабливі, володіють безліччю корисних властивостей і в більшості своїй дуже невибагливі. Багаторічні пряні культури, здатні багато років рости на одному місці, не вимагаючи особливих турбот, – справжня знахідка для дачника. А особливо улюблені рослини можна вирощувати не тільки в саду, але і вдома – на балконі або підвіконні. Втім, про все по порядку…
Це цікаво!
Запашні рослини для саду ароматів
Осіння магія: які квіти цвітуть у жовтні і листопаді, не боячись заморозків
Перли, хмари і сніг: добірка рослин з білими квітами
Як вибрати пряні трави
Смаки і аромати пряних трав дуже різноманітні, і вибір їх завжди виявляється справою дуже суб’єктивні: комусь до смаку одні рослини, кому-то інші. Але є нюанси, які важливо враховувати незалежно від особистих уподобань.
1. Кліматичні умови
Багато популярні пряні культури – розмарин, майоран, шавлія, лофант анісовий та інші теплолюбні і в холодних регіонах не зимують. Їх можна вирощувати горщиках, прикапывая на літо в саду і забираючи додому на зиму, а якщо мова йде про швидко зростаючих культурах (таких як лофант або майоран, наприклад) – використовувати як однорічники, щорічно вирощували розсадним способом з насіння.
Також варто врахувати, що деякі (переважно середземноморські) види вимогливі до складу грунту: добре розвиваються тільки на вапняній і не переносять підвищеної кислотності, характерною для більшості ґрунтів середньої смуги Росії. Найбільш чутливі розмарин, лаванда, всі види шавлії. Цю проблему вирішує розкислення грунту – внесення доломітового борошна при підготовці ділянки під посадку; в подальшому важливо контролювати рівень кислотності і своєчасно коригувати його, використовуючи деревну золу або інші засоби.
Якщо ви не хочете обтяжувати себе турботою про вимогливих рослинах, вибирайте багаторічні трави пряні, добре ростуть в умовах вашого клімату. У холодних регіонах не вимагають особливого догляду:
тим’ян повзучий, або чебрець;
естрагон, або острогін;
материнка звичайна;
любисток лікарський;
чабер садовий, або городній;
монарда лимонна;
лаванда англійська, або гостролистого;
різні м’яти;
меліса лікарська.
2. Призначення і смакові особливості
Існують різні класифікації пряних трав, але всі вони значною мірою умовні; універсальної класифікації цих рослин поки не існує. Так, наприклад, прийнято розділяти їх на пряновкусовые і пряноароматичні: до перших відносять ті, що володіють вираженим оригінальним запахом (наприклад, м’яти, материнка, майоран та ін), до других – ті, що мають специфічний смак (наприклад, любисток, хрін і ін). Вибір рослин за цими параметрами завжди індивідуальний.
З точки зору призначення в окрему групу зазвичай виділяють пряні культури, що використовуються для приготування і ароматизації різних напоїв. Мабуть, це найбільш популярні у садівників-любителів рослини – їх застосовують для складання всіляких чайних сумішей, додання аромату алкогольних і прохолодних напоїв. До чайним трав відносяться такі багаторічні рослини як:
м’яти (перцева, кучерява, яблучна і ін);
меліса лікарська (лимонна м’ята);
чебрець, або чебрець повзучий;
материнка звичайна;
монарда лимонна;
лофант анісовий та ін.
Всі без винятку пряні рослини, які традиційно використовуються в кулінарії, володіють тими чи іншими корисними, лікарськими властивостями. Якщо ви хочете отримати максимальну користь від своїх посадок, вибирайте культури з необхідними саме вам харчовими й цілющими якостями. Пам’ятайте, що регулярне включення в свій раціон відповідних пряних трав може послужити відмінним способом профілактики багатьох захворювань.
3. Декоративні властивості
Безумовно, не останню роль при виборі культур для саду грають їх декоративні характеристики. Багаторічні пряні трави вирощуються не тільки на спеціально відведених “кухонних” або аптечних грядках – багато хто з них по праву займають місце в різних ландшафтних композиціях. До числа найбільш декоративних пряних рослин можна віднести:
лаванду;
монарду;
чебрець;
шавлія;
лофант;
ісопу;
материнку;
луки (шніт, слизун).
Загальні правила посадки пряних трав і догляду за ними
Створюючи композиції з багаторічних пряних трав або підбираючи їм місце в саду серед інших культур, звертайте увагу на вимоги вибраних рослин до ґрунту, освітленості, вологості і т. д. Садіть поруч лише ті з них, чиї потреби збігаються, – це запорука здоров’я та довголіття посадок.
Більшість пряних трав світлолюбні, тому їм варто відводити місце на відкритих сонячних ділянках, захищених від сильних вітрів. Втім, деякі культури (м’ята, монарда, любисток та ін) непогано ростуть і в півтіні. Вимоги до поливу залежать від особливостей виду (є як вологолюбні, так і посухостійкі рослини), але надмірна вологість згубна для всіх без винятку.
Підтримувати форму і зберігати привабливий зовнішній вигляд пряних рослин допомагає обрізка, яку обов’язково проводять після цвітіння. Крім того, своєчасне видалення зів’ялих суцвіть дозволяє попередити самосів. Взагалі, плануючи посадки пряних трав, враховуйте агресивність багатьох з них: в сприятливих умовах такі культури як чебрець, всі види мят, меліса, материнка активно розростаються і можуть витісняти своїх сусідів.
Теплолюбні рослини, які в південних регіонах успішно вирощуються у грунті, на півночі переважно використовувати в контейнерній культурі, щоб легко переселяти їх на зиму в приміщення, захищаючи від вимерзання. Горшкові посадки пряних трав дуже декоративні і надають саду своєрідний колорит, однак не забувайте про те, що догляд за ними потрібен більш ретельний, ніж за звичайними грядками і клумбами.
Багаторічні пряні трави в дизайні саду
Культура вирощування та використання пряних трав має давні традиції і йде своїми коренями в глибоку стародавність. З часів середньовіччя ці рослини використовувалися в монастирських садах – найчастіше там обробляли трави для цілющих мікстур і настоянок, розміщували такі посадки на грядках.
Нерідко гряди обрамляли камінням – не тільки в декоративних, але і в суто практичних цілях: вдень камені нагріваються на сонці, а ввечері віддають тепло, створюючи сприятливий мікроклімат для висаджених рослин. Крім того, гаряче повітря підсилює і розкриває аромати пряних трав.
До речі, популярні останнім часом спіральні клумби для пряних культур – теж давнє винахід. Вважалося, що подібна форма символізує Сонце і створює особливі вібрації, що сприяють швидкому розвитку по спіралі висаджених рослин. Так це чи ні, але пряні трави в таких клумбах-“равликів” дійсно відчувають себе чудово. А ще це просто красиво.
З Європи до нас прийшла традиція так званих кухонних садків. Це невеликі – буквально на пару грядок – ділянки землі біля будинку, де господиня розміщує необхідні їй трави, щоб вони були завжди під рукою. В таких садках прийняті змішані, ущільнені посадки; вітається використання різноманітних контейнерів, створення високих і багатоярусних грядок, які полегшують догляд за рослинами.
Нарешті, багато пряні трави – чудові компаньйони для звичних садових культур і ефектні декоративні рослини. Наприклад, класичним вважається поєднання троянд і лаванди, шавлії або котовника. Вічнозелений чебрець органічний в рокарії і кам’янистих садах, а квітуча монарда з її незвичайними суцвіттями може стати акцентом невеликий клумби або міксбордера. Лаванда, ісопу, чабер, шніт-цибулю – відмінні рослини для бордюру. Словом, на питання, де в саду доречні трави пряні, можна сміливо відповідати: скрізь!
Вирощування багаторічних пряних трав в домашніх умовах
Якщо ви любите пряні рослини, то напевно вже замислювалися про вирощуванні їх будинку, щоб свіжа ароматна зелень була доступна круглий рік. Це І реально, хоча потрудитися, звичайно, доведеться: створити сприятливі умови для багаторічників у міській квартирі складніше, ніж на ділянці.
Врахуйте, що не всі культури підходять для подібного експерименту. Найчастіше вирощують вдома або на балконі:
розмарин;
м’яту;
чебрець;
майоран;
шніт-цибулю.
Ключові умови успіху – тепло, хороше освітлення і вологість. Найпростіше, мабуть, виконати другу: сучасний асортимент фитоламп дозволяє забезпечити домашнім посадкам оптимальну освітленість в будь-який час року.
Складніше буває з теплом: на підвіконнях трави потребують додаткового захисту від протягів, від переохолодження кореневої системи. Не піде рослинам на користь і контраст між гарячим сухим повітрям, що піднімається від батарей центрального опалення, холодного та – від вікна. Традиційно рекомендують вибирати для пряних трав саме сонячне вікно, але часто виявляється, що зручніше розмістити домашній город не на підвіконні, а на кухонній стільниці, приміром, адже без досвічування все одно не обійтися, а створити комфортні умови для посадок може бути простіше, якщо прибрати їх з “зони ризику”.
Нарешті, вологість. В період опалювального сезону повітря в квартирах часто буває пересушеним, що для пряних трав стає згубним. Для вирішення цієї проблеми можна використовувати зволожувач повітря, а якщо його немає – регулярно обприскувати посадки з пульверизатора.
У літню пору, розміщуючи горщики з травами на балконі, подбайте про їх захист від вітру більшості рослин він не за смаком. Не забувайте про підгодівлі: запас поживних речовин у контейнерах вичерпується досить швидко. Оскільки мова йде про харчових культурах, віддайте перевагу приводу біопрепаратів і органічних добрив (трав’яний настій, відвар цибулиння, деревна зола тощо).
Якщо ви плануєте восени перевезти улюблені пряні багаторічники з саду в будинок, зробіть це, не чекаючи холодів. Різкі зміни (з холоду і вологості ділянки в тепле і сухе повітря квартири) можуть викликати у рослин сильний стрес. А якщо цей стрес буде додатково збільшуватися пересадкою (коли ви викопуєте кущик з грядки, а не просто перевозите горщик з ним), для вашого вихованця він може виявитися критичним.
Корисні властивості пряних трав
Пряні трави широко використовуються в народній медицині багатьох країн, про їх цілющі властивості написані сотні книг. Але навіть якщо ви не маєте наміру готувати цілющі відвари, ці рослини принесуть користь організму – досить просто регулярно додавати їх в їжу. Містяться в пряних культурах активні речовини сприяють поліпшенню обміну речовин, стимулюють травлення, зміцнюють імунітет.
Аромати трав, впливаючи на нервову систему, можуть заспокоювати або тонізувати, піднімати настрій або налаштовувати на ліричний лад, підвищувати працездатність або сприяти розслабленню – досить просто розтерти в руках пару листочків обраного рослини і вдихнути його запах.
Не варто скидати з рахунків і безумовну користь пряних трав у господарстві. Напевно, всі знають, що лаванда відлякує міль. А от про те, що шавлія здатний захистити троянди і лілії від попелиці, відомо не так широко. Відлякують властивостями володіють також чабер, ісопу і чебрець – вони допоможуть позбавити посадки не тільки від попелиці, але і від різних гусениць. А ще пряні трави – чудові медоноси, які залучають в сад бджіл і джмелів.
Обов’язково заведіть будинку або в саду багаторічні пряні трави – вони подарують вам бадьорість, здоров’я і гарний настрій.
Багатьом квітникарям знайоме такий стан, коли вперше квітучі троянди наповнюють серце блаженством і захопленням. Погодьтеся, ці квіти не тільки царствено красиві, ароматні, але й настільки різноманітні, що хочеться зібрати всі існуючі на нашій планеті сорту. Кожен вид прекрасний, але є причини, за якими варто вибрати саме троянди групи флорибунда.
Інші цікаві статті про троянди.
Посадка троянд, вирощування і догляд за ними
Англійські троянди – садова класика
Розкіш рожевого саду – заслуга квітникаря
Флорибунда: історія появи троянди
Селекціонери всього світу, натхненні красою троянд, проводили численні експерименти, схрещуючи різні види царствених квітів. В результаті таких дослідів виведено безліч оригінальних гібридних сортів садових красунь, троянди флорибунда в тому числі.
Вважається, що першу троянду флорибунда отримав квітникар з Данії С. Поульсен, який в селекційних дослідах схрестив чайну, полиантовую і мускусний троянду. Хоча цю думку поділяють не всі, приписуючи славу створення ефектного вигляду німецькому селекціонеру Пітеру Ламберту.
До сих пір єдиної думки не прийшли, але так чи інакше. В середині минулого століття (в 1952 році) з’явилася розкішна красуня – її величність троянда флорибунда. Саме про переваги цієї групи кольорів хочеться поговорити особливо.
7 вагомих причин для покупки троянд флорибунда
Серед чудових троянд флорибунда зустрічаються рослини різної висоти, прийнята умовна класифікація сортів, яка включає три групи:
Висота
Група
Пагони висотою від 1 м і більше
Високі
Висота куща від 60 до 100 см
Середні
Кущ не вище 40 см
Низькорослі (бордюрні)
Перша перевага троянд флорибунда
Завдяки різній висоті куща, рослини можна широко використовувати не тільки для оформлення квітників, але і для декорування зони патіо, терас, веранд, балконів і лоджій. Ефектні низькорослі сорти троянд флорибунда можна з успіхом вирощувати на сонячних схилах альпійської гірки, а також оздоблювати цими рослинами газони та кущі використовувати для декорування переднього плану складних клумбових композицій.
Друга перевага троянд флорибунда
Різноманітність забарвлень – ефектні квіти вражають пишністю і багатою палітрою відтінків, завжди можна вибрати підходящі сорти для декорування садових клумб. Найбільш популярні троянди флорибунда із зазначенням діаметра квітки та висоти стебла у нижчеподаній таблиці:
Назва Сорт
Короткий опис
Висота куща
Діаметр квітки
Блю фо Ю
Синій для вас (PEJamblu, хонки тонк Блюз, Тихоокеанська мрія)
Пітер Дж. Джеймс Великобританія, сорт створений в 2006 році.
Блакитно-бузкові квіти, на кінцях пагонів зібрані в букет. Чарівно красивий сорт.
Від 60 до 80 см
7-9 см, квітів на стеблі від 3 до 5 шт.
Світ Хоней
Солодкий Мед
Кордес Ст.’ Sohne і Німеччина, рік створення цього сорту – 2015.
Ніжний медово-персиковий квітка, немов перша зоря подарувала цій троянді свій рум’янець. Вишукана форма квітки.
До 1 м
8 см, на стеблі від 3 до 5 кольорів.
Ніна Вейбул
Ніна Вейбулла (Ніна, Ніна Weybull, Poulwei)
Поульсен Данія, троянда виведена в 1962 році.
Пронизливо – червоні квіти повністю махрові.
Від 60 до 75 см
Від 5 до 6 див. Букетний цвітіння, на одному пагоні до 5 бутонів.
Пінк Діадем
Рожева Діадема (TANspolett)
Ганс Юрген Еверс Німеччина, сорт виведений в 1994 році.
Ніжна і витончена троянда світло-рожевого відтінку з чуттєвим ароматом.
Від 50 см
6 см
Фрезія
Friesia (KORresia, Сонце, Спрайт)
Кордес, троянда виведена в 1977 році.
Яскраві інтенсивно-жовті квіти. Нижня сторона пелюсток пофарбована більш насичено. Тичинки червоні, показуються при повному розпуск квітки – дуже контрастно.
До 75 см
Від 7 до 8 см, на втечу від 3 до 5 квіток
Третя перевага групи флорибунда
Тривале цвітіння – деякі сорти цвітуть без перерви, в інших відзначається хвилеподібне цвітіння з невеликими періодами відпочинку. Дуже легко підібрати сорти так, щоб розарій пахнув і радував квітами з весни до глибокої осені. Саме троянди флорибунда можуть виконати цю задачу витончено і легко. Флорибунда – рясно, саме так перекладається назва цієї групи троянд.
Троянди флорибунда можна з успіхом вирощувати на зрізання в теплиці, успіх гарантований, якщо підібрати сорти з високими стеблами і безперервним цвітінням.
Четверте перевага троянд флорибунда
Зимостійкість Висока, що особливо цінно для країн з холодними тривалими зимами. Троянди легко переносять мороз в діапазоні від мінус 23 до 28 С. У відкритому грунті укриття необхідно захищати кущі троянд від морозу при стійких і тривалих холодів, тому рослини вкривають на зиму.
Восени слід внести під кущі троянд калійну сіль і суперфосфат (від 30 до 40 г на 1м2), така підгодівля допомагає рослинам протистояти морозу. Троянди флорибунда менше за інших чутливі до морозу, але не переносять застою води біля коріння, тому при посадці кущів відразу вибирають високі ділянки, які не піддаються подмочке.
По-п’яте
Стійкість до захворювань. Це не означає, що троянди флорибунда взагалі не здатні заразитися патогенними інфекціями, але при дотриманні правильної агротехніки, ці рослини менше інших інфікуються.
Особливо важливо при посадці між кущами залишати досить вільного відстані. При змиканні кущів порушується вентиляція, що моментально призводить до спалаху грибкових інфекцій: марсонина (чорна плямистість), борошниста роса, іржа. Щорічна обрізка кущів теж сприяє зниженню ризику зараження грибковими інфекціями. Особливо важливо своєчасно вирізати хворі і зламані пагони. Загальний догляд за розарієм, періодична прополка бур’янів, розпушування і правильно підібраний комплекс добрив гарантують вашим трояндам здоровий і доглянутий вигляд.
Шосте перевага троянд флорибунда
Аромат Приємний, практично всі сорти мають запашним запахом. Дуже цінна якість квітки – пахощі любі, адже тоді відкривається вся краса троянди, створюється неповторний образ царственого квітки. Запашний розарій – найкраще місце відпочинку, адже аромат квітів налаштовує на спокій і млість.
Сьоме перевага: букетний цвітіння
Навіть зрізаної троянди флорибунда достатньо однієї, щоб замінити букет – розкривається зазвичай на пагоні від 3 до 9 бутонів. Цілий букет на одному стеблі.
Ефектні великі квіти, хвилюючий аромат, витончена форма, стійкість до морозу і хвороб, пролонговану цвітіння – троянда флорибунда гідний претендент для прикраси вашого розарію.
Ароматерапія – одне з популярних напрямків в оздоровленні організму, для процедури прийнято використовувати природні аромати пряних трав, квітів і дерев, з яких роблять витяжки та просочення. Особливою популярністю користуються ароматичні лампи, які випаровують масло цілющих рослин з теплою поверхні кераміки. Але краще всього проводити кожен день деякий час у садових клумб, на яких розкошують рослини пряні – їх аромат допоможе стабілізувати тиск, заспокоїть нерви, зменшить головний біль і спазми.
Клумба в саду ароматів
Невеликий вільний ділянку для саду ароматів знайдеться на будь дачі, тим більше, що клумбу можна спорудити зовсім невелику. Підійдуть для організації куточка з ароматними травами будь-які ділянки, орієнтовані на південь, схід або захід, але слід уникати місць з кислим, солоним або мокрим грунтом.
Послуги ландшафтного дизайнера не потрібні – всі роботи можна виконати власноруч, нічого скрутного в цьому немає.
Форма клумби може бути будь, виглядають багатоярусні споруди ефектно, але підійде і звичайна квадратна чи кругла форма квітника.
Краще всього вибрати ізольоване місце, відгороджене від чужих очей парканом, будівлями або зеленою огорожею, адже поруч з квітником так приємно розслабитися і медитувати.
Пристрій клумби можна починати навесні і восени, але краще всього приготувати клумбу в осінній час, а посадку рослин здійснювати після зниження інтенсивності весняних заморозків, але пряні рослини на розсаду можна сіяти вже з січня.
Що посадити на клумбі ароматної
Для вибору ароматних рослин обмежень немає – у продажу зараз саджанців і насіння стільки, що можна вибрати найбільш рідкісні сорти й види, але варто звернути увагу на насіння, з яких виростають здорові рослини, адаптовані до вашого клімату.
Переваги вирощування ароматних рослин з насіння
Отримання здорової, міцної розсади, адаптованої до місцевих кліматичних умов.
Економічна вигода – грошові витрати на придбання насіннєвого матеріалу зовсім не обтяжливі.
Величезний асортимент видів і сортів – при вирощуванні власної розсади ароматних трав, можна вибрати рідкісні та ексклюзивні рослини, посадковий матеріал яких важко придбати в інтернеті або сусідніх садових центрах.
Вигідні строки – при посіві насіння на розсаду можна отримати готові рослини в оптимальні терміни для посадки кожному регіоні, відмінними кліматичними умовами (настанням стійкого тепла, припиненням заморозків тощо).
Легке пророщування насіння, можливість підзимового посіву – деякі пряні трави можна висаджувати насіння під зиму, що звільнить час на посадку розсади в гарячі весняні деньки.
Вибір пряних рослин для пристрою ароматною клумби у власному саду повинен відповідати наступним критеріям:
Підбір трав по висоті – дуже неохайно виглядають клумби, де на передньому плані ростуть високі кущі, а за ними ховаються низькі. На кожному пакеті насіння написані висоти рослин, на це треба звертати увагу при складанні схеми квітника.
Поєднання кольорів – рекомендую обов’язково скласти схему посадки трав, яка дозволить створити гармонійну клумбу в ефектній колірній гамі. Пряні трави цвітуть, тому варто розбавляти монотонні сині або бузкові відтінки білими, жовтими або іншими квітами. Як зонирующего рослини можна використовувати тагетес, чиї квіти пофарбовані в яскраві жовті або оранжеві відтінки, а всі частини рослини виділяють приємний пряний аромат.
Спеціальний підбір трав для релаксації або лікування певних захворювань.
Вибір пряних рослин для ароматерапії
Для влаштування ароматних клумб для лікування різних захворювань можна підібрати відповідні культури. Трави можна використовувати для приготування лікарських настоїв або відварів. Біля такої клумби можна просто вдихати цілюще повітря, що допоможе позбутися від мігрені і розлади нервової системи.
Найменування захворювань
Асортимент рослин
Опис
Нервові хвороби
Лаванда
Багаторічник заввишки до 70 см, бузкові квіти з’являються на рослинах з червня по липень. Вирощування розсади з насіння можна починати в січні, корисно стратифікувати посівний матеріал перед посадкою.
Валеріана
Багаторічна рослина заввишки до 1,8 м. Термін цвітіння – з травня по серпень.
М’ята садова
Запашну рослину, багаторічник з витягнутими листками, що мають сильний аромат і смак ментолу. Висота пагонів може досягати 65 див.
Меліса лимонна
Багаторічник заввишки до 85 див. Яскрава зелень меліси витончено виглядає сіро-блакитні гілочки лаванди і розмарину.
Материнка
Висота рослини від 40 см, цвітіння настає в середині літа.
Головний біль (цефалгия), мігрень
М’ята перцева
Невибагливий багаторічник з приємним ароматом. Висота куща може досягати до 65 див.
Кріп
Однорічна пряна рослина з ажурними листками, аромат пряний, яскраво виражений. Цвітіння кропу швидше настає у спекотне сухе літо. Можливий посів насіння під зиму.
Звіробій
Висота рослини – до 85 см, цвітіння настає в першій половині літа. Квіти – пухкі вузькі волоті жовтого кольору.
Простудні захворювання
Рута запашна
Напівчагарник з оригінальними і дрібними жовто-зеленим листям листочками. Отруйна, застосовувати з обережністю.
Коріандр
Пряна трава, однорічник з пахучими ніжним листям. Можна вирощувати з насіння у відкритому грунті та теплицях.
Аніс
Однорічник з запашними листками заввишки до 50 см. Квіти дрібні, білі, зібрані в зонтичні суцвіття. Легко сходить з насіння.
М’ята лікарська
Висота до 60 см, багаторічник з запашними листям. Краще росте на добре освітлених ділянках.
Шавлія лікарський
Багаторічник з великими видовженими листками. Квіти бузкового відтінку з’являються у другій половині літа. Рекомендується підзимовий посів.
Захворювання нирок шлунково-кишкового тракту і
Змієголовник
Висота рослини до 70 см, цвітіння з липня по вересень. Змієголовник краще вирощувати на сонці.
Полин гіркий
Багаторічник з сріблястими листочками, що володіють різким приємним запахом. Висота від 50 см, деякі екземпляри виростають до 2 м.
Аніс
Допомагає при метеоризмі, рослина відмінно сходить з насіння при посіві навесні.
Туберкульоз, коклюш, атонія кишечника, простатит
Чебрець
Густий кущ із дрібними листочками. Цвітіння настає в першій половині літа. Висота – до 30 див.
Підвищення імунітету, поліпшення роботи серцево-судинної системи, приведення в норму високого тиску
Розмарин лікарський
Ефектна рослина з довгими вузькими листям сріблястого кольору і бузковими дрібними квітами. В умовах нашої країни не зимує у відкритому грунті, можна вирощувати в контейнері.
Імуномодулятор, кровоспинну дію, антигрибковий засіб, лікування променевої хвороби
Монарда
Ефектна рослина з незвичайно яскравими червоними або рожевими квітами. Монарда має різні аромати в залежності від сорту. Висота – від 35 до 80 див.
Крім трав, що володіють ароматом, на клумбу можна висаджувати садові квіти з приємним запахом: гвоздику, тагетес, резеду, петунію, що дозволить створити унікальний куточок для відпочинку і релаксації.
Як вчинити тим, хто не має можливості влаштувати квітник з пряних трав на ділянці? Зверніть увагу на новинки, які чудово ростуть в підвісних кашпо і контейнерах. Сучасні сорти чебрецю і розмарину з ампельними пагонами можна вирощувати в підвісних композиціях на балконі або терасі, важливо тільки забезпечити цим рослинам достатнє освітлення.
У контейнерах, які можна виставляти на газон, прекрасно ростуть базилік, розмарин і лаванда.
Садових і лісових ягід немає рівних – з початку літа садівники ласують краснобокою ароматною суницею, запасають соковиту малину, щоб взимку було чим лікуватися від застуди. У північних районах повагу головне – журавлині, це джерело вітамінів, кислу ягоду використовують для профілактики простудних захворювань, в журавлині дуже високий вміст вітаміну С, трохи нижче, ніж у лимонах.
Здавна помічена користь чорниці – цю ягоду з синім бочком корисно вживати при втраті зору. Корисних ягід Усіх не перелічити – величезною користю володіють чорна і червона горобина, всі види ароматною смородини, калина, морошка і брусниця. Для профілактики і лікування захворювань широко використовують не тільки стиглі чи сушені ягоди, але і гілочки з листям. У сьогоднішній статті особливу увагу хочеться приділити синім ягодам – фаворитам просунутого саду.
Я вибираю синій!
Вибрати для посадки в своєму саду рослини з синіми ягодами не тільки данина моді, урожай цих культур допоможе впоратися з затяжними хворобами, дозволить урізноманітнити делікатесне меню, підтримає організм в міжсезоння, коли недолік сонячного світла викликає апатію.
Отже, огляд трьох садових культур для ягідника.
Жимолость
Дивовижне рослина справило фурор в садах, останнім часом культура широко поширюється серед любителів екзотичних ягід, адже жимолость поряд з багатим набором відмінних смакових якостей, ідеальна для декорування саду, незамінна в садових композиціях, володіє значними перевагами перед іншими культурами.
Найменування корисних властивостей
Опис
Зимостійкість
Жимолость здатна переносити в зимовий період досить сильні морози. Зазначено, що навіть у стані спокою, рослина переносить зниження температури до – 47С. Порівняно з іншими ягідними культурами, які гинуть при температурі від – 18С до – 30С, жимолость перезимовывает відмінно, а суворі зими ніяк не позначаються на врожаї.
Продуктивність
Унікальна рослина – жимолость, воно не тільки чинить опір сильним морозам і поворотних заморозків, ягоди можуть зріти на кущах, віком 25-40 років. Відомий випадок, коли родить кущ жимолості в похилому віці – у 150 років.
Декоративність
Кущі жимолості ідеально підходять для створення живописних композицій з багаторічних чагарників. Рослина буде прикрашати ландшафт саду до 30-40 років, не вимагаючи пересадки.
Скоростиглість
Перший урожай з молодих кущів жимолості можна отримати вже в рік посадки. Повну віддачу кущ забезпечить після 2-3 років вирощування, саме тоді вдається досягти піку врожайності. Синеокие ягоди дозрівають рано, практично разом з малиною і пізньої суницею.
Стійкість до захворювань
Кущі жимолості рідко піддаються інфекційних захворювань, тому у садівника відпадає необхідність у хімічній обробці, що гарантує високу екологічну чистоту дозріває врожаю.
Делікатесний смак ягід жимолості робить цю культуру затребуваною для вживання у свіжому вигляді та переробки на зиму. Синювато-сиза дуже тонка шкірочка ягід, насіння дрібні, м’якоть соковита і запашна.
Про користь цих культури можна говорити багато – жимолость допомагає впоратися з гіпертонією, шкірними і простудними захворюваннями, виводить з організму солі важких металів.
Садять кущі жимолості на відкритому світлому місці, стежачи за тим, щоб коренева система не піддавалася подмочке ґрунтовими водами. Саджанці постачаються в продаж рослини в контейнерах, тому кущ при пересадці не травмується і вкорінюється добре. Для поліпшення росту і утворення плодів, кущі жимолості слід удобрювати кілька разів за сезон, вносячи комплексні добрива навесні, фосфорні – влітку, калійні – на початку осені.
Лохина
Грона красивих круглих намистин з сизувато-синім забарвленням – це дозрів урожай садової малини, ягоди з відмінним смаком і високою поживною цінністю. У природі лохина мешкає в північних регіонах, її кущики ростуть на торф’яниках, тому при посадці в саду варто виконати всі вимоги агротехніки для вирощування ягоди «блакитних кровей».
Основні вимоги при посадці чорниці садової:
Найменування заходу
Основні умови для успішного вирощування
Терміни посадки
Навесні і восени, але весняна посадка краще, адже знижується ризик загибелі рослин від заморозків. Саме час для посадки лохини – кінець березня. Контейнерні саджанці малини відмінно переносять пересадку – їх коріння практично не травмуються при посадці на постійне місце.
Грунт
Кислі грунти рН 3,5-4,5, торфово-суглинні грунту. Ділянку кілька років повинен перебувати під паром, ягідні кущі чорниці не терплять попередників.
Освітленість
Яскраве світло, не можна розташовувати ягідники з кущами чорниці в тіні.
Обрізка
Потрібна щорічна обрізка кущів навесні – це стимулює появу нових нирок.
Зимостійкість
Лохина садова (високоросла) виносить зниження температури в зимовий період до – 25С, при більш низьких температурах вимагає укриття ягідник.
Полив
Регулярний, без переливу. Рослина погано реагує на застій вологи біля коренів.
Захворювання
Фомопсис, сіра гниль (ботритис), монолиоз плодів, физалспороз, біла плямистість (септоріоз), подвійна плямистість. Грибкові хвороби садової чорниці виникають при неправильному поливі, при цьому негативні впливи можливі як при поганому поливі, так і при переливі рослин. Для лікування рослин використовують спеціальні препарати і поліпшують режим поливів.
Посадка лохини у відкритий грунт проводиться в сонячну, суху погоду, бажано заздалегідь підготувати посадочні ями для рослин. Контейнер з саджанцем опускають у відро з водою, розмочують 15-20 хвилин, після чого коріння звільняють, розправляють їх і садять в заздалегідь підготовлену яму. Не можна сильно заглиблювати саджанці в грунт. Ягідні чагарники Після посадки слід рясно полити.
Чорниця
Цю дивовижну ягоду дуже корисно садити на садовій ділянці – якщо вживати чорницю в їжу, можна зберегти хороший зір до глибокої старості.
Не раз намагалися садівники пересаджувати кущики чорниці, що ростуть у природі, на дачну ділянку – ягода вперто не бажала приживатися. Тому для посадки чорниці слід користуватися спеціально виведеними саджанцями.
Невеликі кущики чорниці (висота всього 40-60 см) не займуть багато місця, а користь від рослин величезна. Використовують Для лікування не тільки ягоди, листя чорниці також мають цілющі властивості, тому з них готують настої і відвари.
Дивовижна синя вередник потребує спеціально підготовленого ґрунту для посадки: торф необхідно змішати в выветрившимися тирсою і листовим опадом, додавши хвойної землі, піску і невелику кількість сірки і засипати суміш в підготовлені ями. Так вдається «обдурити» рослина, створивши йому грунт, що нагадує лісову.
З 4-5 роки вирощування потрібно проводити ранньовесняну обрізку кущів чорниці, що стимулює утворення великої кількості ягід.
Дуже важливо правильно поливати чорницю – не можна допускати повного пересихання ґрунту, адже в основі ґрунту міститься торф, який після пересихання погано розмочується водою, стискає коріння рослини, що призводить до розвитку захворювань та загибелі чорничних кущів.
Підгодовувати чорницю також слід з обережністю – культура не переносить внесення свіжого гною, пташиного посліду та хімічних добрив. Допускається додавати під кущі перегнилі листя і хвойні голки.
Сині ягоди не мрія – купіть і посадіть їх на своїй ділянці, щоб збирати цілющі врожаї! Зверніть увагу на набори з декількох ягідних культур, це допоможе не тільки урізноманітнити асортимент корисних рослин на ділянці, але і значно заощадити. Не пропустіть весняні знижки!
Найпоширеніший у світі фрукт. Перший серед кращих. Відомості про солодощі, ніжності і користь хурми дійшли до сучасників з глибокої давнини.
Семи Дерево переваг
Існує більше 300 різновидів цієї рослини. Судячи з артефактами, ареал поширення різних видів хурми охоплює всю Азію і обидві Америки. У мовах багатьох народів світу є поняття, що позначає цей унікальний плід.
Чорний фінік – поняття точний переклад такий «хурма» з арабської.
Семи переваг Дерево – китайська приказка.
Каки або плід плодів – говорять про ягоді японці.
Тотолькуитлацапутль, чорна сапота або шоколадна ягода – називають ацтеки.
Існують і філіппінська різновид хурми – маболо, оксамитове яблуко.
Малюнки із зображенням червоно-оранжевого м’ясистого плоду зустрічаються на всій території південно-східної Азії. Зображення хурми увічнені на старовинних китайських і японських гравюрах. Хурмі присвячений один із знаменитих хокку геніального Басі.
На Сході здавна цінують цю цінну плодову і господарську культуру. Для жителів Азії та Океанії, корінних мешканців Америки хурма – такий же символ урожаю, як для італійців виноград. З плодів роблять пастилу, вино, чорнило. Кору, насичену дубильними речовинами, використовують для вичинки шкір. Деревина, з красивою і міцною структурою, відноситься до цінних порід і служить для виготовлення меблів, посуду, прикрас.
Хурма: дар богів
Європі рослина відомо завдяки мандрівникам, які всю історію Європи кілька разів відкривали хурму заново. Перші згадки про чудесне плоді зустрічаються у віршах Гомера, створених близько трьох тисяч років тому. Геродот на основі подорожніх нотаток склав свої описи, пронизані захопленням. Шведський натураліст-дослідник Тунберг у ХVIII столітті описав цю рослину як споконвічне японське. Відомий кумедний історичний анекдот про те, як північноамериканські індіанці вчили місіонерів є хурму: «Щоб оцінити зрілість плода, – розкрили секрет вони, – його слід обірвати після повного опадання листя».
Зате коли європейці розібралися, вони оцінили по достоїнству хурму. Тільки придумані назви чого варті:
Персимон – таке виразне ім’я фрукту дали північноамериканці.
Шарон – сучасна ізраїльська різновид, селекція хурми і яблука.
Шведський біолог, який вперше описав ягоду, присвоїв культурі термін «Diospyros» – дар богів.
Культурна хурма: сорти й види
Проблема полягала в тому, що спочатку екзотична красуня відмовлялася рости навіть на сонячному Піренейському півострові. Багато зусиль пішло на те, щоб адаптувати шоколадний фінік до суворих умов.
Хурма Сьогоднішня – практично вся – це культурні види. Тільки в середині ХІХ століття вдалося вивести сорти, які плодоносять в середземномор’ї. На рубежі ХХ століття ця культура потрапила в сади на північному березі Чорного моря, в Крим і Абхазію. Сьогодні існують гібриди, які здатні плодоносити в помірних широтах.
Плоди хурми – великі ягоди, вагою до 600 р. М’якоть чорного фініка багата на клітковину, цукри, пектини, мінералами, білками і вітамінами. Споживачі розрізняють хурму двох видів:
шоколадну – нектарно-желейну і солодку,
вогненно-кармін кольору – терпку, спливала соком.
Обидва виду плодів можуть висіти не тільки на одному дереві – навіть на одній гілці.
Сама рання хурма дозріває в південних районах до кінця вересня. Однак найбільш смачна встигає до грудня.
Від чого залежить смак хурми
Смак плодів залежить від безлічі факторів – сорти дерева, якості грунту, від кількості сонячних днів. Однак більш за все споживчі якості ягід залежать від типу запилення квіток.
Серед безлічі сортів, а їх у світі відомо більше тисячі, виділяють рослини константные і варіює.
До першої групи відносяться сорти, які закладають безстатеву зав’язь. Плоди досягають повної зрілості тільки після лежання або заморожування.
До другої належать обпилювані види. На солодкість і терпкість плодової м’якоті впливає факт запилення квіток. Фрукти з насінням – їх зазвичай називають корольок – завжди солодше звичайного хурми. Цікаво, що в опыленных плодах м’якоть навколо насіння, набагато солодше м’якоті, розташованої ближче до краю.
Як вибрати сорт для вирощування в саду
Результати вчені отримали нових селекцій. Це рослини переважно гібридного типу. Садівники, в тому числі російські і українські, вивели безнасінні сорти, які формують смачні солодкі ягоди.
Всього на континенті культивують три групи сортів. В основу кожної групи покладена американська, або китайська селекція кавказька.
Підщепи віргінської (північноамериканської) селекції відрізняються відносно малим зростом і хорошою морозостійкістю. Висота гілок досягає 5 м. Коренева система витримує холоднечу порядку –11о С (градусів морозу). Дерева на таких підщепах в середній смузі краще вирощувати в діжках.
Східна або китайська хурма відрізняється більшою закаленностью: витримують гілки морози 23 про З, а коріння – до 18о.
Найбільш морозостійкі – кавказькі сорту. Однак для розведення в присадибних садах їх використовують рідко: крони дерев зависокі – до 30 м, а плоди дрібнуваті – по 30 р.
Найбільш придатні сорти для вирощування в умовах континентального клімату – це Росіянка і Корольок. Обидва сорти виведені селекціонерами Криму.
Росіянка – константный сорт. В його основу покладено схрещування американської та китайської різновиди дерев. Відрізняється високою морозостійкістю. Плоди після зняття необхідно витримати ще пару тижнів. М’якоть їх солодка і ароматна.
Корольок належить до групи варіюють рослин. Сорт виведений з різних видів вірджинській хурми. Рослина витримує холоднечі до 30о С. Ягоди темно-коричневі з безліччю насіння. Смачні відразу після зняття.
Технологія вирощування хурми в середній смузі
Сорти на основі східної селекції частіше вирощують кадочным способом. Влітку дерева виносять в сад, а взимку ховають в льох. Для теплолюбних рослин цей варіант оптимальний.
Гібриди американської хурми в приватних садах в північних регіонах вирощують у відкритому грунті біля південної стіни будинку. Щоб посадка була успішною, слід дотримуватися правила – стінка повинна випромінювати тепло, тобто її не слід утеплювати.
Як підвищити морозостійкість хурми
Здатність дерев чинити опір морозів багато в чому залежить від дій садівника. Щоб деревина визріла, слід в розумних межах обмежувати річний приріст. Надто рясний урожай також може послабити гілки: частина зав’язі потрібно видаляти відразу ж при формуванні.
До обов’язкових заходів слід віднести літні підживлення калійними солями і фосфатами. Є прийоми рекомендаційного плану:
якщо зими супроводжуються рівною постійною температурою, захищеність гілок можна підвищити з допомогою обробки криопротекторами;
в умовах частих відлиг і сильних вітрів спробуйте восени обприскати рослини розчином ПВА в пропорції 50 мг на 10 л води.
Якщо всі заходи провести вчасно і ретельно, дерева гарантовано переживуть зиму середньої інтенсивності. Сучасні сорти та гібриди цілком здатні зимувати в середній смузі країни. І, можливо, досить скоро про наших дачах також можна буде сказати словами Басьо гілки прикрашені червоною хурмою біля кожного будинку.
Малино-полуниця – це дивовижна рослина, яке поєднує зовнішні ознаки малини, а смакові якості – полуниці і ожини.
Це не гібрид, рослина має безліч назв: тибетська, або розолистная малина спокуслива, ежеклубника, малиника, малино-полуниця. Вид належить до сімейства Рожеві, в природі ареал проживання рослини розташований в Азії, Австралії та Африці.
Малино-полуниця по зовнішньому вигляду і габітусу куща дуже схожа на звичайну малину – її пагони покриті сіро-коричневою корою, яка може бути гладкою, а іноді має опушення з м’яких бурих волосків.
Листя складаються з п’яти або семи пластинок, що сидять на одному черешку. Забарвлення листя зелена, край пластинки має сильні щербини.
Цвіте малино-полуниця невеликими одинарними або здвоєними квітами, які з’являються на верхівках пагонів. Віночок квітки має білу забарвлення, складається з 5 пелюсток.
Ягоди мають форму збірної кістянки, вони невеликого розміру від 0,8 до 1,2 см в діаметрі, їстівні. Забарвлення ягоди – червона, у повній стиглості – бордово-пурпурова.
Переваги вирощування малини розолистной
Незвичайне рослина може стати родзинкою у ландшафті будь-якого саду, адже цю рідкісну різновид нечасто зустрінеш на дачних ділянках. Рослини переваги можна Перераховувати дуже довго, ось основні з них:
Рідкісна садова культура – малино-полуницю можна вважати малопоширених рослиною, її масово не вирощують для одержання ягід, швидше малинику використовують для прикраси садового ландшафту.
Простота вирощування – рослина швидко приживається в саду, не вимагає особливого догляду, відмінно зимує і швидко розмножується кореневою порослю. Щоб обмежити розростання кущів, при посадці відразу встановлюють захисні екрани з металевого листа або плоского шиферу.
Висока декоративність – малино-полуниця оригінальна ефектна в будь-який час і, особливо красиві кущі в період плодоношення. Безліч дрібних ягід рясно покривають верхівки пагонів, змінюючи відтінок плодів з червоного на пурпуровий. Красу рослини збільшує той факт, що ягоди не приховані під листям, відкриті і вони мають вертикальне положення, тому врожай дуже легко збирати.
Придатність для створення садових огорож – ефектна розолистная малина чудово підходить для створення густих непрохідних живоплотів. Зелена стінка може досягати значних розмірів (до 1 м), під час плодоношення кущі дуже декоративні, а восени листя набувають красиві пурпурно-вохряні відтінки. Малиника відмінно підходить для декорування і зонироания саду. Рослина ідеально гармонує з кучерявими однорічними і багаторічними культурами.
Їстівні ягоди – малино-полуниця дуже врожайна культура, її ягоди мають незвичайний смак і аромат полуниці, незважаючи на дрібні ягоди, вони настільки численні, що урожай становить значні розміри.
Малино-полуниця: посадка і догляд
Посадка рослини нічим не відрізняється від посадки звичайної малини.
Важливо! Для попередження травм рук шипами малино-полуниці, всі роботи виконуються в міцних брезентових рукавицях.
Для посадки кущів необхідно вибрати місця з хорошим освітленням, особливо підходящими будуть ділянки, орієнтовані в південному напрямку. Чудово росте малино-полуниця у південних стін будинку.
Посадки можна розташовувати поодиноко або рядами.
Відстань між кущами – від 0,7 до 0,9 м.
Відстань між рядами – від 1,5 м.
Тибетська малина зовсім невимоглива до грунтів, погано росте культура тільки на дуже кислому ґрунті. Але для посадки краще всього вибрати ділянку з дренованим родючим грунтом. У кожну посадочну яму корисно додати відро торфу і половину відра перепрілого гною.
Рослини дуже зручно висаджувати восени, час вибирають так, щоб до заморозків кущі встигли відростити нові корені. Кущ повинен добре зміцнитися в ґрунті, інакше рослина може вимерзати.
Після посадки кущі малини розолистной потрібно грунтовно полити.
На зиму пагони дорослої малино-полуниці вирізують до основи, знову посаджені кущі не обрізають, пагони підгортаючи землею на 25-30 див.
Догляд за малиникой
Тибетська малина дуже невибаглива рослина, потребує мінімального догляду, відмінно росте навіть у початківців садівників, радуючи урожаєм кожен рік.
Рослина потребує регулярних поливах, особливо в сильну спеку. Однак перезволожувати кущі малини не слід, застій води сильно впливає на здоров’я рослини. Не рекомендується вирощувати культуру в низинах і на ділянках з високим рівнем грунтових вод.
Проводять Для збереження вологи в грунті мульчування, це допомагає стримати зростання бур’янів. Відповідні матеріали для мульчування: торф, перегній, компост.
Малино-полуниця пригнічено відчуває себе при розростанні бур’янів, які можуть зменшувати інтенсивність сонячного освітлення і витягають поживні речовини з грунту. Прополку тибетської малини варто проводити регулярно протягом літа. Одночасно з прополкою варто проводити розпушування верхнього шару ґрунту, що підвищить приплив повітря до коріння.
Тибетську малину Підгодовують з ранньої весни органічними сполуками, можна використовувати настій коров’яку або пташиного гною. Підійде і комплексне мінеральне добриво без хлору. З другої половини літа необхідно скоротити полив кущів азотовмісними добривами, віддавши перевагу калійно-фосфорних складам.
На зиму дорослі кущі обрізують на пеньок, залишаючи не більше 3 см, потім проводять підгортання нижній частині рослин сухою землею або торфом. Взимку полуничну малину додатково вкривають, присипаючи посадки снігом.
Все частіше в ландшафті саду можна спостерігати контейнерні групи з деревами та чагарниками, які можна мобільно переставити в пік найвищої декоративності рослини, зробивши акцентом композиції. Рослини в контейнерах часто використовують для прикраси сходів і маршів, площадок та садів патіо. У цій статті – відповіді на питання про вирощування дерев і чагарників у контейнерах.
Асортимент рослин для контейнерного вирощування
Говорячи про вирощування декоративних рослин у контейнері, хочеться зауважити, що для цієї рослини підійдуть абсолютно все, крім високорослих гігантів.
Абсолютна першість по вирощуванню в контейнері тримає гортензія крупнолистная – цей квітучий чагарник не переносить холодні зими, тому часто рослину висаджують в контейнери, щоб знизити ризик пошкодження кореневої системи при нескінченних пересаживаниях рослин відкритого ґрунту у теплицю. Нарівні з гортензією, у контейнерній культурі прекрасно ростуть рододендрони, жимолость і троянди.
Досить часто в контейнери висаджують самшит – це вічнозелена рослина прекрасно тримає задану форму, дуже повільно росте, тому куля, вистрижений з куща самшиту, ще довго збереже свою красу і витонченість. Садові топіари з самшиту в контейнері – не рідкість, для цих цілей використовують бересклет, що дозволяє швидко отримати бажані фігури, адже рослина, на відміну від самшиту, дає хороші річні прирости.
Любителям плодових рослин можна порадити виростити в контейнері колоновидні яблуні, груші, сливи та інші мініатюрні фруктові дерева. У період плодоношення святкові деревця можна виставити уздовж садових доріжок або групою на газоні. Колоновидна яблуня в контейнері стане прикрасою балкона або лоджії, зимового саду та саду патіо.
Експерименти з вирощування декоративних дерев і чагарників у контейнері обов’язково увінчаються успіхом, якщо дотримуватися агротехнічні правила догляду за рослинами, про які ми поговоримо нижче, а ось переваги цього методу очевидні:
Мобільність – при необхідності в короткий час контейнери можна поміняти місцями, переставити в інше місце, що створює масу можливостей створювати унікальні по красі садові композиції.
Незалежність від кліматичних умов – навіть в районах з суворим кліматом можна висадити в контейнер теплолюбні рослини і прикрасити або сад. З настанням заморозків контейнер просто переноситься в теплицю або зимовий сад, а рослини продовжують розвиватися, щоб у наступному році порадувати цвітінням і плодами.
Декоративність – рослини, посаджені в контейнер, набувають додаткову елегантність і красу, особливо садові топіари.
Посадка дерев та чагарників у контейнер
Для початку необхідно вибрати контейнер для посадки. Він може бути керамічним, дерев’яним або пластиковим, але намагайтеся уникати чорного кольору, особливо якщо планується розташовувати контейнери на сонячному ділянці. Чорний колір поглинає сонячні промені, контейнер буде сильно нагріватися, що спричинить перегрів кореневої системи. Що стосується дерев’яних контейнерів, слід пам’ятати про їх недовговічність.
Важливо! У дні контейнера обов’язково повинні бути дренажні отвори, через які зможе витікати вода при поливі. Якщо отвори не передбачені, перший же дощ перетворить грунт в контейнері в болото, коріння загинє, а рослина може загинути.
На дно обов’язково укладають дренажний шар з битої цегли, керамзиту, гальки або крупного піску. Висота дренажного шару залежить від виду і віку рослин, але не повинна бути менше 5 див.
Грунт підбирається під те рослина, яке планується висадити в контейнер, загального рецепту грунту для всіх контейнерних рослин не існує. Так для рододендронів, хвойників і гортензій підійде субстрат на основі торфу з додаванням хвойної і листової землі. Плодовим культурам необхідний живильний грунт на основі дернової землі з додаванням піску і перегною.
У грунт можна закладати стартове добриво для певної культури. Готові стартові добрива можна придбати в садових центрах. На перших порах поживні речовини будуть надходити до пересаженному дереву в контейнер, забезпечуючи безперебійне живлення. Якщо стартового добрива не знайшлося, під всі квітучі культури можна додати подвійний суперфосфат (гранульований).
Важливо! При посадці рослини в контейнер важливо провести обрізку стрижневих коренів, які ростуть глибоко вниз, їх укорочують на ¼ або 1/3. Завдяки такій обрізанні, починають розвиватися бічні всмоктуючі корені.
Посадку рослин в контейнер можна проводити ранньою весною. Слідкуйте за станом кореневої шийки при посадці рослин, керуючись рекомендаціями для даної групи саджанців. Заглиблення може гальмувати розвиток рослини Надмірне.
Догляд за рослинами у контейнері
Догляд за деревами і чагарниками в контейнері повинен проводитися з особливою ретельністю:
Полив регулярний і рівномірний. Пам’ятайте про те, що влітку малий обсяг землі в контейнері швидко пересихає, що негативно впливає на рослини, особливо на вологолюбні види.
Розпушування ґрунту – тільки легке поверхневе, адже весь земляний кому густо обплутаний бічними коренями, які легко пошкодити при розпушуванні.
Обрізка – формуюча обрізка контейнерних рослин виходить на перший план при створенні декоративного дерева. Кілька разів за літо форма крони поправляється, тому не треба боятися обрізки, помилкова жалість призведе до появи розпатланих і кособоких примірників.
Від хвороб, шкідників і Позбавлення – контейнерні рослини часто оглядають на предмет зараження інфекційними захворюваннями і шкідниками. При перших ознаках хвороб потрібно негайно провести обробку дерев і чагарників спеціальними препаратами.
Підживлення – при поливі з контейнера швидко вимиваються корисні речовини, тому варто систематично удобрювати рослини. У першій половині літа роблять упор на азотні сполуки, потім вносять під корінь калійно-фосфорні добрива. Як позакореневого підживлення можна використовувати мікроелементи.
У контейнерній культурі можна вирощувати абсолютно будь-які рослини, варто тільки трохи поекспериментувати.
Смарагдовий килим газонної трави давно став атрибутом сучасного доглянутого саду. Трав’яні ділянки ідеальні для створення дитячих ігрових майданчиків, заповнення криволінійних нестандартних ділянок, що порушують загальну композицію саду. Нерідко використовують газони для залуження територій садових, щоб грунт під деревами довше зберігав вологу. Особливу принадність представляють мавританські газони з розсипом яскравих кольорів.
Цей газонний килим не вимагає косіння, протягом сезону він змінює свій малюнок, завдяки однорічних і багаторічних квіткових культур, що відкриває свої бутони в різні терміни. Багато садівники в цілях економії вирощують різні види газонів самостійно, використовуючи насіння. Щоб трав’яний килим радував своєю красою і доглянутою поверхнею, посів потрібно виконати в належні строки, про що поговоримо детальніше в цій статті.
Газони власними руками: тонкощі і агротехніка вирощування
Якщо говорити про терміни посіву газонів, то можна помітити, що цю операцію можна виконувати з квітня по жовтень, хоча кожен сезон має якісь обмеження, особливо річний.
Весна: терміни посіву газону
Навесні можна сіяти будь-які види газонних трав на заздалегідь підготовленій площі, якщо виявляться лисини або поглиблення, такі проблеми легко вирішити і виправити протягом сезону, подсеяв насіння ще раз на виправленому ділянці.
Посів насіння газонних трав навесні варто приурочити до періоду з середини квітня по кінець травня. Пристрій газону навесні має свої позитивні сторони:
У цей проміжок часу трава швидко проростає, адже садова грунт ще наповнена вологою після танення снігу, тому інтенсивний полив не знадобитися.
При проблемній схожості завжди є час на виправлення допущених помилок.
Квіти Однорічні, що входять до складу мавританського газону, встигають зміцніти і повноцінно процвести, поки багаторічники і газонні трави формують міцні кущики.
Підросла трава з весни встигає добре вкоренитися в ґрунті, зміцніти, тому відмінно перезимовывает.
Для посіву насіння газонних трав вибирають тихий похмурий день, важливо щоб сніг розтанув зовсім. Поверхня ділянки розрівнюється ретельно, адже в ложбинках і впадинках буде накопичуватися поливна і дощова вода, що може спричинити загнивання слабких сіянців. Ніжні трав’яні сходи швидко забивають високі бур’яни, які не тільки загороджують сонячне світло, але і швидко виснажують ділянку. Перед посівом газону слід обробити ділянку від проростання бур’янів, а також проводити своєчасне видалення агресивних трав.
Весняний посів газону здається найбільш оптимальним, але це не зовсім так. Посів насіння у вологу землю і їх бурхливий проростання до настання спеки звичайно радує, але вже в травні буде потрібно ретельно поливати ділянку з посіяним газоном, адже з настанням спеки волога випаровується більш інтенсивно, тому може спостерігатися нерівномірне зволоження і часткові випади трав’яного покриву.
Важливо! При весняному посіві газону слід врахувати, що витрата насіння може збільшитися.
Літо: можна сіяти газон або краще почекати?
Посів газону Влітку досить проблематичний, особливо в південних регіонах, де термометр зашкалює на позначці +40 С. В таких умовах верхній шар землі, де розташовуються насіння, швидко пересихає, що змушує застосовувати часті поливи.
У літній час можна проводити виправлення помилок, підсівати газон на «лисих» місцях, де з якихось причин трава не зійшла або загинула.
Якщо влітку у вашому регіоні досить помірна температура, синоптики не обіцяють проливних дощів, можна посіяти насіння газонних трав у період з кінця червня до першої половини липня. Слід бути готовим до інтенсивних і частих поливу посіяних газонів.
Посів газонної трави восени
Зупинили свій вибір на посіві газону восени? Не затягуйте процес до морозів. Кращий час для влаштування газону восени – початок вересня. В цей час перші осінні дощі вже підживили грунт вологою, сильна спека спала, тому молоді кущики трави встигнуть добре вкоренитися.
Затягувати з посівом не варто, навіть планування посадок газону на початок жовтня можна вважати запізненням.
Але при температурі близько 0 С, можна проводити підзимовий посів газонних сумішей. У цьому разі не слід чекати проростання сіянців восени, з’являться вони тільки навесні, а зимовий період послужить для природної стратифікації насіння. Не варто очікувати, що з’явилася трава буде ідеальним зеленим килимом – взимку частина насіння вимерзає, тому лисини доведеться ремонтувати навесні.
Важливо! У який би час року ви не планували посадку газону, ділянку слід готувати заздалегідь за 1-2 місяці.
Підготовка ділянки під посів газону
Перше, що слід зробити, приступаючи до підготовки ділянки під влаштування газону – прибрати сміття. Необхідно викорчувати всі засохлі садові рослини, які заважають облаштування ділянки. З поверхні видаляють каміння, сміття, бур’яни, листя і бадилля городніх рослин.
Особливо ретельно слід перевірити наявність каменів, бетонних брил, цегли та з/б конструкцій, занурених в землю. При обробці грунту механізмами, стрижки трав’яного покриву, такі приховані об’єкти можуть пошкодити техніку.
Якщо до цього був покинутий ділянку, на ньому росло багато бур’янів, варто зняти верхній шар землі з дерниною і укласти в бурт для перепревания. Від бур’янів варто позбавлятися кардинально, може знадобитися проведення хімічної обробки ділянки.
Перекопування
Ґрунт на ділянці, відведеній під посів газону, перекопують дуже ретельно. На один штик лопати скопують ділянки, які вже були використані для вирощування рослин. Цілинні ділянки перекопують на 2 багнета лопати, перевертаючи і розпушуючи ґрунт. Під час перекопування до городньої грунту додають пісок, торф, мінеральні добрива (аміачна селітра і суперфосфат вносяться з розрахунку 40 г на 1м2, сульфат калію – 30 г на 1 м2).
Якщо на ділянці переважає грунт з лужною реакцією – слід додати торф, з кислотною – в землю додають вапно, доломітове борошно чи крейду. Злежаний щільний і важкий грунт виправляють додаванням гною або біогумусу.
Якщо на ділянці грунтові води підходять близько до поверхні, варто влаштувати дренаж.
Після скопування, ділянка ретельно розрівнюють і боронують, потім ущільнюють катком або притоптують ногами (на невеликих площах). Ущільнений грунт на ділянці злегка розпушують граблями, після чого залишають на 1-2 місяці під паром.
Свіжа земля незмінно заросте бур’янами, які необхідно періодично видаляти, не допускаючи осіменіння. Якщо накрити ділянку геотекстилем, проростання бур’янів буде стримуватися.
За період відпочинку під впливом опадів, земля на ділянці частково осяде, через 2 місяці буде наочно видно, де необхідно підсипати грунт.
Безпосередньо перед посівом газонної трави, ділянка розпушують ще раз.
Особливості посіву газонних травосумішей
Для розрахунку потреби насіння, скористайтеся інформацією на пакеті – виробник чітко вказує необхідну кількість насіння на 1 м2, але при цьому до уваги не беруться екстремальні умови спекотного літа або безсніжної зими, тому для весняно-літнього посіву варто придбати посівного матеріалу на 10-15% більше норми, для підзимового посіву – на 25-30% більше рекомендованого нормативу.
Важливо! Звертайте увагу на призначення газону, не варто засівати сонячний ділянку травосмесью для тіньових місць, а в тіні сіяти трави, які віддають перевагу рости на сонці.
Посів можна проводити вручну і з допомогою спеціальних пристосувань. Для посіву скористайтесь сівалкою.
При посіві вручну слід дотримуватися наступних правил:
Насіння трави змішують з сухим піском з розрахунку 1:1.
Посів насіння проводять Спочатку вздовж ділянки, потім впоперек.
Краї засівають густіше, ніж середину, приблизно в 2 рази.
Після посіву ділянку обробляють граблями, потім важким катком накочують.
Зволоження посівів проводять дуже акуратно методом дощування – стежте за тим, щоб струмінь води не вимивала насіння.
Приблизно через 1-2 тижні трава зійде, не забувайте поливати посіви.
Важко сперечатися про красу саду, прикрашеного газонним килимом – на смарагдовій траві зручно і безпечно грати дітям, зелені галявини підкреслюють красу висаджених солітерів. Зелений килим радує око, і помітно очищає повітря. Щоб газон в саду радував своєю красою довгий час, необхідно правильно вибирати травосуміш для посадки на певному місці. У цій статті – огляд основних видів газонів.
Це цікаво! Корисні статті з оглядами декоративних рослин і квітів:
10 невибагливих рослин для вашого саду
Ломикамінь – види і сорти квітучої на каменях спокусниці
7 квітучих рослин, стійких, як олов’яні солдатики
Який вибрати газон
Існує сучасна класифікація видів газонів, згідно з якою поділ на групи залежить від функціональності:
Декоративні газони – найбільш популярні і різноманітні покриття, які відрізняються швидким зростанням трави, невибагливістю і високою декоративністю.
Спортивні трав’яні килими – ця група газонів характеризується особливою міцністю і стійкістю до механічних впливів і витоптування трав’яного килима.
Спеціальні газонні покриття – використовуються на територіях садових і не тільки при певних особливих умовах.
Саме декоративні види газонів зустрічаються в садах і парках найчастіше, при цьому вони мають кілька різновидів.
Партерні газони
Використовують для оформлення міських парків і великих площ в індивідуальних садах. Ідеально рівне трав’яне покриття партерних газонів потребує ретельного догляду, частих стрижках і акуратному поливі. Зазвичай для посадки цієї галявини використовують траву одного виду, допускається включати в травосуміш не більше 10% домішок іншого виду. Переважно для пристрою партеру використовуються червона вівсяниця і мітлиця – ці трави утворюють рівний густий килим, який відмінно виглядає в усі пори року. Трав’яний килим партерного газону не виносить перезволоження і тіні.
Пристрій дренажу – настійно рекомендується перед пристроєм партерного газону, інакше на поверхні буде накопичуватися вода, що приведе до загибелі трави.
Грунт – категорично не підходить грунт з підвищеною кислотністю.
Відповідні основні трави: вівсяниця червона (вівсяниці червоної), мітлиця тонка (tenuisu пологів agrostis), тонконіг лучний (мятлика лугового). Можна додавати в травосуміш незначна кількість насіння мітлиці пагонотвірною (білої і звичайної), полова багаторічного.
Періодичність стрижки цього виду газону – один раз в 10 днів.
Зимостійкість – середня.
Садово-паркові газони або звичайні
Дуже поширений вид газонів, який часто можна зустріти на міських територіях і на дачних ділянках. Цей вид газонного покриття виглядає досить декоративно, але при цьому не вимагають такого серйозного догляду, як партерні галявини. Їх не треба часто стригти, а головне достоїнство трав’яного килима садово-паркового газону – довговічність.
Відповідні трави: костриці лучна і червона, конюшина біла, мітлиця звичайна та інші злаки.
Періодичність стрижки – не менше 1 разу на тиждень у теплу пору року.
Бур’яни – періодично газон потрібно прополювати, не допускаючи заростання бур’янистою травою.
Механічні навантаження – газонний килим має середню стійкість до витоптування, при інтенсивних механічних навантаженнях варто подумати про посіві спортивного газону.
Лугові газони
Призначені для висаджування на великих садово-паркових територіях. Травосуміш складається з жорстких трав з включенням деякої кількості квіткових культур. Луговий газон висаджують не на передньому плані ділянки, можна декорувати травами тіньові і сонячні ділянки. Цей вид трав’яного покриття не потребує частого скошуванні.
Відповідні трави: тимофіївка, м’ята польова, вівсяниця, лисохвіст, клевер білий або рожевий. Поряд з травами у складі газону можна вирощувати мелколуковічние рослини.
Періодичність стрижки – 1 раз в місяць.
Бур’яни – потрібно періодично проводити прополку газонного килима, своєчасно звільняючи його від бур’янів.
Час посіву – з квітня по червень.
Квітучі Газони
Абсолютно невибагливий тип трав’яних покриттів, які дуже схожі на природні луки. Ефектний трав’яний килим рясніє польовими квітами – ніжні голівки синіх волошок сусідять з перламутровими кульками гіпсофіли, яскраво-жовті пелюстки эшшольції під поривами легкого вітерцю гойдаються в такт з головками маку. Догляд за квітучим газоном зовсім легкий – найголовніше, що скошувати протягом сезону не потрібно. Можна прикрашати квітучим килимом вузькі ділянки саду, розташовані у важкодоступних місцях. Газон з квітами дуже декоративно виглядає біля парканів, у вузьких проміжках між садовими будівлями, причому трави і квіти відмінно ростуть на бідних ґрунтах.
Відповідні трави: тонконіг лучний, тимофіївка лучна, райграс пасовищний, мітлиця тонка.
Відповідні квіткові культури для квітучого вигляду газону: мак каліфорнійський; гвоздика-травянка; китайська гвоздика; календула; волошка; ромашка посівна; однорічні хризантеми; конюшина; мак східний; кореопсис; гелиопсис; дрібноквіткові цинії; гіпсофіла та інші види квітучих рослин.
Періодичність стрижки – 1 раз за сезон.
Порядок посіву – існує два варіанти посіву насіння квітучого газону. В одному випадку змішують насіння трав і квітів, посів виробляють врозкид. Другий варіант передбачає первинний посів трав, а потім підсів квітів на певній площі. У другому випадку вдається отримати оригінальні квітучі острівці серед зеленої трави.
У продажу вдається знайти готові збалансовані травосуміші для отримання оригінального квітучого килима, але при бажанні можна підібрати квітучі культури самостійно.
Найменування травосуміші для посадки квітучого газону
Висота рослин
Терміни посіву
Примітка
Газон Запашний луг, суміш забарвлень
Від 15 до 30 см
З квітня по червень
До складу газонної суміші включені однорічні квіткові культури. Рекомендується для вирощування в півтіні і на сонці.
Квітучий Газон Дорога до дому
Від 20 до 80 см
Травень, червень
Рекомендується для посадки на відкритому сонці
Квітковий Газон Міські квіти
Від 30 до 80 см
З червня по вересень
Морозостійкість Висока
Газон квітковий Квіткова симфонія
Від 30 до 80 см
З квітня по жовтень
Для сонця і півтіні
Газон квітковий Аромат луків
Від 30 до 80 см
З червня по вересень
Для сонячних місць і півтіні
Квітучий Газон Сонячна долина, суміш забарвлень
Близько 50 см
З квітня по червень
Відмінно росте на відкритому сонці
Мавританський Газон, суміш насіння
Не вище 20 см
Квітень-вересень
Традиційний представник квітучих газонів
Квітучі газони – самі невибагливі з усіх видів трав’яних покриттів, виростити такий килим під силу навіть початківцям садівникам.
Все частіше у приватних садках влаштовуються чарівні альпійські гірки з чудовими рослинами, які граціозно підносяться над строгими лініями фактурних каменів. У цій статті – огляд однорічників і багаторічників для декорування схилів рокарія.
Однорічні квітучі мереживо для альпійської гірки
Серед однорічних культур можна виділити низькорослі різновиди, які ідеально підійдуть для декорування кам’янистої гірки. Перш ніж вибрати рослини, необхідно умовно розділити їх на тіньовитривалі і сонцелюбиві. Деяких однорічників достатньо короткочасної ласки сонячних променів, інші не можуть без ультрафіолету гармонійно розвиватися і рости.
Зазвичай схили альпійської гірки орієнтовані в напрямку захід, південь, схід і північ, у деяких випадках мають місце проміжні положення (північно-схід, південний захід і т. д.).
Увага! Рослини для альпінарію варто підбирати в залежності від інтенсивності освітлення.
Сьогоднішній огляд ми постараємося зробити гірки з урахуванням орієнтації по сторонах світла.
Є ще кілька правил, які мають велике значення для підтримання альпінарію в доглянутому стані:
Рекомендується підбирати рослини з різними термінами цвітіння, щоб на схилах завжди були яскраві плями.
Дуже важливо висадити поруч квіти, що гармонують по забарвленню.
Необхідно висаджувати квітучі культури по зростанню, щоб занадто високі екземпляри не затінювали низькорослих сусідів.
Однорічники для рокарія
Північна сторона – найсуворіше місце для рослин, адже температура нижче завжди тут, сонячних променів потрапляє мало, а одними камінням задекорувати це місце не дуже красиво. Серед однорічників важко підібрати низькорослі тіньолюбні рослини, тому на північних схилах краще розташувати багаторічні культури.
Для західних і південних сторін гірки підійдуть такі рослини:
Лобелія – низькоросла рослина з розгалуженими пагонами, вкритими безліччю дрібних квітів від сніжно-білого тону до темного відтінків пурпура. Кущики лобелії утворюють серед каменів ніжні острівці яскравого забарвлення. Невибаглива рослина легко пристосовується до суворих умов життя.
Иберис однорічний – невисока рослина з численними кулястими суцвіттями з дрібних лілово-білих кольорів. Відмінний медонос, в період цвітіння иберис випромінює приємний медовий аромат.
Астра – однорічна невисока астра чудово підходить для акцентування кам’яної гірки. Астра Гном, суміш забарвлень має висоту всього 20 см, а її яскраві махрові кошики в діаметрі не поступаються високорослим сортам. Астра Маленька леді, суміш забарвлень трохи вище попереднього сорту, її висота досягає до 25 див.
Тагетес – прості у вирощуванні чорнобривці будуть прикрашати гірку з весни до осені. Можна підібрати сорти з коротким стеблом: чорнобривці Боніта, суміш забарвлень; Диско Ред; Біколор; Тигрові очі.
Флокси Друммонда – яскраві суцвіття флоксів завжди привертають увагу на клумбі або альпійській гірці. Флокс Чарівність має стебла заввишки до 25 см і великі яскраві суцвіття багатої палітри забарвлення. Зростання сорти Калейдоскоп обмежений 15 див.
Багаторічники: яскрава краса рокарія
Які квіти посадити на альпійській гірці для тривалого вирощування? Асортимент таких рослин набагато ширше, сюди можна віднести декоративні чагарники, багаторічні цибулинні, хвойні культури, витончені злаки та інші ефектні рослини.
Все частіше на альпійській гірці висаджують мініатюрні хвойники, для їх вирощування підійдуть східні та північні схили.
Ялівець Блю Карпет – зелено-блакитне рослина схоже на растекшийся струмок, його пагони стеляться по поверхні грунту, вкриваючи кам’янисту поверхню. Висота ефектного хвойника не перевищує 40 див.
Ялівець китайський Экспанса Варієгата – яскравий екземпляр з незвичайною хвоєю. Сіро-блакитна основне забарвлення рослини поцяткована кремовими цяточками, кожен пагін закінчується світлим чубчиком. Дуже витончено і красиво. Висота – до 40 див.
Ялівець Принц Уельський – крихітний ошатний чагарничок, його висота – 15 див.
Ялівець лускатий Блю Стар – широкий кущ блакитного ялівцю цього сорту втричі перевищує свою висоту, яка дорівнює всього 20 див. Ідеальне прикраса для східного схилу гірки.
Крім ялівців для декорування альпінарію можна використовувати гірську сосну, низькорослі їли і інші хвойні культури.
Південна сторона: багато сонця
Південний схил кам’янистої гірки в літній час отримує максимальну кількість сонячної енергії. Камені розжарюються під сонячними променями – душно, спекотно. На такі ділянки слід підбирати рослини, яким дарма спека і посуха, ідеально підходять витривалі сукуленти, які чудово ростуть в компанії собі подібних рослин.
Відмінно розростаються на сонячних ділянках молодила, яким не страшні і зимові морози (ефектні кам’яні троянди спокійно виносять зниження температури до -30 С).
Серед різноманіття сортів кам’яної троянди хочеться відзначити наступні різновиди:
Отелло – м’ясиста карміново-червоний розетка ідеальної форми виростає у висоту до 30 см, формуючи навколо основного стебла численні дочірні розетки.
Квін Елізабет – зелені довгасті листя з червоним мазком на кінчиках швидко утворює колонію з яскравих розеток. Висота варіюється від 15 до 20 см.
Блю Стар – блакитна розетка з загостреними кінчиками м’ясистих листків і рожевої виворотом не боїться морозної холоднечі, колонія відмінно перезимує на відкритих вітрам камені при -30С.
Поряд з кам’яними трояндами чудово відчувають себе очитки. Ці килимові рослини для сонячних місць створять щільні соковиті куртини, заповнивши землю між каменями. Відмінно гармонують з очитками ефектні яскраві квіти портулаку, який у наступні роки може сходити самосівом.
Злаки: рослини для альпійської гірки
Злаки – чарівні представники царства Флори, які сьогодні широко використовують для оформлення садового ландшафту. Низькорослі представники цього сімейства чудово ростуть в рокарії, надаючи композиціям шарм і просторову свободу.
Костриця льодовикова Синичка – представник низькорослих злаків. Тонкі блакитні листя овсяниці формують щільні купини. Рослина ідеально підходить для декорування гірки, створюючи імітацію водного джерела.
Аїр злаковидный Хакуро Нішикі – висота многолетника варіюється від 15 до 20 см. Сувора краса строкатих листя припаде до смаку любителям незвичайних рослин.
На альпійській гірці знайдеться місце для ефектних кущових гортензій, ґрунтопокривних троянд, невисоких сортів рододендронів, теневыносливого бадану, розсипи яскравих іскорок мелколуковичных рослин.
Туя – вічнозелена хвойна рослина сімейства кипарисових. Ці дерева та кущі відрізняються високою декоративністю і невибагливістю, тому вони дуже швидко завоювали популярність не тільки у ландшафтних дизайнерів, але і у садівників-аматорів. Зараз декоративні хвойні красуні можна зустріти практично повсюдно: в садах, парках, скверах, на присадибних ділянках. Вони Ростуть поодиноко, групами або в складі композицій з іншими рослинами. І скрізь туя виглядає чудово!
Популярні сорти та види туї
Найбільше поширення в якості декоративного хвойника отримали два види туї: туя західна і туя східна. На основі цих двох видів виведені різні сорти цієї рослини.
Найбільшою популярністю користуються сорти туї західної:
Смагард – найпопулярніший сорт туї. Дерево характеризується щільною кроною пірамідальної форми. Хвоя смарагдово-зеленого яскравого кольору, не змінює свого кольору протягом усього року. Смагард в середній смузі добре росте, відрізняється високою зимостійкістю. Відноситься до повільно ростучих дерев. Максимальна висота – до 5 метрів (часто не вище 3-х) при діаметрі крони до 1,5-2 метра.
Брабант – також дуже популярний сорт туї західної. Швидкоростуче дерево з пірамідальною кроною. У висоту досягає 5 і більше метрів, шириною – до 3,5-4 метрів. Характеризується високою морозостійкістю і хорошою декоративністю – хвоя протягом усього року яскраво зеленого кольору. Молоді пагони – зеленувато-золотисті.
Колумна – колоновидна сорт з темно-зеленою хвоєю. Виростає Дерево до 3-4 метрів, при цьому крона залишається вузькою – до 1,5 метрів в діаметрі у дорослої рослини. Висока Зимостійкість.
Рейнгольд – карликовий сорт з кулястою кроною. Деревце росте повільно і в молодому віці має кулясту форму, але по мірі зростання витягується в пірамідальну. Відмітна особливість – золотистий відтінок хвої влітку і взимку бронзовий. Виглядає дуже декоративно! Висока Морозостійкість.
Туя східна представлена меншою кількістю сортів. Серед них хотілося б виділити сорт Ауреа Пірамідаліс. Для цього дерева характерна красива, золотисто-зелена хвоя, не змінює свого кольору протягом усього року. Форма крони – пірамідальна, середня висота дерева 3-4 метри, але в хороших умовах може зрости до 5-6 метрів.
Вибір місця та посадка туї
Як вже зазначалося вище, туя – дуже невибаглива рослина. Вона здатна рости практично в будь-яких умовах, але найкращий зовнішній вигляд і привабливість у хвойника будуть в оптимальних умовах зростання. Тому важливо знати, який грунт потрібен туї та яка їй необхідна освітленість.
Вимоги до грунту
Для нормального росту туї необхідний пухкий грунт з нейтральною або слабокислою реакцією. Оптимальним буде легкий суглинок. Хоча і на інших типах ґрунтів вона буде непогано рости, особливо при грамотному догляді.
Туя любить вологу, тому високий рівень залягання грунтових вод для неї небезпечний. Також не любить вона застою води. Це потрібно враховувати при виборі місця посадки.
Освітленість
Яскрава, здорова хвоя і щільна крона дерева будуть розвиватись при достатньому освітленні, тому місце потрібно вибирати сонячне або з невеликим притіненням. При недоліку сонця гілки будуть витягатися, що негативно позначиться на зовнішньому вигляді крони – буде вона надмірно розріджена.
Посадка туї
Незважаючи на велику кількість сортів туї, умови їх посадки практично не розрізняються. Найбільш сприятливим часом є рання весна, хоча можна висаджувати восени і навіть влітку. Головна вимога – мінімально травмувати ніжні коріння туї. Тому рекомендується купувати саджанці з закритою кореневою системою.
Перед посадкою деревця на постійне місце потрібно викопати яму, яка потім заповнюється сумішшю з дернової землі, перегною і піску. Розмір посадкової ями повинен перевищувати розмір контейнера (кореневої системи саджанця) у 2-3 рази по ширині і глибині. У разі важких глинистих грунтів на дні ями обов’язково влаштовується дренаж з крупного щебеню або гравію. При весняній посадці в яму можна додати фосфорно-калійні добрива; восени цього робити не потрібно.
Виймати з контейнера молоде деревце (розгортати) потрібно в останній момент, безпосередньо перед посадкою. Всі підготовчі заходи та примірка розміру ями проводиться з упакованим саджанцем. Це викликано тим, що коріння у хвойника ніжні і дуже швидко висихають. Дуже важливо, щоб коренева шийка деревця після посадки залишалася на рівні землі. Заглиблення або завищення може привести до загибелі рослини. Після посадки туї рясно поливають водою і мульчують грунт для запобігання швидкого висихання.
Догляд за туями
На перший погляд, таке красиве і граціозне дерево, як туя вимагає постійного серйозного догляду. Але це не зовсім так. Насправді, догляд за цим хвойником не обтяжливий і не складе великої праці навіть початківцям садівникам. Основні заходи – це полив, підживлення, обрізка і підготовка до зими.
Туя – рослина вологолюбна, тому поливати її потрібно досить-таки часто. У посушливу погоду – один раз у 2-3 дні. До підкормкам мінеральними добривами дерево не вимогливе, тому цілком достатньо двох-трьох досить підживлень за сезон: навесні одне, решта влітку. Плюс до цього періодично підсипати мульчу і не видаляти опалу хвою – вони виконують роль органічної підживлення.
Восени полив і підгодівля туї не роблять, тому що дерево має підготуватися до зими. Перед настанням холодів молоді туї, вкривають чохлами з щільної тканини або нетканого матеріалу типу спанбонд у кілька шарів. Стовбур підгортають торфом або тирсою – це сприяє захисту коренів і стовбура від пошкодження в морози. Таке приховування обов’язково необхідно виконувати при осінній і літній посадці туї, оскільки саджанець ще недостатньо зміцнів. Навесні, як тільки грунт відтане, підгортання прибирають від стовбура, рівномірно розподіляючи в якості мульчі.
У регіонах зі сніговими зимами рекомендується підв’язувати гілки дорослих дерев (які не ховаються на зиму), щоб рясні снігопади не пошкодили їх.
Як обрізати туї
Обрізка туї проводиться навесні і влітку. Хвойник дуже добре реагує на неї ущільненням крони. Але потрібно дотримуватися одного правила – пагони коротшають не більше, ніж на 1/3. Завдяки грамотному обрізанню дереву можна надати будь-яку, навіть саму химерну форму. Варто зазначити, що для деяких сортів туї (колумна, смагард) достатньо виконувати тільки санітарну обрізку, видаляючи хворі та пошкоджені гілки, а формуюча обрізка таким деревам ні до чого – їх крона і без того щільна і правильна.
Також необхідно звертати увагу на роздвоєність верхівки у колоновидних і пірамідальних сортів. Якщо таке сталося, то для збереження правильної, гарної форми крони, одну з верхівок повністю видаляють й дерево продовжує рости з єдиним стовбуром.
Ми щиро сподіваємося, що наші поради допоможуть багатьом любителям декоративних рослин виростити чудові, граціозні красуні туї!
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).jpg)
