Direct Hit

Не за горами Весна! Відгримлять новорічні свята і вже настане пора посіву багатьох городніх і квіткових культур на розсаду. Разом з рассадными клопотами з’являться і нові турботи – адже готувати сад до весняного пробудження потрібно заздалегідь. Щоб ви нічого не забули і не пропустили ми приготували для вас корисну добірку статей з інструкціями, лайфхаками і корисними рекомендаціями – користуйтеся на здоров’я!

Порівнюємо і вибираємо кращий

Ще не вибрали нові сорти для весняної сівби і посадки? Допоможемо, підкажемо і дамо для вивчення оглядові статті. Зробити вибір допоможуть наступні публікації:

1. Битва томатів, чи який сорт вибрати для вирощування помідорів
2. Огірки-молодці: кращі сорти і секрети високих урожаїв
3. Яка капуста корисніше: порівняння видів
4. Солодко, соковито – дуже смачно! Огляд самих солодких сортів малини
5. Небесна краса: добірка рослин з блакитними квітами
6. Перли, хмари і сніг: добірка рослин з білими квітами
7. Сорти суниці, які забезпечать вас урожаєм з весни до осені
8. Вирощування картоплі на дачній ділянці – секрети великих урожаїв

Справи розсадні – пріоритетні

Як сіяти, що сіяти і коли сіяти – найголовніші питання перед підготовкою до весняного сезону. У садовому товаристві Directhit є всі потрібні відповіді і підказки, читайте:

1. План посівів: що і коли сіяти на розсаду
2. Як і коли сіяти перець на розсаду
3. Ломикамінь з насіння: терміни і правила посіву, агротехніка
4. Як виростити казково красиву бругмансию з насіння
5. Баклажани: посадка та вирощування в теплицях і відкритому грунті
6. Які сидерати найкраще сіяти в городі і теплиці навесні
7. Коли і як сіяти на розсаду айстри
8. Коли сіяти петунії, щоб отримати хорошу розсаду
9. Як виростити суницю з насіння і отримати міцну розсаду

Рослини для красивого саду

Не хлібом єдиним людина жива – краса на дачі теж вкрай потрібна і важлива. Читайте ці статті і черпайте з них натхнення! Прекрасні спіреї, красуні магнолії, ароматні жимолості та інші декоративні рослини можна виростити на своїй ділянці. Інструкції по вирощуванню шукайте в цій добірці.

1. Спірея – невибаглива краса
2. Чарівна магнолія: як виростити дерево реліктове
3. Каприфоль і не тільки: види і сорти декоративної жимолості
4. Компаньйони для троянд: що посадити поруч з королевою квітів
5. Рослини під деревом: що можна посадити в пристовбурних кіл

Посадка та весняний догляд за ягідниками

Весна – страдная пора, коли прийде термін садити часу на пошук інформації та правил посадки вже не буде. Читайте і вивчайте корисні поради прямо зараз:

1. Особливості посадки малини навесні: терміни, правила
2. Терміни посадки полуниці навесні: як і коли проводити посадкові роботи
3. Жимолость на дачній ділянці
4. Корал Брусниця: вирощування на дачних ділянках
5. Три смородини-сестрички їх звички та садові
6. Що таке малино-полуниця і як її виростити

Плодовий сад завжди радий турботам

У плодовому саду також чекає багато справ. Багато хто з вас будуть садити нові культури і експериментувати з новими сортами. Ми підкажемо, як садити, удобрювати і обрізати плодові дерева навесні. Тримайте ще одну корисну підбірку:

1. Правильна посадка груші навесні: коли, як і де вкорінювати саджанці
2. Агротехніка вирощування злив
3. Посадка яблуні навесні: терміни, правила вкорінення
4. Як виростити міні-ківі на своїй ділянці
5. Правильна посадка винограду навесні – запорука гарного врожаю!

У садовому товаристві Directhit є ще дуже багато корисних статей, які допоможуть вам в дачних справах. Читайте, коментуйте, пишіть запитання та пропонуйте теми.

Бажаємо вам чудового весняного старту! З повагою, колектив магазину Directhit

У багатьох регіонах нашої країни минула зима видалася виключно теплою, а настала весна – ранньою. Чому б не скористатися цією обставиною? Адже вже в березні можна вибратися на свіже повітря, щоб достроково відкрити сезон пікніків. Втім, приготувати щось смачненьке можна і вдома, використовуючи для цієї мети, наприклад, сковороду гриль.

Пройшла Масляна вдосталь нагодувала нас млинцями, а тепер віддамо належне овочів гриль з соусом з трав. Запечені таким способом овочі можна використовувати як гарнір або як самостійне дієтичне блюдо.

Це цікаво:

1. Як приготувати спагетті з цукіні
2. Шашлик з курячих стегон і крил: перевірені рецепти
3. Пісні салати з буряком, які можна їсти у Великий піст

Вибираємо і готуємо овочі

Для приготування на грилі і в мангалі відмінно підійдуть помідори, баклажани, кабачки, спаржа, цибуля, морква, цвітна капуста та картопля. Якщо ви вирішите додати гриби, то точно не помилитеся. Це дуже смачно!

Щоб овочі в процесі готування не втратили вологу і не перетворилися в абсолютно неїстівний гумоподібний продукт, їм потрібен маринад або соус. Він додасть пікантності овочам і об’єднає їх в єдине блюдо.

Нам знадобляться свіжі овочі, але, якщо з якихось причин вони подвялі, просто залийте їх холодною водою і дайте постояти приблизно годину. Тепер їх потрібно гарненько промити і обсушити.

Відкладіть в сторону дрібні плоди: їх краще використовувати цілком. Великі розрізати на скибочки товщиною не більше 1,5 см. Бажано не солити перед приготуванням компоненти і в процесі термічної обробки, тому що сіль провокує рясне сокоотделеніе. Якщо ж сіль входить до складу маринаду, то виключати її не треба.

Деякі нюанси приготування

Готувати можна овочі, нанизавши їх на шампури, в сітці для приготування барбекю або на сковорідці гриль. Ступінь готовності кожен вибирає на свій власний смак.

Наприклад, при смаженні на грилі може бути достатньо, щоб у овочів зарум’янилися боки. Адже деякі люблять зберегти хрусткую овочеву м’якість всередині скибочки. Готовність перевірити за допомогою зубочистки або сірники.

Робимо шашлик з овочів

Щоб приготувати шашлик з овочів, нам знадобляться наступні інгредієнти:

• 10-12 невеликих солодких помідорів;
• 8 закусочних міні-перців;
• 1 великий жовтий болгарський перець;
• 1 кабачок середнього розміру;
• 2 червоних лука.

Цієї кількості овочів вистачить приблизно на 8-10 шампурів. Всі овочі, за винятком помідорів, нарізують на скибочки або невеликі прямокутники. Їх Поперемінно насаджують на шампури, створюючи гамму майбутнього страви. При бажанні разом з іншими компонентами можна використовувати сир для гриля. Іншими словами, в якості доповнення до цього рецепту можна використовувати все, що вам подобається.

Соус з трав швиденько готується за той час, поки запікаються овочі. В його склад входять:

• пучок свіжої петрушки;
• дві гілочки розмарину;
• половинка середнього лимона;
• 75 мл оливкової олії;
• за смаком: лимонна цедра, сіль і перець.

Дрібно нарізаємо петрушку і розмарин. Додаємо до трав оливкова олія, сік половини лимона, цедру, сіль і перець. За допомогою блендера перетворюємо всі компоненти соусу в пюре. Отже, шашлик з овочів з соусом з трав готовий до подачі.

Смажимо овочі на сковороді гриль

Сковорода гриль – дуже корисна в господарстві річ. З її допомогою можна засмажити овочі в лічені хвилини. Єдиний мінус у тому, що в процесі смаження може з’явитися дим. Краще завчасно включити витяжку і приступити до готування.

Беремо для запікання:

• два болгарських перцю;
• два кабачка;
• одну цибулину.

Нарізаємо на порційні скибочки або часточки кабачки і перці. Промасливаем рослинним маслом (20 мл) нагріваємо гриль і сковороду. По черзі викладаємо на її поверхню шматки овочів, які обсмажуємо з кожної сторони. Цибулину крупно шаткуємо, посипаємо за смаком цукром і сіллю і теж смажимо після перців і кабачків.

Одночасно готуємо найпростішу заправку:

• 20 мл соєвого соусу;
• 10 мл лимонного соку;
• сіль і перець за смаком.

Всі інгредієнти змішуємо. Готові овочі поливаємо заправкою і подаємо до столу.

Овочі, замариновані перед запіканням

Для цього рецепта підійдуть будь-які овочі, які вам подобаються. Їх загальна вага вказаний для дотримання пропорцій. Отже, ми будемо готувати:

• 700 грам будь-яких овочів, які вам захочеться запекти;
• 200 г печериць.

Овочі та гриби потрібно нарізати. Готуємо маринад, використовуючи наступні інгредієнти:

• 1 середніх розмірів лимон;
• кілька гілочок базиліка;
• 4 зубчики часнику;
• розмарин;
• 50 мл олії;
• сіль і перець за смаком.

Для приготування маринаду в мисочку видавлюємо сік лимона. Дрібно нарізаємо розмарин і базилік, видавлюємо через прес часник. Всі компоненти додаємо все в ту ж миску, змішати з рослинним маслом, сіллю і перцем.

В чистий поліетиленовий пакет відповідного розміру поміщаємо гриби і овочі, туди ж наливаємо маринад. Пакет зав’язуємо і обережно струшуємо. Залишаємо в спокої приблизно на півгодини пакет, щоб овочі добре підживилися маринадом.

Тепер залишилося тільки підготовлені овочі запекти. Вибирайте будь-який спосіб приготування: на шампурах або в сітці для запікання барбекю. Тривалість теплової обробки з кожної сторони – 10 хвилин.

Медовий маринад для ласунів

Хто любить погостріше, а для кого-то краще солодкий маринад, що надає овочам особливо ніжний присмак. Інгредієнти медового маринаду наведені в розрахунку на овочі і гриби в тих пропорціях, які вказані в попередньому рецепті. А для самого маринаду нам знадобляться:

• 5 ст. ложок меду;
• 2 ст. ложки соєвого соусу;
• 4 суцвіття гвоздики;
• 2 ст. ложки гірчиці;
• 4 ст. ложки олії;
• сіль і перець за смаком.

Всі компоненти маринаду збираємо в загальну ємність. Їх Перемішуємо до отримання однорідної маси. Змішуємо маринад і овочі з грибами в пакеті так само, як і в попередньому рецепті. Процес маринування – 15-30 хвилин. Добре промариновані овочі і гриби запікають з кожної сторони по 10 хвилин.

Всі рецепти, які ми вам пропонуємо, можна втілити на природі, готуючи овочі на відкритому вогні, так і в домашніх умовах, використовуючи сковороду гриль, аерогриль, духовку або мультиварку. У будь-якому випадку запечені овочі – це дуже легке і смачне блюдо, для приготування якого не буде потрібно багато часу. Готові овочі можна використовувати в якості закуски, а також як гарнір до м’ясних або рибних страв.

Зимові холоди можуть значно нашкодити деревам, особливо молодим або незвичним до суворого клімату. Щоб цього не сталося, потрібно знати, як запобігти ці негативні прояви, не допустити ураження кореневої системи або захворювання всього дерева повністю. Як і будь-який живий організм, плодові дерева потребують підтримки та захисту від примх природи. При певних знаннях існує можливість зміни природних характеристик рослин. Використовуючи нескладні методи підготовки і захисту, можна значно підвищити стійкість плодових дерев до морозів.

Етапи підготовки плодових дерев до зимівлі

Плодоносні дерева повинні отримувати своєчасну підтримку в період вегетаційного розвитку, який умовно поділяється на три етапи:

• початковий розвиток, зростання, розростання;
• нагромадження поживних речовин до зимового сезону;
• зимівля.

На початковому етапі розвитку зростаючий організм починає обживатися: формувати кореневу систему, стовбур і крону, утворювати зав’язь і давати розвиток плоду з насінням внутриплодными. На цьому етапі дерева мають потребу в азоті. Для нормального росту і плодоношення необхідний крохмаль, що ними виробляється і відразу ж використовується.

Наступний етап складається з двох функцій:

• видима – формування повноцінних плодів і їх дозрівання;
• невидима – організація забезпечення розвитку росткових і квіткових нирок.

По мірі дозрівання дерева звільняються від плодів з насінням. Слідом за цим настає період, коли листя скидається, і дерева запасаються необхідними поживними речовинами: калієм і фосфатами. Калій необхідний для поліпшення процесу дозрівання деревини шляхом створення своєрідної суспензії з міжклітинної рідини. Суспензія буде сприяти запобіганню від промерзання.

РАДА. Якщо проводиться підгодівля, то добрива краще змішати з землею, щоб не нашкодити кореневій системі.

На останньому етапі відбувається уповільнення всіх процесів життєдіяльності, але не припинення. Кожна частина дерева продовжує виконувати всі необхідні функції, але вже не так активно. Рослини, як би засипають, щоб прокинутися з першими теплими променями і продовжити звичайну життєдіяльність.

Застава морозостійкості плодових дерев

Основною умовою поліпшення витривалості зимових морозів є достатня кількість поживних запасів. Для цього необхідно знизити кількість сформованих плодів на деревах.

Щоб забезпечити рослині повноцінний розвиток, своєчасні необхідно виконувати не надто складні роботи:

• правильний підбір комплексу добрив, орієнтований на фазу вегетації;
• своєчасна загартування штамба;
• достатнє зволоження;
• формування та проріджування крони;
• неприпустимість сонячних пошкоджень;
• підготовка до зимового періоду, утеплення коренів.

Видалення непотрібних розгалужень і нижніх бічних пагонів і проріджування зав’язей дерево звільнить від зайвого навантаження. Проріджування крони дозволить гілках і плодам отримувати рівномірну дозу тепла і світла.

Період розвитку і вибір добрива

В весняний і літній період рослини потребують азотних добривах. Обприскування розчином сечовини дає прекрасний результат: листя отримають необхідні їм речовини, які перетворюються в цукор і крохмаль, дерево буде захищене від шкідників.

У другій половині літа і початку осені в самий раз будуть фосфатно-калійні добрива. Одночасне внесення мінералів і деревної золи значно поліпшать поживні властивості підживлення.

У період підготовки до зими гілки крони необхідно обробити розчином залізного купоросу.

Полив і його значення

Після зимової сплячки плодові дерева особливо потребують вологи. Цвітіння і зав’язь не будуть повноцінними при її недостатності. Восени, перед зимовими холодами теж необхідно виконати багатий і глибокий полив. Це захистить коріння від промерзання і створить запас вологи на ранню весну. З липня буде достатньо природного поливу.

Штамб і його загартування

Штамб (стовбур дерева від кореня до вершини) потребує загартуванню, тому при весняному потепління необхідно прибрати зимове укриття. Пристовбурні кола обов’язково треба очистити від сміття та бур’янів. Ці нехитрі маніпуляції допоможуть легше перенести зимові холоди.

Пізньої осені достатньо виконати мульчування прикореневої зони, внести органічні добрива.

Підвищуємо витривалість теплолюбних сортів

Ви вирішили порадувати себе плодовою культурою з надзвичайно смачними і великими плодами, та ось тільки вона не так легко переносить морози. Однак не варто відразу впадати в зневіру. Вашій деревця можна допомогти, посилити морозостійкість і підвищити виживання в суворому для нього кліматі. Окулірування (спосіб щеплення вічком: тонкий шар деревини з однією ниркою) допоможе впоратися з виниклою проблемою.

Способи окулірування:

1. Живці теплолюбного рослини прищеплюються в крону морозостійкого дерева. Згідно зі спостереженнями, такі культури переносять зниження температури до 38 градусів. Обов’язковою умовою є присутність одного двох гілок основного дерева на стовбурі.
2. Подвійна щеплення на витривала до морозів дерево робить щепа таким же морозостійким, як і основне дерево.

При першому способі формування дерева є можливість прищепити кілька сортів плодових культур з різними термінами дозрівання. Який із способів більш підходить, повинен вирішувати сам садівник, спираючись на свій досвід інших садівників.

Стрункі і елегантні хвойні культури володіють чітким абрисом і ефектним зовнішнім виглядом практично круглий рік. Саме ці рослини здатні взяти на себе роль головної ландшафтної деталі, навколо якої вибудовується загальна композиція ділянки. Тому вони часто використовуються в якості солістів, добре помітних з будь-якого куточка саду.

Це цікаво.

1. Їх Величності Хоста і Гейхера – блискучі королеви тінистого саду
2. Ялівець: перший рік життя у вашому саду
3. Декоративним злаковим травам місце в садах дістається по праву

Для цієї мети дуже успішно застосовують великі масивні форми, колоновидна і представників, і пірамідальні різновиди. Більшість хвойників чудово поєднується з іншими культурами, тому зовсім не обов’язково зупинятися тільки на них. Підходяща компанія найкращим чином підкреслить їх стати, оригінальність форм і насиченість забарвлення.

Прекрасним контрастним доповненням стануть широкі і низькі хвойні культури або сланкі рослини. Акуратні листопадні чагарники з строкато-забарвленою або світло-сріблястим листям можуть служити чудовим фоном. Декоративні трав’янисті рослини поряд з квітучими кущами наділять композицію особливою чарівністю, додадуть їй стиль і вишуканість.

Хвойні культури для живоплотів

З хвойних культур виходять шикарні живоплоти: для цього зазвичай використовуються однотипні рослини. Вони не тільки надійно захищають ділянку від нескромних поглядів, але і не пропускають дратівливий вуличний шум. Вибір конкретних різновидів залежить від розмірів саду бюджету і його власників.

Для просторих ділянок і навіть парків зазвичай використовуються класичні варіанти. Ялина (традиційна і блакитна), модрина, туя. Якщо засоби дозволяють, можна оформити алею з допомогою ялиць, екзотичних сортів ялини або псевдотсуги. Висаджувати молоді рослини слід з поправкою на майбутнє: адже по мірі зростання буде збільшуватися не тільки висота рослини, але і діаметр крони.

Отже, необхідно заздалегідь розрахувати відстань між окремими екземплярами, виходячи з параметрів дорослих дерев. Марно намагатися роздобути відразу густу волохату огорожа з великих порід – або, якщо їх частіше садити, бути готовим до того, що в подальшому вони будуть оголятися знизу.

Для мініатюрних огорож, що грають роль спеціальних екранів, що захищають певні ділянки саду підійдуть світлолюбні різновиди сосен з невисокими кронами – наприклад, кедрова або веймутова. У деяких випадках висаджують звичайну сосну, крону якої спеціально загущають допомогою регулярного прищипування.

До вибору складових майбутньої огорожі слід підійти з усією відповідальністю: віддавайте перевагу сортам районованим. Якщо посадити не підходять по клімату культури, то в разі загибелі або хвороби окремих екземплярів, декоративність втратить вся огорожа. А підходящу заміну іноді буває досить проблематично відшукати.

Поєднання хвойних культур

При Чергуючи сріблясті, зелені та блакитні різновиди хвойних дерев, можна отримати оригінальні і ошатні огорожі. Дуже ефектно виглядає поєднання ніжно-золотистих звично-забарвлених і представників.

Різні сосни, тсуги, кипарисовики, ялиці, псевдотсуги і ялівці чудово справляються з роллю акценту. Ці культури безпрограшно виглядають на тлі елегантного і красиво замульчированного натуральними матеріалами газону.

Надзвичайно ефектні об’єднані хвойні групи, засновані на контрастах: розмірів, форм і кольорів. Особливо вони виграють у разі, коли сланкі і кулясті примірники розміщуються поряд з великими колоновидными.

Колоноподібні туї Ялівці і візуально витягують композицію у висоту. Сланкі і кулясті форми ж, навпаки, звертають увагу на викладені на землі камені або красивий мульчуючий матеріал.

Особливості хвойних культур: форма, розмір і забарвлення

Хвойні рослини володіють цікавою особливістю. Деякі сорти окремих видів культур мають аналогічні форми при відрізняються розмірах. Наприклад, колоноподібні туї, залежно від конкретного сорту, можуть бути 2-метрової висоти, 4-метрової або 10-метрової (і вище). Іншими словами, в залежності від уподобань, ви можете придбати вподобані вам хвойники бажаного розміру і форми.

Постійність забарвлення рослин також є поняттям відносним. Хвоя може мати різні відтінки зеленого, бути з сріблястим нальотом, строкатою або жовтої. Так і зі зміною сезонів колір її може змінюватися. Наприклад, з приходом холодів помітно темніє забарвлення туй, кипарисовиков і ялин.

Деякі види набувають бронзовий чи мідний відтінок. Окремі сорти туевидного кипарисовика взимку стають мідно-червоними, багряно-пурпуровими або бузковими. Особливо яскравими робляться жовто-хвойні взимку сосни, які влітку не надто виділяються на загальному тлі.

Хвойні рослини в саду

Шанувальники хвойних культур створюють шикарні пісні з величезної кількості існуючих сьогодні сортів. І ці шедеври аж ніяк не виглядають монотонними і нудними. Поєднуючи мальовничі корчі, великі оригінальні камені і мульчування природними матеріалами з мініатюрними різновидами рослин, отримують ефектні вони, несхожі на інші, садові ділянки. Догляд за якими, до речі, не такий вже складний.

Особливу чарівність надають таким садам альпінарії і різні кам’янисті гірки: на їх тлі екзотичні хвойні «крихти» виглядають особливо виразно. Низькорослі сланкі і розпластані різновиди гарні в ролі надійних грунтопокривних рослин. Важливо пам’ятати, що великі бур’яни становлять для них реальну загрозу – тому перед посадкою важливо позбутися від них.

Рослини з хвоєю відмінно поєднуються з традиційними декоративними культурами – з ліліями, трояндами і численними злаковими рослинами. Незвичайно гарні вони поруч з яскравими квітучими однорічниками, які можна періодично міняти. Хвойні в таких групах є основою композиції, служачи чудовим контрастним тлом для яскравих бутонів і суцвіть.

Природа нагородила хвойні рослини досить чіткими і строгими формами. Однак формує стрижка може зробити їх більш виразними. Використовують її зазвичай з метою надання рослинам підкреслено ідеальних обрисів. Для цього акуратно вирівнюється крона, видаляються вибиваються гілочки. Крім того, традиційно з ялин і туй вистригають надзвичайно ефектні геометричні фігури – піраміди, кулі, спіралі.

Коли довгоочікувані паростки розсади тільки починають свій довгий шлях до світла, особливо незахищеними виглядають вони. І дійсно: молоді пагони надзвичайно вразливі і можуть стати легкою здобиччю для цілого ряду шкідників і патогенів. Навіть якщо насіння були закуплені у перевіреного виробника, правильно зберігалися, були попередньо знезаражені і висівали з додержанням усіх заходів обережності, це не врятує молоді пагони від захворювань або атаки шкідників.

А якщо справа йде так, необхідно підготуватися до захисту розсади. При перших проявах симптомів недуги або нападу слід приймати термінові заходи. Але от біда: всі рекомендації по застосуванню засобів захисту, які дають відомі агрономи, розраховані на роботу в комплексах, де розсаду виробляють у промислових масштабах. Більшість хімікатів небезпечно застосовувати в домашніх або дачних умовах. Доведеться озброюватися виключно стимуляторами росту і біологічними препаратами.

Залишилося тільки перерахувати ймовірні загрози і відповідні методи боротьби з ними. Не забуваємо, що нашим основним пріоритетом є не тільки користь для розсади, але і власна безпека.

Шкідники розсади і боротьба з ними

Для ефективної боротьби необхідно знати, як виглядає ймовірний противник, і як він називається. Це допоможе при виборі зброї. Тому перерахуємо шкідників, які можуть нападати на розсаду, навіть якщо вона росте в контейнерах на підвіконні вашого будинку.

1. Попелиця. Ці комахи живуть колоніями маленьких. Харчуються Вони соками рослин, заради якого прокушують ніжну шкірку листя або стебла. Колонія попелиці швидко розростається і може завдати істотної шкоди. Якщо листя розсади знебарвилися і почали скручуватися в трубочку, значить, їх атакує попелиця. Виділення попелиці, схожі на липку росу, є відмінним живильним середовищем для хвороботворних грибків.
2. Павутинний кліщ. Хоча це членистоноге темного забарвлення і вважається мікроскопічним, але його можна досить добре розглянути на зворотному боці ураженого їм листа. Ще очевидніше результати його життєдіяльності: листочки починають жовтіти, а на їх зворотній стороні утворюються острівці білої липкої павутини.
3. Білокрилка. Ці белокрылые комахи інакше називають «розсадної міллю». Вони небезпечні на стадії імаго і личинок. Рослинний сік необхідний їм для росту і розвитку. Поглинаючи його, вони виділяють липкі ферменти, якими харчуються небезпечні для рослин грибки. Частини рослини, облюбовані білокрилками, сохнуть і відмирають.
4. Трипси. Коли бачиш цього жучка, найперше визначення, що спадає на думку – це «вузьке». Узкотелые трипси, в які всього-то довжину 1 мм, висмоктують сік з листя, залишаючи сріблясті плями в місцях проникнення. Збільшуючись у розмірах, плями швидко вражають всю поверхню листа.
5. Грунтові мушки. Буває так, що розсада без видимих причин стає млявою, відстає в рості. Якщо при цьому ви помітите неподалік дрібну мошкару, то знайте, що ваші рослини атакують грунтові мушки. Але основний шкоди рослині це комаха завдає на стадії черв’ячків. Саме вони, ці білі личинки, підгризають коріння розсади.

Тепер ви знаєте назви шкідників і зможете розпізнати їх присутність за прямими або непрямими ознаками. Перейдемо до рекомендацій по захисту розсади. Пропонуємо вам використовувати для цієї мети біопрепарати широкого спектру дії. Потрапляючи в організм шкідника, ці речовини знищують дорослих особин, яйця, імаго, личинки і черв’яків.

Перерахуємо ті препарати, які вже перевірені і встигли завоювати довіру вітчизняних городників.

Ось порошкоподібні засоби, які створені на основі бактерії Bacillius thuringiensis для. Перед застосуванням їх слід розводити водою.

• Бактокулицид;
• Лепідоцид;
• Бітоксибацилін.

А основу цих препаратів складають мікроскопічні грибки, продукують отрути або механічно впливають на оболонки шкідників.

• Боверін;
• Нематофагін;
• Актофіт;
• Басамил;
• Метаризин;
• Фітоверм;
• Вертициллин;
• Пециломицин.

Биоакарициды і біоінсектициди практично не застосовують в умовах житла з-за їх високої специфічності. Неможливо не згадати Зелене мило, яке широко використовується городниками. Цей контактний інсектицид дає хороший результат і часто застосовується одночасно з іншими народними розчинами: трав’яними, тютюновими та іншими.

Хвороби розсади і способи її лікування

Всі хвороби розсади умовно можна розділити на три групи:

• грибкові;
• вірусні;
• бактеріальні.

Вони Проявляються загниванням коренів, раптовим в’яненням рослин без видимих причин, різного роду хворобами листя і стебел.

Збудники хвороб можуть перебувати як у насінні, так і в самій грунті. Іноді, якщо контейнери щільно притиснуті один до одного, можливе зараження однієї рослини від іншого. Факторів ризику безліч:

• зайва заглубленность посіву;
• не відповідає вимогам рослини освітленість, вологість, температура або кислотність грунту;
• висока щільність посіву;
• травмуюча пікіровка;
• інше.

Проблему вирішують за допомогою биофунгицидов, тому що вони не шкодять рослинам, не провокують звикання у збудників хвороби і не накопичуються в грунті і самої розсаді.

Найбільш затребуваними вважаються препарати, основу яких складають:

1. Бактерія бацила-subtilis – сінна паличка; Вона здатна продукувати понад 70 різновидів біоактивних речовин. Стрімко розвиваючись, витісняють патогенні. Препарати – Бактофіт, Гамаїр, Экомик Урожайний, Фітоспорин, Алирин.
2. Ґрунтовий грибок Триходерма – триходерма; Проникає в коріння грибків-паразитів, після чого розростається в їх клітинах, вбиваючи їх. Препарати на основі триходерма – Триходерма вериде, МикоХелп, Трихоцин, Трихоплант, Триходермін, Глиокладин.

І триходерма, і сінна паличка здатні переробити органіку в неорганічні сполуки, які легко засвоюються рослинами. По суті, при застосуванні цих препаратів розсада отримує додаткову підгодівлю.

Перед купівлею конкретного препарату, уточніть у продавця, яка специфіка його застосування, тому що кожне назване биосредство проявляє максимальну ефективність в боротьбі з певними хворобами. Але є один препарат, який слід мати у своєму розпорядженні всім городникам і садівникам. Це Корневін. Здорова і сильна розсада, оброблена в Корневином перед висадкою відкритий грунт, краще приживається і розвивається.

Ялівець – невибаглива і дуже красиве вічнозелена рослина з чудовим хвойним ароматом. В культурі використовуються різні його види і численні сорти – від низьких сланких (10-15 см заввишки), використовуваних як грунтопокривних рослин, до гігантів, чий зріст може досягати 20-30 м. І всі вони виключно корисні: ялівцями виділяються фітонциди оздоровлюють простір, знищуючи мікробів, благотворно впливають на здоров’я, укріплюючи нервову систему, полегшуючи дихання, покращуючи настрій. У давнину люди навіть вірили, що ці рослини відганяють злих духів і захищають територію від усілякого негативу.

Але при всій невибагливості культури, щоб розкритися найкращим чином проявити в повній мірі всі свої корисні властивості, ялівець потребує створення певних умов при посадці і особливо – в перший рік вирощування на новому місці. Що ж слід зробити, щоб життя цієї рослини у вашому саду була довгою і приємною?

Як вибрати відповідні для свого саду ялівці

При виборі ялівців любителі часто допускають одну і ту ж помилку: не надають значення розмірами дорослої рослини. Піддавшись непереборному чарівності симпатичного саджанця-крихти, садівник здійснює покупку, не замислюючись про те, що ж у нього з часом зросте. Між тим, це дуже важливо! Адже дорослі ялівці найчастіше пересадку переносять погано, і якщо згодом виявиться, що рослині стало тісно в тому просторі, який ви йому відвели, вирішити цю проблему буде не так-то просто.

Кілька прикладів допоможуть зрозуміти, наскільки різними за розміром бувають ялівці:

• ялівець козацький ‘Тамарисцифолия’ – висота 0,8-1 м, діаметр-до 2 м;
• ялівець козацький ‘Блакитний Дунай’ – висота до 1 м, діаметр 1,5-3 м;
• ялівець звичайний ‘Грін Карпет’ – висота до 0,3 м, діаметр 1,5-2 м;
• ялівець звичайний ‘Сентінел’ – висота 1,5-2 м, діаметр 0,3-0,5 м;
• ялівець скельний ‘Мунглоу’ – висота до 6 м, діаметр 2-2,5 м.

Крім розміру, ялівці розрізняються формою крони і напрямком росту пагонів. В залежності від місця, яке ви плануєте відвести цієї рослини в саду, і його майбутньої ролі у ландшафтній композиції слід вибирати сорт відповідного вигляду. Так, для живоплотів кращі високорослі рослини з вертикальною, колоновидної формою крони (наприклад, ялівець китайський ‘Обеліск’ або ялівець скельний ‘Скай Рокет’). В рокарії зазвичай висаджують компактні сорти (наприклад, ялівець лускатий ‘Блю Стар’ або ялівець горизонтальний ‘Андорра Компакт’), хоча у великих композиціях з успіхом використовуються і досить великі сланкі сорти (такі як ялівець горизонтальний ‘Блю Чіп’ та інші).

Важливу роль відіграє колір хвої: насичено-зелена, сизо-синій, золотисто-жовта або з контрастними “відблисками” – незвично забарвлене рослина може стати виразним акцентом майбутньої композиції. Однак слід мати на увазі, що ялівці з блакитно-зеленою хвоєю нерідко схильні до сонячних опіків і потребують захисту в зимово-весняний період, тому, крім декоративних особливостей, слід враховувати вимоги обраних видів до розміщення.

Не варто вибирати для відкритих сонячних місць види і сорти, чутливі до весняного сонця, – для них краща посадка в півтіні. Весняним опіків в більшій мірі схильні сорти ялівцю китайського; в півтіні добре росте ялівець горизонтальний, а найбільшу стійкість до впливу сонячних променів виявляють високорослі сорти ялівцю звичайного. З іншого боку, деякі види (наприклад, ялівець середній і його сорти) погано переносять навіть легке затінення: їх хвоя блідне, а пагони витягуються.

Якщо у вас на ділянці бідна і суха супіщаний грунт, віддайте перевагу сортам ялівцю звичайного, козацького, горизонтального або даурского. Ялівець китайський і його сорти досить вимогливі до родючості грунту і погано реагує на засуху.

Врахуйте, що помилки при виборі посадкового матеріалу згодом можуть обернутися для вас зайвими труднощами в догляді за рослинами, тому перед покупкою варто приділити увагу більш пильного вивчення вподобаного сорту.

Як ялівець посадити

Рослини із закритою кореневою системою (у горщиках) можна висаджувати протягом усього сезону (але не пізніше ніж за 3-4 тижні до настання стійких холодів), проте оптимальним строком садіння ялівцю вважається квітень-травень.

Безпосередньо перед посадкою бажано поставити контейнер з саджанцем у відро або таз з водою на 2-3 години. Для рослин з пошкодженою кореневою системою або ослаблених корисно використання розчину стимуляторів коренеутворення (Корневін тощо).

Посадочні ями готують заздалегідь. Їх розмір залежить від придбаних саджанців: необхідно, щоб викопана яма була як мінімум удвічі більше земляної грудки на коренях рослини. Не забувайте також, що саджанці необхідно розміщувати з урахуванням розмірів дорослої рослини.

Ялівці не виносять застою води, тому на дно посадкової ями обов’язково слід насипати дренаж (керамзит, бита цегла, щебінь тощо). Дренажний шар повинен бути не менше 15-20 см, поверх нього додатково можна насипати пісок (10-15 см). Витягнутий з ями ґрунт змішують з торфом (в пропорції 1:1); якщо субстрат щільний, для розпушення додають грубозернистий пісок. Для сортів ялівцю козацького і китайського на грунтах з підвищеною кислотністю рекомендується також внесення доломітового борошна.

При посадці стежте, щоб коренева шийка саджанця виявилася на рівні грунту: для ялівцю заглиблення неприпустимо. Засипав яму підготовленої почвосмесью, добре полийте її і підсипте грунт, якщо він осел. Пристовбурні кола замульчуйте.

Як доглядати за ялівцем в перший рік після посадки

Молодому рослині потрібно трохи більше турботи, ніж дорослим можжевельникам, потребують мінімального догляду. Особливо важливо забезпечити рослині хороші умови в період адаптації на новому місці і в першу зиму.

Після посадки протягом місяця регулярно (один раз в 7-10 днів) поливайте саджанці. Згодом одного в досить поливу 20-30 днів, якщо стоїть суха погода. Не допускайте пересихання грунту, але і не переувлажняйте її – ялівець в перший рік дуже чутливий до вологості грунту. Мульча з торфу або перепрілого компосту допоможе зберегти вологу і вбереже від утворення грунтової кірки.

Через тиждень після посадки рекомендується полити грунт навколо саджанця фунгіцидну розчином для профілактики грибних хвороб (можна використовувати біопрепарати – у відповідності з інструкцією по застосуванню).

Молоді рослини добре відгукуються на полив дощуванням, однак не слід проводити його в сонячні дні – це може спровокувати опіки. Час Вибирайте поливу таким чином, щоб краплі води на гілках встигли висохнути, перш ніж саджанець виявиться на сонці.

Не нехтуйте прополками: бур’яни заважають нормальному розвитку посадженого рослини і створюють несприятливий мікроклімат, що провокує виникнення грибних хвороб. Використання агроволокна або інших нетканих мульчуючих матеріалів допомагає вирішити цю проблему і помітно скоротити догляд.

У перший рік після посадки ялівці зазвичай не потребують додаткових підгодівлі й обрізки, а ось підготовка до зими необхідна навіть морозостійким видами. Молоді рослини обов’язково добре мульчують і вкривають. Можна використовувати лапник, який добре утримує сніговий покрив, але в регіонах з малосніжними зимами слід віддати перевагу іншим видам укриттів.

Будьте уважні при використанні укривних нетканих матеріалів: вони добре захищають від сонячних опіків і висушення хвої, проте в періоди тривалих відлиг і теплу зиму під таким укриттям зростає ризик виникнення хвороб та випрівання. Застосовуйте каркасні укриття і уникайте безпосереднього контакту укривного матеріалу з хвоєю; подбайте про провітрюванні укриттів у разі тривалих відлиг.

В наступній таблиці наведені основні ризики для молодих ялівців в зимовий період і можливі способи запобігання проблем:

Подбайте про своїх можжевельниках, забезпечте їм гарний догляд в перший рік після посадки, і зовсім скоро, подорослішавши, вони стануть одними із самих невибагливих рослин у вашому саду.

Піца – національне італійське блюдо, яке люблять і знають у всьому світі. Звичайно, і в Росії у піци не менше прихильників, ніж в самій Італії. Ми з задоволенням готуємо або замовляємо цю чудову дріжджову коржик з самими різними начинками. З сиром, з ковбасою, грибами чи іншими інгредієнтами, піцу з задоволенням їдять люди різних національностей, віку і харчових пристрастей.

Сьогодні ми хочемо запропонувати вам рецепт не зовсім звичайною італійської коржі. Та, яку ми приготуємо, теж буде смачною, але приверне загальну увагу не стільки своїми компонентами, скільки розміром. Міні-піца особливо сподобається любителям свіжої випічки. Маленькі, але надзвичайно смачні коржі з’їдаються моментально, і їх дуже люблять діти.

Рецепт міні-піци з помідорками черрі

Отже, ми пропонуємо вам приготувати не одну велику корж, а багато маленьких і зручних, тому що з’їсти їх можна буквально за пару укусів. Вони стануть справжньою прикрасою для вашої вечірки. Маючи в запасі вихідні інгредієнти, приготувати їх можна дуже швидко: поки гості ще на порозі.

Для приготування міні-піци вам знадобляться наступні продукти:

• одна упаковка готового тіста для піци;
• кілька солодких томатів черрі сорти Солена і будь-якого іншого;
• овечий сир;
• свіжий базилік;
• оливкова олія;
• сіль і перець за смаком.

Сам процес приготування не займе у вас багато часу. Тісто для піци потрібно підготувати в повній відповідності з вказівками, які містяться на його упаковці. Коли ви раскатаете його на своєму столі, виріжте на ньому з допомогою склянки кола. Вони і стануть основами для вашого кулінарної творчості. Обрізки тіста можна зібрати і розкачати ще раз, щоб повторити процедуру зі склянкою.

Змастіть маленькі коржики оливковою олією. Залишилося розкласти їх на поверхні інгредієнти: подрібнені помідори і невеликі шматочки овечого сиру. Солимо і перчимо маленькі піци так, як вам подобається. Залишилося тільки випекти міні-піци, дотримуючись рекомендацій на упаковці тесту. Перед подачею прикрашаємо випічку свіжими листям базиліка.

Коли у вас є час

Якщо гості тільки домовилися з вами про свій візит, і у вас є час, щоб підготуватися до зустрічі, краще не купувати готове тісто, а приготувати його самостійно. Це не така вже складна процедура, зате у вас буде впевненість, що з випічкою дійсно виявиться все в порядку.

Для приготування тіста вам знадобиться:

• 0,5 кг борошна;
• 200 мл води;
• 15 грам свіжих дріжджів;
• 3 столові ложки оливкової олії;
• по 1 ч. ложці цукру і солі.

У мисці змішуємо масло, цукор, дріжджі і теплу воду. Після того, як дріжджі розчиняться, поступово додаємо борошно, просіваючи через сито її. Почавши замішувати тісто в мисці, продовжуємо місити його на столі. Якщо тісто липне до рук, можна додати в нього трохи борошна або оливкової олії.

Місимо тісто не менше п’яти хвилин, після чого повертаємо його в миску, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на годину в теплому місці. За цей час тісто має «підійти», збільшившись в обсязі приблизно вдвічі. Залишилося тільки розкачати його на столі і почати вирізати з нього міні-піци.

Випікати при температурі 220 градусів приблизно 12-15 хвилин.

Особливості Солена томатів черрі

Чому в своєму рецепті ми пропонуємо для міні-піци використовувати томати сорту Солена? Все дуже просто: плоди цього сорту не тільки неймовірно смачні, але і надзвичайно декоративні. Маленькі помідори ідеально підходять для випічки невеликого розміру. Суміш червоних і жовтих плодів сорту виглядає яскраво, барвисто і навіть святково.

Солена Томати можна вирощувати не тільки в умовах повноцінного садової ділянки, але і на обмеженій площі балкона. Самі помідори дуже смачні та солодкі, як цукерки. Вони ідеально підходять для готування. От тільки не факт, що ви зумієте донести їх до кухні і не з’їсти по дорозі. На додаток до інших достоїнств цього сорту, він відрізняється високою врожайністю. А ще він невибагливий і виявляє хорошу стійкість до різних садовим захворювань.

Дуже сподіваємося, що рецепт міні-піци, який ми вам запропонували сьогодні, вам не тільки сподобається, але і стане в нагоді.

Кісточкові культури – це добре відомі і улюблені багатьма сливи, вишні, черешні, абрикоси, алича та інші плодові рослини. Від не менш популярних зерняткових (яблук і груш) вони відрізняються не тільки будовою плоду, але і вимогами до умов вирощування, тому садівникові необхідно знати про основні особливості їх посадки і нюанси догляду. Давайте розберемося, як правильно вибрати і посадити саджанці сливи, вишні та черешні.

Як вибрати саджанці сливи

Перше, на що варто звернути увагу (особливо садівникам з холодних північних регіонів), – зимостійкість обраного сорту. Слива досить сильно страждає від морозів, але особливо – від температурних коливань, тривалих відлиг, змінюються сильним похолоданням. Враховуючи це, завжди вибирайте районовані сорти, призначені для умов вашої місцевості.

Другий важливий момент – ступінь самоплідність сорту. Справа в тому, що багато традиційних і широко поширені сорти сливи є самобесплодными – для того, щоб зав’язалися плоди, їм необхідний запилювач, причому нерідко для цього підходять лише строго певні сорти. Для невеликих ділянок, де немає можливості посадити багато дерев, краще вибирати самоплідні сорти, що не потребують перехресному запиленні.

Третя характеристика, на яку варто звернути увагу, – швидкоплідність сорту. Іншими словами, через скільки років після посадки ваше деревце принесе перший урожай: через 2-3 (якщо сорт дуже скороплідний) або через 5-7 (стільки доведеться чекати плодів від позднеплодных сортів).

Нарешті, важливий фактор – розмір дорослого дерева. Він визначає і вибір місця для посадки, і відстані між ними. Дерева деяких сортів можуть досягати 7-8 м у висоту, що підходить не кожному садівникові. Власники маленьких ділянок віддають перевагу низькорослим або сучасним колоновидным сортів, які відрізняються компактністю без шкоди для врожайності.

Порівняйте, наприклад, деякі популярні сорти сливи:

Як Де і сливи садити

Для посадки сливи перевагу добре освітлені і захищені від холодного вітру ділянки з глибоким заляганням грунтових вод і відсутністю підтоплення у весняний період. Незважаючи на досить високу вимогливість до вологи, ця культура абсолютно не виносить навіть короткочасного застою води і переувлажения.

Грунт повинна бути пухкої, родючої, з нейтральною або слабокислою реакцією. Кислі грунту перед посадкою необхідно вапнувати. Небажана посадка на сухих піщаних грунтах, погано утримують вологу, оскільки зливу дуже чутлива до посухи.

Посадка можлива як навесні, так і восени (не пізніше ніж за 40-45 днів до початку стабільних холодів і замерзання грунту). Весняну посадку проводять як можна раніше – відразу після сходу снігу, до розпускання бруньок; в умовах середньої смуги Росії зазвичай садять сливи в квітні, осінні терміни в холодному кліматі пов’язані з більш високими ризиками для саджанців.

Посадочні ями роблять з таким розрахунком, щоб до сусідніх дерев було не менше 3 м. Рекомендований розмір посадкової ями: глибина 50 см, діаметр 60-65 див. Витягнуту з ями землю змішують з компостом або перегноєм (1-2 відра на кожну рослину), якщо грунт щільний, глинистий, можна додати грубозернистого піску для її розпушення. В суміш вносять добрива: 0,5 кг суперфосфату, 0,2 кг аміачної селітри і 0,1 кг хлористого калію; все ретельно перемішують і заповнюють отриманим субстратом посадкову яму на ⅔ обсягу. Цю підготовчу роботу необхідно провести не пізніше ніж за 10-15 днів до посадки, щоб грунт осів.

Коренева система сливи розташовується переважно у верхньому шарі ґрунту, тому при посадці коріння саджанця необхідно акуратно розправити в посадковій ямі і засипати родючим грунтом без додавання добрив. Слідкуйте за тим, щоб не заглибити кореневу шийку. Саджанець потрібно добре полити, замульчувати пристовбурні кола.

Як вибрати саджанці вишні

Вишня – культура багатолика, селекціонери використовували у своїй роботі різні види цієї рослини, тому сорти вишні можуть помітно відрізнятися за своїми характеристиками (у тому числі, зимостійкості, посухостійкості, вимог до освітлення та складу грунту). Це необхідно враховувати при виборі саджанців, завжди віддаючи перевагу районованим сортам.

Всі вишні прийнято поділяти на кущові і деревоподібні, однак треба розуміти, що “кустовидная” – не означає “кущ”: мова йде про дерева, що розрізняються по своїй будові і особливостям росту. Кущові форми компактніше, відрізняються активним утворенням порослі та розгалуженої поверхневою кореневою системою; у деревовидних коріння йдуть углиб, поросль утворюється помірно. При цьому тривалість життя деревовидних форм вдвічі вище, ніж кущувате: до 30 років проти 10-15.

Важливо враховувати, що в вишня зазвичай потребує опылителях, її навіть самоплідні сорти плодоносять значно слабкіше, якщо поруч немає інших вишень або черешень, яка також може послужити запилювачем. Важливим є і термін плодоношення: за цим параметром сорти вишні різняться дуже сильно – від ранньостиглих, чиї плоди дозрівають вже в червні, до пізньостиглих, урожай з яких знімають лише в кінці літа.

Ви можете порівняти для прикладу деякі поширені сорти сливи:

Окремо варто добре відома садівникам вишня повстяна, або китайська. Це дуже врожайна, зимостійка, скороплідний рослина. Росте у формі куща, дозрілі плоди буквально обліплюють гілку, щільно притискаючись один до одного; вони зазвичай достигають в кінці липня – початку серпня.

Ця вишня добре росте на Далекому Сході, в Сибіру при сильних морозах може підмерзати, але основну небезпеку для неї представляють не холоду, а затяжні відлиги, здатні спровокувати подопревание кори. При виборі саджанців врахуйте, що вишня повстяна не переопыляется з сортами вишні звичайної.

Де як і садити вишні

Оптимальним часом для посадки вишні вважається весна. Осіннє садіння використовують переважно в регіонах з м’яким кліматом, де мінімальний ризик вимерзання саджанців. В умовах середньої смуги Росії рекомендується садити цю культуру ранньої навесні (зазвичай в квітні).

При виборі місця слід орієнтуватися, в першу чергу, на вимоги вибраного вами сорту, але є і загальні для всіх сортів вишні правила. Головне з них – рівень ґрунтових вод не вище 1,5 м і хороший дренаж, що виключає навіть нетривалий застій води.

Бажана посадка на добре освітленому, прогрітій сонцем і захищеному від холодних вітрів ділянці. Деякі північні сорти миряться з частковим затіненням, але потрібно розуміти, що врожайність рослини безпосередньо залежить від створених ним умов.

До типу ґрунту та його родючості вишня в цілому невимоглива, воліє легкі супіщані грунти з нейтральною реакцією, однак може рости і на інших грунтах, виключаючи сильно засолені, бідні піщані і заболочені торф’яні. Посадкові ями копають завглибшки 50 см і діаметром 55-60 см; відстань між ними залежить від особливостей обраних саджанців: в кущові сорти розміщують з інтервалом 2-2,5 м, деревовидні – до 3,5 м.

Вийнятий з ями ґрунт змішують з перегноєм (в пропорції 1:1) і золою (1 кг), якщо грунт щільна, важка, додають до 1,5 відер крупного піску на кожну яму. У підготовлений субстрат Вносять добрива: 30-40 г суперфосфату і 20-30 г хлористого калію, ретельно перемішують. Встановивши саджанець в посадкову яму, акуратно засипають його грунтовою сумішшю і добре поливають, пристовбурні кола мульчують. При цьому важливо проконтролювати, щоб коренева шийка залишалася на рівні землі, вона не повинна ні заглиблюватися, ні випирати з грунту.

Як вибрати саджанці черешні

Плоди черешні вигідно відрізняються від вишні розміром і смаком, а дерева практично не схильні поширеним захворюванням вишні – коккомікозу і моніліозу, що робить цю культуру вельми привабливою для садівників. Однак зимостійкість рослини в цілому порівняно невисока, і жителям холодних регіонів дуже важливо правильно підібрати сорти для посадки з урахуванням цього фактора.

Яблуня — дерево досить росла з розлогими гілками. Щоб воно формувалося правильно і рясно плодоносило, обрізання потрібно робити щороку. Причому у молодих і старих яблунь вона виконується по-різному. Починаючому садівникові ці нюанси слід знати обов’язково, інакше не можна буде отримати щедрий урожай.

Терміни і цілі обрізки плодового дерева

Навесні в південних районах обрізування яблуні проводять з першим теплом. На півдні це початок березня, в середній смузі — середина-кінець березня, в холодних регіонах — початок квітня.

До цього часу вже сходить сніг, спостерігається позитивна температура повітря, але ще не намітилися і не набубнявіли бруньки, не почалося активне сокорух.

1. Молоді саджанці, які нещодавно прижилися на ділянці, обрізають для встановлення балансу живлення між кроною і корінням.
2. Обрізання роблять навесні, влітку дерево щоб не загущалось, отримувало достатньо кисню, а плоди добре висвітлювалися сонцем.
3. Оскільки у дерев йде формування крони, весняна обрізка молодих яблунь має практичне та естетичне значення. Якщо її провести грамотно, то сформується дерево компактне, і з нього надалі зручно буде збирати врожай, та й виглядати чудово доглянута яблунька.

Дерево, переобтяжене гілками і плодами, нерідко починає давати врожай не кожен рік. Справа в тому, що йому потрібен час для відновлення сил і рослина періодично відпочиває від плодоношення. Якщо йому не допомогти, провівши весняну обрізку, то незабаром вона і зовсім може не радувати вас апетитними кисло-солодкими плодами.

Обрізка старої яблуні має метою її оздоровлення і омолодження. Таким чином їй дається імпульс для нового витка повноцінного плодоношення.

Переваги весняної обрізки яблунь

1. Навесні, коли дерева повністю оголені, краще можна розглянути пошкоджені і проблемні ділянки.
2. Оскільки попереду теплу пору року, виключається небезпека підмерзання зрізаних гілок.
3. Коли скелет дерева повністю оглядається, легше намітити план здійснити й обрізки його, а, значить, сформувати здорову і красиву крону яблуні.

Корисні статті про яблунях:

Посадка яблуні навесні: терміни, правила вкорінення

Підгодувати яблуні навесні перед цвітінням Ніж

Все про посадці і догляду за саджанцями яблуні восени

Обрізка молодих яблунь

Слід знати, що молодняк теж потребує догляду. Прочитайте про те, як правильно обрізати яблуню навесні і що потрібно враховувати при цьому.

1. Якщо ви тільки що посадили деревце, то потрібно вкоротити головний стовбур. Довжина його повинна бути не більше одного метра, а краще — 80-85 див. Якщо у саджанця вже є бічні гілки, то дві третини довжини кожній необхідно зрізати секатором.
2. Вже на другий рік слід визначитися, якої форми крону ми хочемо отримати. Найчастіше її роблять у вигляді кулі. Іноді її формують невисокою присадкуватою і, щоб легше було збирати плоди. Комусь подобається бачити яблуньку, схожу на піраміду.
3. Зазвичай в ході другої обрізування яблуні навесні залишають не більше 5 сильних гілок. Їх вкорочують приблизно на одну третину під кутом 45 градусів. Інші прибирають. При цьому центральний пагін залишається вище бічних гілок на 30-35 див.

Примітка: чим вище в майбутньому буде дерево, тим більше залишаємо нирок. У карликових дерев — 2-3 бруньки, у середніх — 4-5 бруньок. У високорослих яблунь на кожній гілочці залишаємо 7 нирок.

1. Іноді буває так, що головний стовбур розходиться на дві втечі, як би роздвоюється. Залишати його в такому вигляді не рекомендується. Необхідно залишити один найбільш сильний пагін, а другий зрізати «під корінь».
2. Перші роки треба періодично видаляти гілки, що ростуть усередину крони, і ті, що розташовані під гострим кутом. Вони вважаються непотрібними, оскільки забирають у рослин поживні речовини і не дають плодів. Також Прибирають відростки, які спрямовані вниз.
3. Стежимо за тим, щоб біля самого стовбура не з’являлася молода поросль. Прибираємо Її за допомогою садових ножиць, секатора або сучкорізи.
4. Сухі, підмерзлі і пошкоджені пагони вирізають завжди. Визначити ще до розпускання бруньок, що є підмерзання якоїсь ділянки, неважко. Такі більш темні гілки, а на зрізі видно брунатна серцевина.

Як правильно робити зріз гілки при обрізанні

Всі спіли гілок у молодої яблуні проводяться під кутом 45 градусів над оком. При цьому нижній край зрізу розташовується на рівні самого вічка, а верхній вище його на 1,5 см.

Якщо спіли в діаметрі менше одного сантиметра, їх можна не обробляти антисептиком. Всі відростки, які в розрізі більше, потрібно обов’язково змастити садовим варом або олійною фарбою. Справа в тому, що навесні починається активне сокорух, і якщо цього не зробити, то дерево буде хворіти. Якщо під рукою немає ні того, ні іншого, можна скласти суміш з глини і коров’яку, взявши їх в рівних пропорціях.

Увага! З початком плодоношення обрізку робимо щадну, щоб не знищити гілочки, на яких в майбутньому можуть бути плоди.

Що потрібно знати про обрізання старої яблуні

Така обрізка носить назву омолоджувальної. Проводять її, коли загущується дерево, починає погано плодоносити. Слід мати на увазі, що не всяку стару яблуню можна піддавати цій процедурі.

Потрібні наступні умови:

• стовбур і пень не пошкоджені;
• яблуня має кілька здорових скелетних гілок;
• вона стала погано плодоносити, а плоди измельчились і втратили колишні смакові якості.

До того ж у старіючого дерева, як правило, більша частина плодів зосереджена у верхній частині крони. Тому його потрібно переформувати, щоб зручно було в майбутньому збирати урожай.

В цьому випадку потрібно приступати до весняної обрізку старої яблуні і тим самим дати їй друге життя.

Зауважимо, що процедура ця трудомістка і відповідальна, оскільки потрібно буде спиляти чимало товстих і старих гілок, частина з яких розташована на значній висоті.

До роботи по омолодженню старої яблуні потрібно ретельно готуватися. Знадобляться такі інструменти, як пила (в ідеалі бензопила), ножівка, міцні робочі рукавички або рукавиці, захисні окуляри, драбина. Всі інструменти бажано напередодні обробити антисептиком або спиртом.

Основні правила і моменти обрізки старої яблуні

Треба Спочатку визначити, наскільки дерево запущено. Якщо трапилося так, що якийсь час сад залишався без уваги, захід потрібно буде розтягнути на кілька років.

1. Насамперед видаляють старі, сухі та хворі гілки.
2. Потім потрібно вибрати, які з гілок будуть спиляні або вкорочені, і які поки залишаться недоторканими.
3. Омолоджуючу обрізку старої яблуні починають з південної сторони.
4. Якщо високоросла рослина, то його спилюють гілки наполовину, якщо воно середньоросле — на одну третину. При цьому довжина решти гілок не повинна бути більше двох метрів. Після процедури висота південній частині крони не перевищує, як правило, трьох метрів.
5. У карликових або колоновидна яблунь для омолодження зрізають лише верхівку головного стебла, тоді як до цього моменту центральний пагін залишався недоторканним. Роблять це вже на шостому році життя рослини.
6. Оскільки спилов буде багато, обробки садовим варом недостатньо. Місця спилов додатково замотують темною плівкою або іншим матеріалом і залишають так до вересня.
7. Друга (північна) половина дерева залишається незайманою до тих пір, поки обрізані гілки не почнуть давати плоди. Зазвичай це відбувається на четвертий рік. Тепер беремося за обрізку другій частині старого дерева, її проводять за тією ж схемою.

Важливо! Якщо гілку видаляють повністю, то ніколи не залишають пеньок, так як на його місці може утворитися дупло.

Що робити, якщо дерево занадто висока

У цьому випадку допустимо застосувати так звану екстремальну обрізку старої яблуні, яку проводять виключно ранньою весною. Восени її робити категорично не рекомендується, оскільки «оголене» дерево може підмерзнути і загинути.

Починають її з видалення всіх хворих і пошкоджених гілок. Після цього зрізують верхівку приблизно на третину. Разом з нею відходять і всі дрібні гілочки. З деревом Тепер зручно працювати:

1. Всі скелетні гілки також вкорочують на третину. Разом з ними йдуть і напівскелетні пагони.
2. Всі зрізи рясно покривають садовим варом або олійною фарбою, обв’язують темною плівкою.
3. На конструкції тієї, що залишилася, вже через місяць починають рости нові бічні пагони.
4. Не рекомендується залишати все нові відростки. Вибираємо самі сильні та здорові, видаляємо ті, що спрямовані до стовбура або ростуть під гострим кутом.

Врахуйте, що головне правило будь-обрізки — одночасно можна видаляти більше однієї третини крони.

Історично виноград віддає перевагу м’які кліматичні умови, однак новостворені сорти добре ростуть і плодоносять і в кліматі середньої смуги, і набагато північніше. Рослина є досить примхливим і потребує особливого догляду. Розраховувати на отримання гідного врожаю можна лише, здійснюючи всі необхідні заходи по догляду за лозою. Одним з найважливіших етапів є правильна обрізка винограду навесні, яку потрібно виконувати обов’язково.

В весняної обрізку рослини потребують всі – і молоді, і дорослі. Плодоносна лоза розростається надзвичайно швидко: якщо їй не заважати, за невеликий проміжок часу вона здатна розростися на великій площі в збиток плодоношення. Щоб рослина була більш здоровим і активним, його потрібно формувати. Винограду, як і багатьом іншим культурам, властива полярність, необхідні для його розвитку речовини транспортуються з ґрунту до кінців гілок, по напряму вгору.

Це забезпечує якісний розвиток віддалених від коренів, пагонів, завдяки чому рослина розростається в сторони і вгору. Нижній же частині лози при цьому не вистачає живлення, і кущ практично оголюється внизу. Крім того, без правильного догляду ягоди стають менше розміром і втрачають солодкість. Грамотна обрізка винограду навесні запобіжить таке «здичавіння» культури. Головне, провести її правильно, щоб не нашкодити рослині.

Терміни проведення обрізки винограду навесні

Слід пам’ятати, що даний захід рекомендується робити в початковий період пробудження рослин після зимівлі. Воно неприпустимо, якщо вже почався рух соків по лозі. Зазвичай Орієнтуються на середні показники температури повітря. Обрізання можна проводити з приходом першого тепла: коли повітря вдень прогрівається до 5 градусів. Досвідчені садівники не радять робити це після набрякання бруньок – інакше культура недоотримає необхідні речовини.

Перш за все потрібно видалити пошкоджені і старі пагони. У молодих гілок залишають за два-три очка. Новачкам правильне формування може здатися складним, але не все так страшно, як видається. Розглянемо нескладну схему обрізки винограду навесні:

1. Молода лоза відповідає за врожай цього сезону.
2. Стара лоза відповідає за транспортування необхідних елементів молоді пагони: це від неї залежить ріст і розвиток останніх. Такий віковий втечу називають «рукавом». Для початку вибирають міцні і сильні гілки, здатні виконувати цю функцію. Нездатні на це пагони замінюють відповідною лозою.

Іншими словами, кущу двох-чотирьох досить старих пагонів, які будуть грати роль «рукавів» – інші видаляються. Далі визначається оптимальна форма майбутнього рослини. Всі непотрібні молоді гілки видаляються теж. Не кожному новачкові сподобається таке оголення штамба, але саме описана технологія гарантує появу нових листків і пагонів, а в подальшому – збір хорошого врожаю.

Інструкція для початківців: обрізка винограду навесні

Щоб не допустити фатальних помилок при виконанні даної операції, бажано керуватися наступними правилами:

1. Пошкоджені та хворі гілки необхідно видалити.
2. Обрізка проводиться острозаточенным виключно чистим інструментом – отриманий зріз повинен бути ідеально рівним.
3. Довгі пагони залишати не варто, 10-12 вічок цілком достатньо.
4. Діаметр молодої лози, залишається для плодоношення, повинен бути не менше 0,6 див.
5. Напрямок зрізу повинна йти строго під прямим кутом.

Виконання цих простих рекомендацій допоможе виростити здоровий повноцінний кущ, здатний дати гідний урожай.

Сльози виноградної лози

Нерідко садівники не знають, що робити: виноград після обрізки навесні плаче. Яку небезпеку таїть таке явище, чи можна йому запобігти, що й робити, якщо це сталося? Після вимушеного зимового відпочинку у рослин починається весняний рух соків. З місць пошкоджень (обломанных або обрізаних пагонів) випливає пасока – так фахівці називають сік цієї культури. Це може бути чревате такими небезпеками:

1. Рослина, недополучающее харчування і воду, слабшає.
2. Настає гниття промоклих нирок.
3. Відбувається засихання окремих гілок і пагонів.
4. Виникають інфекції у намокших гілок.
5. Погіршується смак ягід.
6. Знижується врожайність.

Попередити сльози у винограду набагато простіше, ніж позбутися від них. Важливо ретельно виконувати всі агротехнічні прийоми, особливо це стосується обрізки: головним моментом є її терміни. Категорично не варто проводити процедуру під час сокоруху. Виноград не здатний, як плодові дерева, закривати ранки корою. Деревина у пошкоджених пагонів сохне, порушуючи їх провідність. При підрізання відплодоносили лози необхідно двох-трьох залишати сантиметрові пеньки.

Обрізку краще проводити в теплу суху погоду, щоб зрізи могли швидко підсохнути і затвердіти. Якщо бруньки вже набрякли, то уникнути плачу не вдасться – захід краще відкласти до появи молодих пагонів. При досягненні паростками розмірів 10 см таке явище, як плач, припиняється природним чином. Для його штучної зупинки застосовують припікання зрізу запальничкою, використовують саморобну замазку з борної кислоти, оліфи і крейди. Сучасний аналог такого засобу – спеціальний бальзам «Штучна кора», який можна придбати в магазині.

виноград

Цей різновид рослин прийнято відносити до карликових сортів плодових. Зростом вони невисокі, набагато менше, ніж звичні садові види, крона подовжена і не має бічних пагонів. Дивлячись на них, складається враження, що дерево все – суцільний ствол, який покритий густим листям. Завдяки цьому рослини і отримали таке цікаве назву – «колоновидні дерева».

Що цікаво – ця дивовижна форма – справа рук природи, а не людини. Таким оригінальним чином Дерево росте саме по собі і потребує лише легкої обрізки. Особливо це актуально в перші роки життя нашого рослини.

Рослини Живуть 15-16 років, так як потім основна частина кільчаток усохне, і дерево перестане плодоносити. Але застосовуючи різні методики, начебто омолоджувальної обрізки, можна трохи збільшити термін їх життя.

Історична довідка

Як же з’явилися ці дивовижні дерева-колони?
Абсолютно Випадково. Вони не є результатом генної інженерії або селекції. У 60-х роках двадцятого століття в одному американському саду господар саду, селекціонер, раптово виявив гілку яблуні (якщо детально, сорту «Макінтош»), яка росла у вертикальному напрямку, була набагато більш товстою, ніж сусідні, і, що найголовніше, обвешена великою кількістю яблук.

Зрозуміло, він вирішив розмножити «вдалу» гілку і через пару років колоновидні дерева вже давали свої перші вражаючі результати. Перший сорт колоновидної яблуні назвали «Ватажок».

Переконавшись у перевагах яблунь-колон, вчені вивели сорти і багатьох інших дерев – слив, груш, персиків.

Переваги і недоліки

Плюси:

• Найголовнішим плюсом, звичайно ж, є їх компактність. При скромних розмірах вони чудово плодоносять, і це дає можливість зробити колоновидна сад. Він принесе набагато більше врожаю, ніж традиційний. Висаджувати їх можна на відстані 40-50 см один від одного!
• На невеликому просторі легко можна вирощувати багато різних сортів.
• Дерева, знову ж таки, невисокі, і це полегшує збір врожаю і обрізку. Та й взагалі, вони надзвичайно прості у догляді.
• Швидке плодоношення.

До мінусів можна віднести:

• Життя у дерев-колон досить коротка.
• Вимогливі до підкормкам.
• Сильно виснажують грунт. Це змушує більш активно використовувати добрива.

Посадка і догляд

Посадка колоновидна дерев проводиться або восени, або навесні – це безпосередньо залежить від сорту дерева. Уважно огляньте саджанці під час купівлі – листя (якщо, звичайно, дерева не хвойні) повинні бути видалені, а пагони – дозрілими.

Найкраще місце для посадки дерев-колон – це низини.

При зберіганні саджанця враховуйте, що його кореневої системи необхідно достатня кількість вологи. Для цього коріння можна обернути періодично увлажняемой тканиною, і помістити в прохолодне місце. А якщо кліматичні і погодні умови дозволяють, можна прикопати в землю.

При посадці дерев рядами, пам’ятайте:

• Відстань між саджанцями – 40-50 см;
• Відстань між рядами – метр.

При такій щільності на одній сотці поміститься 200 саджанців.

Не обов’язково копати окремі лунки для кожного саджанця, просто вирийте неглибоку канаву близько 40 см в глибину і ширину. Щоб ряд вийшов рівним, можете використовувати натягнуту мотузку.
Не забудьте обов’язково притоптати землю біля кореневої шийки, щоб не залишилося повітряних пустот в прикореневій зоні. Пам’ятайте також, що одному саджанцю потрібно приблизно 2 літри теплої води, а підгодувати в рік потрібно 3 або навіть 4 рази. Полив виробляти в міру підсихання землі. Головне, не переборщити – можуть почати загнивати коріння і обсипатися недозрілі плоди. Якщо все-таки верхівкова брунька загинула, то необхідно видалити всі пагони, крім того, який краще підтримує вертикальне положення дерева.

Графік підживлень:

• Кінець першої декади травня.
• Потім – через два тижні.
• Остання ще через два тижні.

Як виготовити підгодівлю? Змішайте у відрі води столову ложку аміачної селітри або нітроамофоски і лопату перегною (гною). Її необхідно Вносити з розрахунку приблизно два літри під кожен саджанець.

Для поліпшення родючості грунту радимо вносити такі мінерали:

• Калій –близько 60 грамів на дерево;
• Суперфосфат – 70 грамів;
• Компост – приблизно 15 кг на квадратний метр;
• Якщо підвищена кислотність грунту, рекомендуємо використовувати доломітове борошно – 100 грамів на один квадратний метр.

Також в перші роки при відсутності активних дощів рослина вимагає інтенсивного поливання. Не слід нехтувати і загальноприйнятим порядком внесення добрив:

• Весна – азотні підживлення.
• Потім, в середині вегетації – підживлення нітроамофоска-комплексом.
• Починаючи з липня-серпня слід повністю виключити органічні азотні добрива з комплексу мінерального живлення, і сконцентруватися на калійної підгодівлі.
• Із-за особливостей колоновидна дерев (густота посадки і рясне плодоношення), необхідно вносити близько 10 кг сечовини і 500 кг гною на сотку кожну осінь.

Слідкуйте за бур’янами. Вони сильно виснажують грунт, якої і так доводиться несолодко через «вимогливості» колон. Найголовніше, не допускати заростання бур’янами пристовбурних кіл. Не можна перекопувати грунт, це може пошкодити кореневу систему, тому доведеться прополювати вручну. Між рядами достатньо буде просто викошувати траву.

Рішення проти хвороб і шкідників

• Квіткоїд – обприскати розчином «Фуфаноном» (1,5 г 1 л води).
• Плодожерка – обробити тим же «Фуфаноном», або «Децисом» 3-6 разів за сезон.
• Парша – проблема вирішується за допомогою препарату «СКОР» або «Рубиган» (2 і 4 грама на літр відповідно) 1 – 3 рази за сезон.

У зимовий час колоновидні дерева рекомендується накрити поліетиленом, особливо приділивши увагу нижній частині стовбура. Завдяки цьому ми убезпечимо дерево від обмерзання і загибелі нирки, яка необхідна для збереження дерева у формі колони.

Загалом, колоновидна сад – відмінна альтернатива традиційному. При належному догляді дерева-колони будуть довго радувати Вас своєю високою плодоносностью і чудовим зовнішнім виглядом. Вибираючи цей варіант, не забувайте, що Ви економите велика кількість місця на Вашій ділянці – на звільненому просторі можна побудувати альтанку, лазню… Та що завгодно!

Вирощуйте і насолоджуйтеся!

колоновидні дерева

колоновидна яблуня

колоновидна груша

колоновидна зливу

Різнокольорові айстри радують своїм цвітінням в кінці літа, школярі вперше переступають поріг школи з букетами з цих яскравих кольорів, багаторічні сорти служать прикрасою альпійських гірок і садових клумб. Сучасні сорти відрізняються величезною різноманітністю форм і забарвлень, поряд з яскравими крупноквіткові видами, для прикраси клумб використовують низькі подушкообразные айстри багаторічні, які незвичайно красиві. Квітка відрізняється невибагливістю, мириться з бідними ґрунтами, простить забудькуватість квітникаря, пропустив полив. Часто любителі задаються питанням, а коли сіяти астру з насіння на розсаду краще і чи варто взагалі це робити? У цій статті – все про посіві айстри на розсаду.

Астра з насіння: способи вирощування

Для початку хочеться зауважити, що айстри з насіння можна вирощувати трьома класичними способами:

1. Підзимовий посів в грунт – цю операцію проводять в кінці жовтня або початку листопада, дивлячись по погоді. Добре разборонованный ділянка, відведена під посів насіння айстр, ні в якому разі не удобрюють гноєм, інакше сходи можуть вражатися чорною ніжкою. У грунті роблять неглибокі борозни (від 1,5 до 2,0 см), які висівають знезаражені і висушені насіння. Взимку цю рабатку засипають високим шаром снігу, в безсніжні зими вкривають утеплюючими матеріалами по грунту. Айстри Квіти – холодостійкі рослини, тому даний спосіб добре зарекомендував себе, розсада сходить на 1-2 тижні раніше і відрізняється міцним здоров’ям. Єдиний мінус – посівного матеріалу потрібно на 25-30% більше.
2. В Посів безпосередньо клумбу навесні – такий спосіб теж практикується квітникарями. Насіння Висаджують у підготовлену грядку приблизно з середини квітня по травень. Посів проводять у підготовлені борозни, насіння потрібно обробити. Для рослин особливо небезпечні грибкові інфекції, які виникають при посіві заражених насіння і неправильної підготовки грунту. Пам’ятайте, що насіння айстри зберігають схожість всього 2 роки, не користуйтеся старим посівним матеріалом.
3. Посадка айстр на розсаду в теплиці або будинку – проводиться для прискорення цвітіння культури, про цьому способі варто поговорити більш детально. Тим більше, багато квітникарі практикують саме цей спосіб вирощування посадкового матеріалу з насіння.

Вирощування розсади айстри в домашніх умовах

Розсаду однорічних і багаторічних айстр можна виростити з насіння на підвіконні, твердо дотримуючись агротехніку отримання квіткових саджанців. Кожен квітникар має в цій справі свої хитрощі і тонкощі, але класичний спосіб все-таки існує.

Визначаючись з датою посіву насіння айстр на розсаду, важливо пам’ятати, що існує три групи рослин, що розрізняються за термінами цвітіння:

1. Ранні сорти – цвітіння настає приблизно через 3 місяці після появи сходів.
2. Середні сорти – до цвітіння проходить около110 днів,
3. Види пізнього строку цвітіння – знадобиться майже 130 днів, щоб ці сорти айстр порадували своїм цвітінням.

Обов’язково враховуйте при посіві розсади терміни цвітіння сортів, пізні айстри варто сіяти на розсаду вже в кінці січня або в лютому, інакше квітка не встигає показати всю свою красу, а власні насіння не вдається зібрати. Також рекомендуємо заглянути в місячний календар садівника на лютий, щоб визначити найбільш оптимальні дні для посіву насіння айстри.

У відкритий грунт рослини висаджують з середини травня, цвітіння більшості сортів починається в серпні.

Сподіваюся, що стаття відповіла на ваше запитання, як сіяти айстри. Всім Міцних сходів.

айстри

Весняна обрізка троянд – найважливіша обрізка році, робити її обов’язково. Вона Ще називається санітарної. В процесі обрізки ми видаляємо всі сухі гілки, які підмерзли за зиму (загиблі), всі хворі і непродуктивні пагони.

Докладний відео – внизу статті!

Як правильно обрізати: Не залишаємо великих «пеньків» і робимо зріз трошки навскоси.

Три важливих моменти санітарної обрізки:

1. Коли обрізаємо втеча – дивимося на зріз. Серцевина повинна бути білою. Якщо коричнева – обрізаємо нижче, до здорової частини пагона.

2. Видаляємо зовсім тоненькі гілочки. Доброго квітки на такій гілці не виросте, тому нам потрібно позбавитися від неї.

3. Початківці шкодують різати троянди розоводи. Не варто боятися – роза наростить нові пагони, і грамотна обрізка принесе їй тільки на користь, і ніякої шкоди.

Далі виробляємо формуючу обрізку.

Існують три можливості втечі обрізки: можемо обрізати сильно (залишаємо не більше третини висоти), помірно (залишаємо половину) або слабо (обрізаємо не більше третини).

На що це впливає:

– Якщо обрізаємо сильно – стимулюємо простий пагонів від підстави. Використовуємо. якщо троянда слабка і потрібно стимулювати її зростання (не варто зловживати і не робити такого з року в рік – це послабить рослина). Також надходять і при посадці троянди.

– Якщо обрізаємо помірно – роза видасть бічні пагони, що зробить кущ об’ємним. Бічні гілки при цьому будуть більш тонкі і самі квіти троянди – дрібніше.

Можемо обрізати всі пагони на одній висоті або на різною.

Якщо обрізати на висоті одного – бутони зацвітуть всі дружно (практично одномоментно), а потім буде перерва в цвітінні. Троянда буде набиратися сил перед другим цвітінням.

Якщо обріжемо на різній висоті – розтягнемо період цвітіння, цвітіння буде практично безперервне, але і не масове. Вибирайте самі, який з варіантів Вам підходить.

Ще одне правило: потужні пагони обрізають слабо, а слабкі пагони – сильно.

Дивіться детальний відео:

троянди

плетисті троянди

чайно-гібридні троянди

штамбові троянди

Глибока зяблева оранка створює сприятливі умови для розвитку бульб. Тому її проводять на повну глибину орного шару з попереднім лущенням стерні, якщо це поле картоплі розміщують після зернових (на чорноземах глибина оранки становить 27-30 см). При неглибокій оранці ускладнюється підгортання картоплі, що призводить до утворення дрібних бульб, які залягають близько до поверхні ґрунту. У господарствах, де картоплю саджають улітку, навесні ґрунт розпушують на глибину 20-22 см і обробляють, як чорний пар.

Добрива

З урожаєм 10 т/га картопля виносить із ґрунту 50 кг азоту, 20 кг фосфору і 100 кг калію. Слід зазначити, що коренева система картоплі засвоює з ґрунту калію більше за інших культур. Тому при її вирощуванні на піщаних і торф’яних ґрунтах, які містять дуже мало калію, потрібно вносити підвищені дози калійних добрив (орієнтовними дозами мінеральних добрив на запланований врожай 20 т/га є П100-140, Р50-90, К120-180). Під картоплю використовують різні органічні добрива – гній, торфогной, компости, зелені добрива. Внесення гною (20-30 т/га) під картоплю підвищує вміст крохмалю в бульбах та значно збільшує урожай.

Посадка і догляд за насадженнями

Картоплю перед садінням сортують, видаляють всі хворі та пошкоджені бульби. Використання для садіння здорових, вирівняних, з високими врожайними якостями бульб є важливим резервом підвищення врожайності картоплі та однією з основних умов реалізації інтенсивної технології. Картоплю починають Садити тоді, коли температура грунту на глибині 10 см досягне 8-10⁰С.

Садіння бульб у попередньо нарізані гребені найбільш ефективне в ґрунтах з неглибоким вмістом гумусу. Це пов’язано з тим, що гребінь створює сприятливі умови для розвитку і ґрунтового живлення рослин картоплі.

Догляд за картоплею полягає в розпушуванні ґрунту в міжряддях, кількість яких залежить від кліматичних умов конкретного року. Захист насаджень картоплі від хвороб та шкідників залежить від фітосанітарного стану ґрунту та рослин. Кількість обробок від колорадського жука та фітофтори значною мірою залежить від ступеня поширення хвороби та жуків. Для ефективного хімічного захисту існує цілий ряд різноманітних препаратів, які, з урахуванням зональних та місцевих особливостей, згубно діють на суто специфічні хвороби, шкідники та бур’яни.

Збір врожаю

Залежно від призначення картоплю збирають у різні строки. Столові ранні сорти для літнього споживання збирають до настання повної стиглості. Картоплю, вирощену на зайнятих парах, збирають на 8-10 днів раніше, щоб мати змогу підготувати ґрунт для сівби озимих. Пізньостиглі сорти картоплі потрібно збирати до настання осінніх приморозків (раніше повної стиглості).

Двуурожайная культура картоплі

Застосовується як захід послаблення впливу вірусного ураження та прискореного розмноження насінного безвірусного садивного матеріалу. Кращі результати одержують, використовуючи для цього ранньостиглі сорти.

Метод полягає в тому, щоб спочатку одержати ранній врожай картоплі при весняних строках садіння прогрітими бульбами. Його Збирають в кінці червня, відразу після цвітіння, коли бульби ще молоді.

Викопані бульби без спеціальної підготовки, перебуваючи в стані біологічного спокою, після пересаджування не проростають. Щоб вивести їх із стану спокою, проводять спеціальну підготовку:

1. Великі бульби ріжуть на 2-3 частини, а дрібні надрізають частково. Підготовлені бульби замочують у розчині стимулюючих проростання речовин протягом 30 хвилин.
2. Робочий розчин складається з двох компонентів: 2-процентної тіосечовини (200 г/10 л води) і 0,0002-процентного гіббереліну (20 мг/10 л води). Можна використовувати більш складний багатокомпонентний розчин: 1-процентну тіосечовину (100 г/10 л води), 1-процентний роданистый калій (100 г/10 л води), 0,0005-процентний гіберелін (50 мг/10 л води), 0,002 -процентну янтарну кислоту (200 мг/10 л води). У такому розчині бульби замочують лише на 2-3 сек. Цю операцію можна поєднати з висаджуванням бульб картоплі.
3. Ґрунт до садіння ретельно розпушують, поливають, а бульби висаджують гребеневим способом на глибину 6-8 см. Паростки починають відростати на 5-6-й день після садіння. Вологість ґрунту в цей період підтримують на рівні 70 – 75% НВ, в наступний період – 80-95% НВ. Подальший догляд і збирання врожаю проводять за загальноприйнятою схемою.
4. Урожай збирають у жовтні, бульби просушують і закладають на зберігання.

Урожайність при літніх строках садіння досягає 200-250 ц/га.

картопля

Огірок – улюблена овочева культура переважної більшості дачників і городників. І Тому його намагаються вирощувати практично скрізь. А що робити, якщо площа ділянки дуже маленька, а огірочків хочеться виростити побільше? Для вирішення подібних проблем є кілька варіантів.

Огірок за великим рахунком можна розглядати як ампельна рослина, тому і варіанти вирощування цього овочу можна використовувати аналогічні.

Корисні статті про саду та городі:

1. Магнолія: давня і прекрасна
2. Ні – сміттєзвалищу, так кмітливості! Або 17 способів застосування пластикових пляшок
3. Рослини під деревом: що можна посадити в пристовбурних кіл

Переваги вирощування описаними способами

У вирощування огірків як ампельних рослин є кілька незаперечних переваг:

1. Природно, це економія місця. При вирощуванні огірків з «класичної» технології, рослинам потрібна відносно більша площа для росту і розвитку. У розглянутих способах площа зменшується в рази з однаковою кількістю рослин.
2. Рослина менш схильна до захворювань. Завдяки тому, що батоги вертикально ростуть, і вони краще провітрюються прогріваються, тим самим знижується захворюваність.
3. Добре прогріваються коріння. А якщо в корінь теплі, то ріст і розвиток рослини посилюються.
4. Краще якість плодів. Огірочки, зростаючі і визрівають в підвішеному стані, мають більш рівну форму і рівномірне фарбування. Це особливо актуально для довгоплідних сортів. А також знижується їх загнивання в сиру погоду.

Підготовка грунту

Огірок дуже любить родючі, пухкі грунти, багаті органікою. Тому в якості субстрату для вирощування відмінно підійде земля з преющей рослинністю. Субстрат для цієї рослини можна підготувати з використанням наступних компонентів:

• харчові рослинні відходи;
• стара скошена трава чи солома;
• компост;
• перегній;
• гній;
• зола.

Наявні компоненти змішуються з городньої землею або укладаються шарами. Городньої землі потрібно приблизно третину від загального обсягу. Досить 1-2 жмені Золи, оскільки вона є досить-таки концентрованим калійно-фосфорних мінеральних добрив.

Субстрат краще готувати з осені, щоб органіка початку перегнивати. Але якщо восени не встигли, то його можна підготувати ранньою весною, а для прискорення процесу ферментації скористатися спеціальними препаратами, які містять елементарну мікрофлору.

Безпосередньо перед посадкою рекомендується обшпарити окропом верхній шар і пролити рожевим розчином марганцівки.

Заради Справедливості варто зауважити, що навіть використання такого багатого грунту органікою не скасовує періодичної підживлення рослин добривами.

Способи вирощування огірків на маленькому городі

Огірок можна вирощувати як на рівні землі, направляючи вгору батоги, так і в імпровізованих високих вазонах зі звисаючими батогами. Особливу увагу варто приділити вибору місця: воно має бути захищене від вітрів і протягів, тепле і добре освітлене.

Розглянемо можливі варіанти більш докладно.

Вирощування на шпалерах

Це один з найпростіших і низьковитратних способів вирощування огірків на малій площі. Під посадку заздалегідь готують гряди, заповнені грунтом, на рівні землі. Це можуть бути або спеціальні ящики, або ями, обмежені з боків шифером чи дошками. Можливі варіанти компонування «ялинкою» або прямими рядами.

Якщо використовувати прямі пасма, то біля неї встановлюється стінка з сіткою або з натягнутими вертикальними мотузками. По цій стінці по мірі зростання будуть витися огіркові ліани.

У разі використання варіанта «ялинка», огірки висаджуються по колу діаметром близько півтора метрів. У середину цього кола вбивається високий кол. До його вершині прикріплюються мотузки за кількістю огіркових рослин. Другим кінцем кожна мотузка кріпиться біля кожного огірка. По мірі розвитку батоги піднімаються по мотузках, утворюючи конічну фігуру, схожу на ялину або курінь.

Вирощування в пірамідках

Цей спосіб передбачає використання скриньок різного розміру, що встановлюються один на одного. Форма і розмір скриньок і піраміди в цілому залежить від потреб і можливостей городника.

Таку конструкцію краще Готувати ще з осені, заповнюючи її живильним субстратом. Для створення відповідного мікроклімату, піраміду вкривають плівкою до посадки. В таких умовах з високою вологістю органіка швидше почне перегнивати. Навесні в шухлядки досипається земля, висівають насіння огірків і знову вкривають плівкою до появи сходів або поки мине ймовірність заморозків.

Використання бочок

Ще один цікавий варіант для вирощування огірків – використання бочок або аналогічних великих ємностей. Відповідну тару восени або ранньою весною заповнюють готовим субстратом або компоненти укладають шарами. Навесні, коли земля в бочці прогріється і минуть заморозки, висівають насіння або висаджують розсаду огірків. Зростаючих Батоги огірків будуть спадати по стінках бочки і на них будуть дозрівати красиві, рівні огірочки. По мірі росту рослин і осідання грунту, можна досипати поживну суміш в бочку.

Якщо в бочку по краю увіткнути кілька кілочків і обв’язати їх мотузкою, то ліани огірка буду рости вгору спочатку, потім почнуть спадати, створюючи своєрідні зелені колони.

Вирощування огірків у мішках

Бочки Спосіб аналогічний використанню. Для нього знадобиться мішок, півтораметровий жердину з вбитим цвяхом на одному краю, кілька метрів волосіні або мотузки, пластикові трубки діаметром 3-5 см з отворами довжиною 70-90 див.

В середину мішка вставляється жердину з цвяшком або хрестовиною зверху і поступово заповнюється живильною сумішшю. В мішку Палиця виконує дві функції. По-перше, вона як скелета підтримує мішок від згинання. По-друге, до неї кріпиться волосінь або мотузка, за якою потім плетуться огірки.

Також по мірі заповнення мішка в нього вставляються 2-3 трубки з отворами. Вони надалі будуть потрібні для поливу та підживлення рослин.

Огірки висіваються в мішок і вкривається плівкою до появи сходів. По мірі зростання батоги підв’язуються до мотузочок, і рослини починають витися вгору.

Як варіант – додаткові рослини висаджуються в отвори, виконані в боках мішка. Це дозволяє збільшити кількість рослин на одному мішку і при правильному догляді отримати більший урожай.

Вирощування в покришках

Ще один спосіб, про який хотілося б розповісти – це вирощування огірків у старих автомобільних покришках. Для цього споруджується башточка з декількох покришок приблизно однакового діаметра. Вийшла ємність заповнюється грунтом. У центр вставляється жердину висотою 1-1,5 метра.

У готову конструкцію висаджують огірки у вигляді розсади або насінням. При необхідності вкривають плівкою. По мірі зростання огірки підв’язуються до волосіні або шпагату, прикріпленим до верхівки жердини.

Використання підвісних контейнерів

Раз вже мова зайшла про подібність огірка з ампельними рослинами, то не можна обійти стороною і спосіб вирощування цього овочу в підвісних контейнерах або кашпо. Принципово цей метод не відрізняється від усіх перерахованих вище. Тільки ємність з рослинами не встановлюється, а підвішується в теплому, добре освітленому місці. Для зручності коси огірка можна направити по горизонтально натягнутих шнурах в різні сторони.

Якщо рослина отримає правильний догляд, то через кілька тижнів хлібороб отримає чудову картину – висять батоги огірка з сережками-зеленцями.

Як видно з опису, способи не є складними за виконанням, але дають відчутну вигоду як за кількістю, так і за якістю плодів. Експериментуйте і насолоджуйтеся багатим урожаєм смачних огірочків!

Огірок вважають однією з головних вирощуваних культур багато власників земельних ділянок. І будь-овочівник мріє мати сорти, які поєднували б у собі високу врожайність, відмінний смак плодів, невибагливість, стійкість до захворювань, примх погоди і не вимагали б запилення комахами. Не так давно такі мрії можна було віднести до області фантастики. Але сучасні гібриди огірків пучкові і суперпучковые легко ламають цей стереотип.

Відмінності від звичайних сортів огірків суперпучковых

У звичайних сортів (гібридів) у пазусі кожного листка формується 1 або 2 жіночі квітки. Протягом попередніх 15 років стали популярними партенокарпічні (самозапильних) бджолозапильні і гібриди, звані пучковими або букетными. У них у кожному вузлі утворюється 3 або більше зав’язей.

Врожайність таких огірків істотно вище, ніж у звичайних рослин – нові сорти по достоїнству оцінили дачники і сільськогосподарські фірми.

Враховуючи затребуваність огірків з букетним типом зав’язі, в останні роки селекціонери пішли далі, і тепер можна придбати насіння гібридів, які утворюють 7-10 і більше жіночих квіток у вузлі. Їх і почали називати суперпучковыми. Ці рослини здатні порадувати неймовірним урожаєм смачних зеленцов, як правило, невеликого розміру (пікулів, корнішонів).

Окремі сорти за сезон можуть подарувати вам до 400 чудових огірочків з одного куща!

Огірки-молодці: суперпучковых переваги гібридів

Поряд з приголомшливою врожайністю гібриди цього типу мають:

• стійкістю до фітозахворювань та до різкої зміни погоди;
• смаком і ароматом плодів, властивим кращим сортам випробуваним;
• великою тривалістю плодоношення;
• стабільністю врожаю за рахунок страхового запасу» зав’язей;
• відсутністю переростання зеленцов, що особливо важливо для тих, хто позбавлений можливості часто збирати врожай;
• компактними розмірами огірочків, що роблять їх застосування універсальним;
• властивістю партенокарпії (більшість сортів).

Однак, збираючись купити насіння чемпіонів плодоношення, обов’язково треба враховувати специфіку їх вирощування, врожайності інакше, заявленої виробниками насіння, не домогтися.

Особливості агротехніки гібридів суперпучковых

Генетично успадкована ознака, кількість жіночих квіток у «букеті», здатний змінюватися згідно з умовами вирощування та місцем розташування вузла на стеблі. Негативно впливають на кількість зав’язей такі фактори:

• недолік поживних речовин;
• надлишок азоту в живленні;
• пересушування землі на грядці:
• сильний перегрів;
• затінення.

Відчуваючи нестачу харчування, рослина просто не в змозі прогодувати незліченні зав’язі, і частина їх засихає, частина не може розвинутися у повноцінні зеленці. Втім, у корнишонных сортів для маринування використовують і недорозвинені зав’язі.

При оптимальних умовах число квіток у вузлах збільшується від нижніх листових пазух до верхнім. При надлишку азоту в живленні в жаркий час головний стебло росте дуже швидко, і спостерігається зворотна картина: в пазухах листків середнього ярусу формується зав’язей менше, ніж у нижній частині.

Якщо рослина знаходиться в умовах затінення або сформовано неправильно, і зростаючі пагони закривають букети зав’язей від світла, «пучковость» будь-якого гібрида знижується. Можна спостерігати, що найбільш потужні пучки зав’язей закладаються на добре освітлених пагонах і під шпалерою. Тому формування суперпучковых гібридів надається особливе значення.

Схема правильного формування букетных огірків зазвичай така:

1. Самі нижні 3-4 вузла повністю «засліплюють», акуратно видаляючи зав’язі і зачатки бічних пагонів.
2. По всій висоті основного стебла до шпалери бічні пагони прищипують, залишаючи тільки зав’язі у вузлах.
3. Головний стебло перекидають через шпалерну дріт, кілька разів обкручівают навколо неї і прищипують верхівку при досягненні нею сусіднього рослини. На цій ділянці стебла або також видаляють зачатки бічних пагонів, або залишають 2-3 з них, які прищипують після другого або третього аркуша.

Виробники насіння можуть пропонувати й інші схеми формування батогів пучкових гібридів, зокрема, залишати короткі бічні пагони, прищипуючи їх на 1-3 листків. У будь-якому випадку, важливо неухильно дотримуватись всі агротехнічні рекомендації щодо вирощування того чи іншого сорту, щоб не зазнати розчарування.

Цікаві сорти огірків букетных

Багатьом дачникам вже далеко не перший рік знайомі такі букетні огірки, як ранньостиглий Герман Ф1 і середньорання Маринда Ф1, формують до 7 зав’язей у вузлах. Вони продовжують бути популярними і улюбленими багатьма. Разом з тим, з’явилося безліч новинок, з якими варто познайомитися ближче. Серед них можна знайти бджолозапильні сорти, але в масі своїй це партенокарпіки з чудовими характеристиками. Далі наведені основні характеристики деяких чудових суперпучковых огірків.

Генеральський Ф1. Потужна рослина з саморегульованим розгалуженням, в формує до 12 зав’язей вузлах, плодоношення розтягнуте, до пізньої осені. При грамотному догляді за літо з куща можна отримати неймовірну кількість зеленцов (до 400 шт.). Гібрид скороспел, тіньовитривалий, годиться для закритого і відкритого грунту.

Мільйонер Ф1. Гібрид-універсал Чудовий. Має гарний кущ з обмеженим галуженням, букетним закладенням зав’язей у вузлах їх до 10 шт. Сорт заточений на інтенсивну віддачу корнішонів і пікулів раннього дозрівання і чудового смаку. Як і Генеральський, здатний за літо «видати на-гора» близько 400 огірочків, які чудові для консервації і безпосереднього вживання.

Всім на заздрість Ф1. Це ще один представник когорти «до 400 зеленцов з куща», який утворює в пазухах листя до 6 зав’язей і більше. Його назва «промовиста». Унікальний партенокарпик стійкий до захворювань, несприятливих зовнішніх умов, завдяки чому стабільно урожайний. Гарні плоди циліндричні невеликі (9-11 см), мають насиченим огірковим смаком і прекрасними засолювальними якостями. Ними рослина здатна радувати до перших морозів. Важливе гідність сорту – плодоношення при недоліку світла.

МЕЛС Ф1. Сорт ранньостиглий партенокарпічний гібрид з масованою віддачею врожаю. Всього через 36 днів після появи сходів, можна поласувати першими свіжими огірочками, і володіють високими засолювальними якостями. Вузли містять до 6 зав’язей, огіркові батоги радують достатком зеленцов.

Сибірський льох Ф1. Новий, але вже заслужив визнання ранній гібрид – вже на 37-й день після сходів на огудині можна побачити перші зеленці. Пучки складаються з трьох–семи невеликих огірочків ніжного смаку, придатних для салатів і консервації.

РМТ Ф1. Скоростиглий самозапильний гібрид (36-45 днів від сходів до плодоношення), що закладає у вузлах до 5 зав’язей. Облистяність слабка, галуження середнє. Одночасно на рослині може наливатися до 30 плодів. Сорт підходить для вирощування вдома.

Сама Досконалість Ф1. Суперпучковой Корнішонний гібрид з масованою віддачею рясного врожаю (до 30 кг з рослини). Призначений для захищеного грунту. Батоги мають середню розгалуження, у вузлах може формуватися до 6 зав’язей. Яскраво-зелені, з щільною м’якоттю огірочки з’являються на 37-39-е добу після сходів. Вони порадують смаком у свіжому вигляді і ідеальні для консервації.

Сибірська гірлянда Ф1. Невибагливий ранньостиглий самозапильний гібрид, що відрізняється від більшості побратимів тим, що воліє рости в легкій півтіні. Добре пристосовується до різних кліматичних умов, завдяки чому завоював серця овочівників з самих різних регіонів. Дає багатий Урожай – до 400 огірочків за період вегетації. Хрусткі зеленці мають свіжим солодкуватим смаком, яскравим ароматом. Це відмінний компонент для салатів і засолювання.

Балконний Ф1. Гібрид-партенокарпик примітний своєю універсальністю: його можна успішно вирощувати як у відкритому грунті, і в захищеному, включаючи підвіконня, балкони, лоджії. Листя невеликі, галуження середнє, у вузлах може формуватися до 8 і більше зав’язей. Під час плодоношення батоги прикрашені цілими гірляндами зеленцов.

Тут наведені короткі описи лише кількох суперпучковых гібридів. Заглянувши на наш каталог, ви зможете ознайомитися з характеристиками ще багатьох сортів огірка і неодмінно знайдете те, що влаштує вас на 100%.

Я не беруся судити про те, коли вперше з’явилася на пеларгонія підвіконнях росіян, але до кінця 19 століття цей невибагливий і яскравий квітка росла в хатах селян, міщан квартирах та палаци графів. Революційний вітер змів багато на своєму шляху, зачепивши і ні в чому не повинну пеларгонію, яку нещадно виганяли, вважаючи міщанським квіткою.

Пізніше на захист герані висловився відомий поет Микола Рубцов, який сказав експромтом: «Люблю квіти герань, всі інші – дрянь».

Сьогодні улюблена багатьма пеларгонія, сучасні сорти з унікальними дивовижними квітами міцно зайняли серця і підвіконня квітникарів. Рослину вирощують у кімнатній культурі і на садових клумбах. Пеларгонія може миритися зі спекою, посухою, даруючи чарівні квіти з весни до глибокої осені.

У цій статті – все про вирощування пеларгонії, правильний посів культури з насіння, огляд видів і сортів.

Пеларгонія: різновиди з описом

Сучасна зовсім незвична бабушкіна пеларгонія герань, яку вирощували за красу і безліч яскравих червоних кольорів. Сьогодні можна знайти серед сортових пеларгоній абсолютно унікальні рослини з квітами, схожими на троянди, тюльпани, з запашними листям, розписаними аквареллю у стилі Ван Гога, а також надзвичайно пишні і ефектні англійські герані з величезними яскравими квітами, що мають атласні пелюстки.

Сучасна класифікація пеларгоній

Як виростити з насіння пеларгонії

Пеларгонія – дивно пластичне рослина, її можна розмножувати і насінням, зеленими живцями, які швидко вкорінюються у воді і ґрунтовому субстраті. Сучасні гібриди Ф1, які дивують величезними шапками дивно забарвлених квітів і швидким зростанням, легко можна виростити з насіння, маючи найпримітивніші навички в розведенні квітів.

Алгоритм вирощування з насіння пеларгонії зводиться до наступних дій:

1. Підготовка грунту для вирощування з насіння пеларгонії необхідно приготувати легкий живильний грунт з додаванням піску. Увага! Не використовуйте для складання грунтової суміші свіжий гній або компост.
2. Контейнери для посадки – дуже зручно використовувати для вирощування розсади пеларгоній з насіння пластикові контейнери з кришкою. Не забудьте заздалегідь зробити отвори для стоку води та вентиляції. Якщо насіння висаджують в окремі горщики, на перших порах варто продумати, як влаштувати тепличні умови (можна помістити горщики у велику прозору ємність, яку можна накрити кришкою на час проростання сіянців).
3. Термін посіву насіння на розсаду – з середини лютого по травень. При ранньому посіві можна милуватися першими квітами пеларгоній вже в травні.
4. Посів – наповніть ємність грунтом, злегка полийте, розкладіть насіння по поверхні грунту і злегка втисніть кінцем дерев’яної шпажки в землю. Залишається тільки закрити контейнер кришкою і чекати сходів.

Насіння пеларгонії Сходять дружно і швидко – вже на третій день можна спостерігати перші проклюнулися сіянці. Пікіровку проводять у стадії 3 листків в окремі стаканчики діаметром 5-6 див. влітку підросли рослини ще раз перевалюють.

Рада! Не заливайте сіянці пеларгоній при поливі, рослина прекрасно мириться з недоліком вологи, надлишок води може викликати гниття сіянців. Але зовсім не поливати посадки теж не годиться!

Сучасні сорти пеларгонії

Вибір пеларгоній для вирощування в саду залежить від поставленої задачі по озелененню певних ділянок. Для ампельних композицій варто вибрати рослини з групи плющелистных, особливо красивий і невибагливий сорт Саммертайм Ф1. Каскад яскравих кольорів буде прикрашати підвісні кошики і балконні ящики з весни до глибокої осені, після чого рослину можна вирощувати в кімнатних умовах.

Зональні герані частіше за інших використовуються для декорування садових квітників, які розташовані на ділянках, орієнтованих на південь і захід. Гібриди першого покоління, самостійно вирощені з насіння, прикрасять садові композиції надзвичайно ефектними квітами. Сорт Найт Салмон F1 і порадує величезними шапками помаранчевих кольорів і рідкісної краси шоколадними листям, отороченими яскравою зеленою облямівкою. Неймовірно ефектний пронизливо-червоні квіти сорту Обрій червоний Ф1 прикрашає скромний білий вічко в центрі – дуже яскраво. Сорт пеларгонії Бланка Ф1 з великими молочними суцвіттями можна включати в композиції саду в білих тонах. Для створення яскравої річної композиції на сонячній клумбі дуже хороший набір гібридної пеларгонії Буллс Ай Ф1 – квіти підібрані з різним забарвленням, а круглі листя мають контрастні концентричні кола відтінку шоколаду на зеленому тлі.

Компанія Directhit пропонує і інші сорти пеларгонії з оригінальними квітами для вирощування з насіння в асортименті легко вибрати і придбати вподобані насіння і посадковий матеріал.

З повагою до квітникарям і любов’ю до пеларгониям, Ольга – садовий експерт магазину Directhit.

Садівники і городники з великим нетерпінням чекають настання весни, щоб скоріше взятися за посадку рослин, бажаючи забезпечити швидке отримання врожаю. Насіння і розсаду висаджують у відкритий грунт, використовуючи різні прийоми по зігріванню землі: грунт проливають гарячою водою, розігрівають землю багаттями, прокладають по дну посадкової ями шар гною та соломи (за типом ” парника).

Але всі хитрощі можуть піти нанівець, якщо природа не балує погодою, особливо небезпечні для висаджених у відкритий ґрунт рослин, весняні заморозки. Оманливе весняне сонечко, в одну мить воно може сховатися за свинцевими хмарами, а крижаний вітер і холодний дощ перекреслять всі надії на ранній урожай. Іноді про замороження попереджає метеослужба, але ці прогнози не завжди точні і своєчасні. У цій статті – все про те, як самостійно передбачити настання заморозків навесні, як захистити садові рослини від весняних похолодань.

Попереджений – значить озброєний

Цей крилатий вислів належить Цезарю, але його можна взяти девізом для всіх городників, практикуючих ранню висадку розсади у відкритий грунт.

Як визначити самостійно, що можуть настати заморозки, не покладаючись на компанію? Все дуже просто – потрібно стежити за температурою на своїй ділянці. Робити це потрібно особливим чином, але нічого складного в спостереженні за температурою немає.

Ознаки похолодання стала ввечері тиха безвітряна погода, яка супроводжується проясненням. Це може означати, що в ніч температура повітря може значно знизитися.

Самостійно стежити за відмітками термометра – недостатньо для своєчасного захисту саду та городу від заморозків, необхідно щодня вимірювати температуру повітря на ділянці в певні години.

Термометр встановлюють на висоті 2 метрів над землею, використовуючи дерев’яні стовпи. Температурний стовп встановлюють у видаленні від будівель, зверху влаштовують захист від дощу та вітру. Корисно пофарбувати Конструкцію у білий колір, щоб відображались сонячні промені.

Щодня виробляють завмер температури 13 годин дня і до 21 годину вечора, показання записують в журнал, де по вертикалі наносять результати вимірів в 21 годину, а по горизонталі – різниця температур в 13 і 21час. Із зазначених точок по вертикалі і горизонталі подумки проводять прямі лінії, для визначення точки їх перетину. Якщо точка перетину цих ліній виявиться нижче косій лінії 100%, то похолодання неминуче, якщо її положення співпаде на графіку між косими лініями 100% і 80% — заморозок дуже можливий, і т. д. Чим нижче значення графіка, тим менша загроза заморозків загрожує цій ділянці.

Цей спосіб підходить тим, хто живе неподалік від своєї дачної ділянки і може щодня стежити за температурою.

Заморозки у весняному саду: заходи захисту

Що робити тим, хто звик покладатися на метеослужби? Які заходи допоможуть захистити посадки від весняних катаклізмів?

Відомо, що квіткові бруньки плодових культур не виносять зниження температури повітря від мінус 3,5 С до 4С. Якщо похолодання неминуче, що зацвітають дерева необхідно захистити від низької температури.

Распустившимся квітам загибель загрожує при зниженні температури до 1,5–2°С, а плодові зав’язі можуть загинути при -1°С.

Захистити сад під час настали заморозків можна за допомогою димових завіс, для чого влаштовують багаття на території саду, стежачи за тим, щоб дим огортав дерева.

Теплий дим здатний підвищити температуру повітря до +2С, що цілком достатньо для захисту саду від заморожування.

Димова купа готується з прілої соломи, тирси, листового опаду, гною, моху, обрізаних гілок дерев, головне, щоб вогнище міг горіти не менше 2 годин. Необхідно забезпечити повільне горіння з великою освітою диму, що можливо при додаванні в багаття сирих матеріалів.

Щоб захистити всю площу саду, корисно розрахувати кількість куп гарячих, на 50м2 посадок досить влаштувати 1-2 багаття.

Весняні заморозки підступні, вони можуть настати після тижнів стійкого тепла, тому готуватися до них потрібно заздалегідь. Димові купи необхідно готувати завчасно, використовуючи гілки від весняної обрізки дерев і чагарників, заготовлений гній та інші матеріали.

Як влаштувати димову купу

Розміри димовий купи:

1. Довжина (ширина) – від 1,25 до 1,5 м.
2. Висота – від 0,5 до 0,75 м.

В середину вкладаються сухі, швидко згоряють матеріали: суха солома, папір, картон, сухі тирсу. Зверху і з боків укладають сирі матеріали для багаття: гній, торф, товсті гілки, лапник, прикриваючи зверху купу шаром землі. Для виходу диму і розпалювання залишають спеціальні отвори, які законопачивают соломою. Вогнище Підпалюють з підвітряного боку, необхідно підтримувати горіння до настання ранкового потепління.

Попіл від багаття і незгорілі складові димної купи використовують для отримання компосту. Якщо загроза заморозків зберігається, на місці згорілого багаття укладають нову купу для захисту саду від заморозків.

Город: захист від весняного похолодання

Висаджуючи городні культури ранньою весною, всі сподіваються на отримання раннього врожаю, але в плани може втрутитися природа, приготувавши неприємний сюрприз – весняні заморозки, які можуть трапитися навіть в середині травня.

Захистити посаджені рослини можна кількома способами:

Відмінно підвищує стійкість рослин до обмороження обробка епіне. Цей препарат підвищує імунітет овочевих культур, допомагаючи перенести тимчасові зниження температури.